И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ НА МЕСТО

ПОСТАНОВКА СРУБА БРЕВЕНЧАТЫХ

Долговечность дома зависит во многом от соблюдения пра­вильной технологии возведения фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенча­того дома (рис. 100). В сельской местности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фун­даментом, а та, что выше уровня земли, — цоколем, который делают несколько тоньше фундамента (см. «Виды фундаментов. Цоколь, завалинка, забирка, отмостка»),

В данном случае фундамент выполнен из бутобетона, а цо­коль из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают, отверстия размером 130X130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон под­полья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попа­ли грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные отверстия от­крывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно так­же отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находящиеся там деревянные конструкции от за­гнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

С наружной стороны вокруг фундамента устраивают отмостку, т. е. тротуар шириной не менее 1 м с уклоном в сторону улицы.

Ее назначение — отводить от фундамента атмосферные воды, предохраняя подполье от сырости. Для устройства отмостки сни­мают растительный грунт на толщину слоя 100 мм, заполняют это место густой глиной и хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень. Сверху от-мостку рекомендуется покрыть 20 — 30-миллиметровым слоем це­ментного раствора или асфальтом. Отмостку можно выполнить из бетона, а еще лучше зажелезнить, создавая водонепроницае­мую корку.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10 — 20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1 :2 или 1 :3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнива­ют и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это доста­точно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2 — 3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить те­ми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы на­кладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегте­вой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоко­лем минимум на 20 — 30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них уклады­вают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40 — 50 мм, шириной 200 — 300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке вы­полнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

Рис. 100. Разрез фундамента и стены руб­леного бревенчатого дома:

1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие вен­цы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 — бруски коробки или косяки; 14 — зазор, заполненный паклей; 15 — смазка и засыпка; 16 — крыша; 17 — карниз; 18 — разво­ротная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичнйй столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на по­ловину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца цементным раствором показано на ри­сунках 91,6 и 96.

На окладной венец, укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоля­ционного материала таким слоем, чтобы не,было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подго­тавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизо­ляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню .подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски име­ется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят стро­го вертикально бруски коробки или косяки, на которые уклады­вают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником остав­ляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и за­крывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция до­пускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы (см. «Изготовление и установка оконных ко­робок и подоконных досок»).

На нужной, высоте между двумя венцами врубают потолоч­ные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или до­сок, по ним выполняют смазку и засыпку (см. «Полы и пере­крытия»).

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу де­лают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны уст­раивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления (см. «Крыши»). Карниз устраивают так, чтобы меж­ду ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внима­ние на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное, в таких условиях на дере­вянных конструкциях не появляется домовый грибок.

Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бе­тонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоля­цию укладывают подкладки для разгрузки, которые представ­ляют собой куски толстой доски толщиной 40 — 50 мм. На под­кладки укладывают балки или лаги, по которым настилают до­щатый пол (см. «Полы и перекрытия»).

К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус, вплотную к бревнам или на некотором расстоя­нии от них, т..е. с отступом 15 — 20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20 — 40 мм, который тща­тельно уплотняют, т. е. конопатят. -Это делают для предупреж­дения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опи­раться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоля­ционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»). Затем приступают к устройству печного или водяного отопления (см. «Печные работы» и «Водяное отопление»).

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них уст­раивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбли­вают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10 — 20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кир­пичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм..Дальнейшая сбор­ка сруба ведется обычным способом.

Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве де­ревянного дома увеличивает срок его службы.

Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совер­шенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро за­гнивает.