ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ

ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ

Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грун­те или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.

Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закла­дывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание.

Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устой­чиво. Различают следующие основные грунты основания.

Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не раз­мываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно пря­мо на его поверхности.

Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжи­маются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают во­ду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно про­мерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.

Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а за­мерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фунда­мент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.

Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намока­нии сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фун­даментов должна быть не менее расчетной глубины промер­зания.

100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига.

120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков.

140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород.

150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов.

170 см: Ижевск, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Улья­новск.

Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в. районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.

Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глу­бины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно про­верить, отрыв колодец-шурф глубиной 2 — 2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Рис. 85. Подготовка участка к строительству дома:

а — разбивка плана здания; б — профили траншей или ям и способы их крепления в гли­нистых грунтах; в — профили траншей или ям и способы их крепления в песчаных грун­тах; г — крепление котлована: 1 — шнуры; 2 — распорка

Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его на­до особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего сни­мают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают ко­лышки. На расстоянии 1 — 2 м от колышков устанавливают об­носку, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, при­мерно на уровне 1 — 1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправ­ляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обе­им осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента (рис. 85,я).

Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грун­та. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится за­трачивать много времени на ее удаление.

Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта (рис. 85,6). При глуби­не траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с рас­порками, которые в конце работ вынимают.