ТОЧКА, ПРАВКА И НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТА

СТАМЕСОК И ДОЛОТ

РУЧЕК ДЛЯ МОЛОТКОВ,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПОРИЩА,

Топорище бывает разной формы. Изготовляют из вязкой дре­весины: березы, ясеня, клена, вяза, бука, граба. Изготовлять сле­дует не из доски, а из чурака или полена, что важно для его прочности. Вычертив таким образом на заготовке форму топо­рища, излишнюю древесину выбирают топором, ножом, стамеской, оставляя на конце топорища утолщение, которое необходимо для безопасности в работе, чтобы топор не выскользнул из рук.

Изготовленное топорище проверяют на всад, т. е. надевают на него топор, исправляют все неточности, срезают излишки и зачищают топорище. После этого топор снимают, пропиливают в топорище паз для вставки клина и насаживают топор.

Ручки для молотков (рис. 29, к) изгбтовляют из прямослой­ной древесины твердых пород. Молоток надевают на ручку, отре­зают излишки, вставляют острый стальной клин и заклинивают как можно туже. Плохо закрепленный молоток опасен в работе.

В дополнение к клиньям ниже молотка на 30 — 50 мм сверлят отверстие диаметром 3 — 4 мм, а вдоль ручки к ее верху проре­зают два желобка по диаметру отверстий. Молоток снимают, вставляют в отверстие 3 — 4-миллиметровую проволоку, изгибают ее так, чтобы она вошла в желобки. Молоток насаживают, отре­зают излишки проволоки, оставляя концы по 5 — 10 мм длиной и загибают их по верху молотка.

Ручки для стамесок и долот (рис. 29, и,ж) изготовляют из твердых, вязких пород древесины. Форма ручек может быть раз­ной. Ручки для долот для прочности скрепляют металлическими кольцами. Наносить удары по ручке лучше не молотком, а киян­кой. Насаживают ручки на стамески и долота по-разному. На­пример, сперва сверлят отверстие такого диаметра, чтобы в него с некоторым усилием входил хвостовик стамески -или долота. Иногда сверлят отверстие двух диаметров: первое — большего, второе — меньшего. Отверстие должно быть не на всю длину хво­стовика, а на 15 — 20 мм короче. Просверлив отверстие, заготовку обрабатывают до нужной формы, вставляют в отверстие хвосто­вик и ударами по тыльной стороне ручки насаживают инстру­мент. Можно инструмент зажать в тисках, надеть ручку и нано­сить по ней удары молотком или киянкой.

Заточка сверл по металлу для сверления дерева (рис. 29,л). При отсутствии сверл по дереву их можно изготовить из сверл по металлу. Для этого сверла по металлу затачивают так, как это показано на рисунке 29, л (позиция 2). Тогда сверла режут чисто и быстро.

Острым инструментом гораздо легче, чище и быстрее рабо­тать. Для точки применяют различные абразивные материалы: бруски или круги крупно-, средне- и мелкозернистые- (оселки).

Сперва инструмент точат, а затем правят.

Точка и правка топора (рис. 30). Топоры бывают с округлен­ным или прямым лезвием. Точить топоры лучше насаженные на топорище. Рекомендуется точить топоры на два спуска: один — на 38 мм от жала лезвия, второй — на 18 мм. Получается двой­ная фаска шириной, равной 2,5 — 3 толщинам лезвия. Точат топор до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и от­валов и образует острое лезвие.

Качество заточки проверяют на, глаз или на ощупь пальцем. Правят топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет удален заусенец, оставленный после точки.

Точка и правка пил (рис. 31). Пилы режут древесину поперек, вдоль и под углом по отношению к волокнам. Поэтому каждая пила, а точнее ее зубья, требует своей заточки.

Поперечные пилы режут древесину вдоль волокон в обе сто­роны (на себя и от себя). Зубья бывают разной высоты. С двух сторон каждый зуб стачивают на фаску под углом 45° к боковой поверхности полотна. Расстояние между зу.бьями называется ша­гом. Чем короче зуб, тем меньше шаг, и наоборот. Пространство между зубьями называется пазухой, в которой собираются опил­ки и по выходе зубьев из пропила высыпаются.

Зубья затачивают через один сперва с одной стороны, затем с другой.

Рис. 30. Точка и правка топора:

1 — бородка; 2 — лезвие; 3 — пятка; 4 — фаска; 5 — носок; 6 — клин; 7 — обух; 8 — топорище

Продольные пилы режут древесину в направлении от себя. Форма зубьев — косоугольный треугольник с наклоном в сторону резания (рис. 31,6). Затачивают зубья с двух сторон под углом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. Вершина зуба должна быть острой.

Смешанные или столярные пилы режут древесину вдоль, по­перек и под любым углом в направлении от себя. Форма зуба — прямоугольный треугольник (рис. 31,в). Затачивают переднюю и заднюю грани под углом 70 — 90° по отношению к боковой по­верхности полотна пилы. Под углом до 80° затачивают через зуб, а свыше 80° — подряд.

Перед заточкой зубья любой пилы разводят, выправляют pas-вод и только затем точат. Развод делают таким, чтобы он был не больше 1,5 — 2-й толщины полотна пилы. Для сухой древеси­ны он может равняться ¹/₄ толщины полотна, для сырой — быть больше двойной толщины.

Зубья разводят простой разводкой из куска стали с прорезя­ми или специальной с ограничителем. Зуб захватывают на ¹/3 его высоты и отгибают на нужную величину (рис. 31,г). Отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сло­маться.

Можно разводить зубья стамеской или отверткой, закрепив для этого пилу в тисках, ставя между зубьями инструмент. При разводе бывает, что одни зубья больше выступают (отогнуты) по отношению к другим, поэтому их исправляют. В доску забивают два толстых гвоздя, чтобы расстояние между ними было равно толщине развода. Вставляют между ними пилу и продвигают ее несколько раз (рис. 31,д). Затем точат пилу, лучше всего зажав - полотно в деревянном зажиме (рис. 31, е] и используя так на­зываемый бархатный напильник (с мелкой насечкой).

Рис. 31. Точка, правка и наладка разного инструмента:

а — поперечная пила; б — продольная пила; в — смешанная пила; г — разводки; д — вы­правление развода зубьев; е — зажим; ж — последовательность точки поперечной пилы; а — точка продольной пилы; и — фуговка зубьев пил; к — станок для насечки зубьев пил; л — насечка зубьев пил; м — точка стамески на бруске; к — правка стамески на оселке; о — наладка пилы; п — наладка рубанка; 1 — режущие боковые кромки; 2 — вершина зуба; 3 — пазуха (пространство между зубьями); 4 — шаг пилы (расстояние между зубь­ями); 5 — передняя грань (грудка); 6 — задняя грань; 7 — доска; 8 — клинья; 9 — брусья; 19 — пуансон; 11 — матрица; 12 — напильник в обойме

Зубья поперечной пилы (рис. 31, ж) затачивают так.

Мысленно зубья метят на нечетные — 1, 3, 5 и т. д. и четные — 2, 4, 6 и т. д. Напильник держат под углом 45° по отношению к полотну пилы. Сначала затачивают зубья одного ряда с двух сторон так, чтобы вершина зуба был.а обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник двигают в одну сторону от вер­шины зуба книзу. Заточив одну сторону, приступают к другой.

Зубья продольной пилы (рис. 31,з) затачивают после­довательно зуб за зубом, напильник ведут под прямым углом (90°) по отношению к полотну пилы, стачивая металл в ту и дру­гую сторону, затачивая обе грани.

Зубья смешанной пилы точат так. Напильник направ­ляют под углом 50 — 60°, затачивают обе грани при прямом и об­ратном ходе напильника.

Если зубья неодинаковой высоты, то их выравнивают — фугу­ют. В двух кусках брусков или досок прорезают отверстие, вставляют туда напильник, закрепляют его, закрепляют полотно пилы в тисках или станке, надевают фуговку и проводят ею до тех пор, пока зубья не будут все выравнены. Затем их точат.

Если сломалось несколько зубьев у .пилы, то их следует сру­бить и насечь вновь. Срубают зубья зубилом. Для насечки при­меняют станок, состоящий из матрицы и пуансона (рис. 31, к).

Матрицу с пуансоном скрепляют болтом. Насекают зубья так. На полотне пилы проводят риску, определяя высоту зубьев. Ста­вят полотно в станок, чтобы конец пуансона был около риски. Наносят по пуансону молотком удар, просекая полотно пилы. Так раз за разом насекают зубья (рис. 31,л). Затем их разводят, выравнивают развод и точат.

Широко распространенные лучковые пилы имеют высоту зубь­ев от 2 до 6 мм.

Точка и правка различных сверл (перки ложечные, спираль­ные, спиральное с нарезным центром, перку центровую (см. рис. 28). Центровой перкой сверлят древесину только попе­рек волокон, остальными — поперек и вдоль. Точить сверла сле­дует, как только они слегка затупятся, применяя различные по форме напильники с бархатной насечкой или специальными оселками.

Точка стамесок, долот и железок стругов на бруске. Точить на точиле гораздо быстрее, чем на бруске. Бруски применяют крупнозернистые и мелкозернистые. Брусок смачивают водой, приставляют к нему фаской инструмент, нажимают на него и во­дят взад и вперед или кругообразно. Инструмент часто проверя­ют. Зазубрины и заусенцы не отламывают, а стачивают на оселке. Иногда держат инструмент только пальцами и затачивают его, водя круговыми движениями по поверхности бруска (рис. 31).

Фасонный инструмент точат такими же фасонными брусками.

Наладка пил и стругов (рис. 31,о,п). Правильная наладка рассматриваемого инструмента обеспечивает хорошую и чистую обработку древесины.

Полотно лучковых пил должно быть установлено без переко­сов и так натянуто, чтобы не было вибрирования во время пи­ления. Сильно натягивать полотно пилы нельзя: оно может оборваться. После рабочего дня тетиву (шпагат) ослабляют. Пос­ле обработки сырой древесины полотно вытирают сухой тряпкой, а при долгом хранении без работы полотно следует смазать ма­шинным маслом или тавотом, чтобы оно не ржавело. Перед ра­ботой смазку снимают.

Струги требуют точной установки железки с последующим закреплением ее клинком. При проверке на глаз жало железки должно выходить выше подошвы на ¹/₄ — 1/3 мм и просматривать­ся в виде тонкой линии (рис. 31, п).

Кроме одинарных железок, имеются двойные. Одна из них режет древесину, вторая, называемая горбатиком, надламывает ее. Горбатик ставят от жала железки на расстоянии 1 — 1,5 мм. Это расстояние меняют в зависимости от структуры древесины. Для чистой строжки свилеватой древесины струги с двойной же­лезкой незаменимы,