Жіночий костюм

Чоловічий костюм

Чоловічий костюм складався із сорочки-косоворотки з невисокою стійкою або без її та нешироких штанів з полотна або крашенини. Сорочку з білого або кольорового полотна носили поверх штанів і підперізували ременем або довгим вовняним поясом. Декоративне рішення косоворотки - вишивка по низу виробу, низу рукавів, горловині (рис. 14.2, ліворуч). Вишивка часто сполучалася із вставками із тканини іншого кольору, розташування яких підкреслювало конструкцію сорочки (часткові шви переду й спинки, ластки, обшивання горловини, лінія з'єднання рукава із проймою).

Верхнім одягом служив зипун або каптан з домотканого сукна, що заорює на ліву сторону, із застібкою на гачки або ґудзики (рис. 14.2, праворуч), узимку - овчинні шуби.

Чоловіче взуття - чоботи або постоли з онучами і оборами.

 

Жіночий костюм у північних і південних областях розрізнявся окремими деталями, розташуванням обробки. Головним же розходженням була перевага в північному костюмі сарафана, у південному - поневи.

Основними частинами жіночого народного костюма були сорочка, фартух, або фіранка, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.

Жіноча сорочка, як і чоловіча, була прямого покрою, з довгим рукавом. Біле полотно сорочки прикрашали червоним візерунком вишивки, розташованої на груди, оплечче, унизу рукавів і по низі виробу. Самі складні, багатофігурні композиції з великим малюнком (фантастичні жіночі фігури, казкові птахи, дерева), що досягали завширшки 30 див, розташовувалися по низі виробу. Для кожної частини сорочки було своє традиційне орнаментальне рішення.

 

 

Рис. 14.3

У південних областях прямій покрій сорочок був більше складним, він здійснювався за допомогою так званих поликів - деталей криючи, що з'єднують поличку й спинку по лінії плеча. Полики могли бути прямими й косими. Полики прямокутної форми з'єднували чотири полотнища полотна шириною 32-42 см кожний (рис.14.3). Косі полики (у формі трапеції) з'єднувалися широкою підставою з рукавом, вузьким - з обшиванням горловини (рис.14.4). Обоє конструктивних рішення підкреслювалися декоративно.

 

 

Рис. 14.4

У порівнянні з північноросійськими сорочками лінія низу в сорочках південних районів орнаментується більш скромно. Самою декоративної та багато прикрашеною частиною як північного, так і південного жіночого костюма був фартух, або фіранка, що закриває жіночу фігуру попереду. Фартух звичайно робили з полотна і орнаментували вишивкою, тканим візерунком, кольоровими оздоблювальними вставками, шовковими візерунковими стрічками. Край фартуха оформляли зубцями, білим або кольоровим мереживом, бахромою із шовкових або вовняних ниток, оборкою різної ширини (рис. 14.5).

Рис. 14.5

 

Полотняні білі сорочки й фартухи північні селянки носили із сарафанами. В XVIII ст. і в першій половині XIX в. сарафани робили з однотонної, без візерунка тканини: синього полотна, бязі, червоної крашенини, чорної домотканої вовни. Багатовізерунчаста і багатоколірна вишивка сорочок і фартухів дуже вигравала на темному гладкому тлі сарафана. Косоклинний покрій сарафана мав кілька варіантів. Найпоширенішим був сарафан зі швом посередині переду, обробленим візерунковими стрічками, мішурним мереживом і вертикальним рядом мідних і олов'яних ґудзиків. Такий сарафан мав силует усіченого конуса з більшим розширенням донизу (до 6 м), що надає фігурі стрункість.

Рис. 14.6

 

На рис. 14.6, ліворуч зображений дівочий костюм Московської губернії середини XIX ст. Він складається з кольорової сорочки із широкими звуженими донизу рукавами і косоклинного сарафана, прикрашеного кольоровою смугою і олов'яними ґудзиками. Перлами розшитий головний убір, косник, намисто.

На рис. 14.6, праворуч - прямий збірчастий сарафан більше пізнього періоду. Його робили із чотирьох - восьми прямих полотнищ тканини, зібраних угорі дрібними складками, застроченими на 3-5 см від краю попереду і на 10-20 см позаду. Прямі сарафани шили з набивної тканини: пестряді, кумачу, сатину, ситцю, атласу, кашеміру, парчі із квітковим візерунком. Сорочку до нього також робили з яскравої кольорової тканини.

Рис. 14.7

 

В одязі Російської Півночі від давньоруського костюма зберігаються «епанечки» і душегреї, стьобані на ваті, з рукавами. На рис. 14.7, ліворуч - костюм селянки Тверської губернії: сарафан, «єпанечка», парчева сорочка й ошатний кокошник.

 

В південноросійському костюмі замість сарафана більш широко застосовувався понева - поясний одяг з вовняної тканини, іноді на полотняній підкладці. Тканина, використовувана для поневи, - найчастіше темно-синя, чорна, червона, з картатим або смугастим (з поперечним розташуванням смуг) візерунком. Буденні поневи відбувалися скромно: вовняною домотканою візерунковою тасьмою (паском) по низі. Святкові поневи багато прикрашалися вишивкою, візерунковою тасьмою, вставками з кумачу, крашенини, мішурним мереживом, блискітками. Широка горизонтальна смуга поділу сполучалася із прошвами, вертикальними кольоровими вставками. Колористичне рішення понев було особливо яскравим і барвистим завдяки їхньому темному тлу.

На рис. 14.7, праворуч - костюм селянки Орловської губернії: домоткана полотняна сорочка із суцільно вишитими візерунковими рукавами; багато прикрашений фартух-фіранка; синя картата понева з кольоровими нашивками і візерунковою тасьмою по поділі; головний убір - «сорока» з хусткою зверху.

Рис. 14.8

 

По конструкції понева являє собою три - п'ять полотнищ тканини, що зшиті по крайці. Верхній край широко підігнуть для вздержки шнурка (очкура), що зміцнюється на талії. Понева могла бути глухою і розстібною. Розстібні поневи іноді носили «з підтиком подолу» (рис. 14.8, ліворуч). У цьому випадку поневу орнаментували з вивороту.

У поневі жіноча фігура втрачала величну стрункість, що надається їй сарафаном. Лінія талії, що виявляється поневою, звичайно маскувалася напуском сорочки або фартухом. Часто поверх сорочки, поневи і фартуха надівався нагрудник - накладний або розстібний одяг з вовни або полотна (прямій силует). Нагрудник обробляли тканою або плетеною тасьмою по горловині, борту, низу виробу і низу рукавів (рис. 14.8, праворуч).

Багатошаровість костюма, що мав різну довжину сорочок, що надягаються одночасно, поневи, фартуха, нагрудника, створювала горизонтальне членування силуету, що зорово розширювало фігуру. У російському народному костюмі зберігаються стародавні головні убори і сам звичай для замужньої жінки ховати волосся, для дівчини - залишати непокритими. Цим звичаєм обумовлена форма жіночого головного убору у вигляді закритої шапочки, дівочого - у вигляді обруча або пов'язки. Широко поширені кокошники (рис. 14.9, ліворуч) «сороки» (рис. 14.9, праворуч), різноманітні пов'язки і вінці.

Рис. 14.9

 

 

З ювелірних прикрас застосовували перлові, бісерні, бурштинові, коралові намиста, підвіски, намиста, серги.

 

Жіночим взуттям служили шкіряні півчобітки, коти, облямовані вгорі червоним сукном або сап'яном, а також постоли з онучами й оборами.

Наприкінці XIX ст. у народному одязі разом з фабричними тканинами поступово затверджуються і форми міського костюма, більше одноманітні та стандартизовані. Це спідниці і кофти прямого або прилягаючого силуету з баскою, наплечні хустки, косинки. Цей одяг був дуже яскравої по кольорі. Його шили із сатину, атласу, переливчастої тафти, насиченого жовтогарячого, волошкового, смарагдово-зеленого, малинового кольору. Обробляли білим машинним мереживом, оборками, ґудзиками. Самими барвистими були хустка, кофточка та більше приглушеної по кольорі — спідниця. Велике поширення в селянському одязі кінця XIX ст. одержує вишивка по друкованих малюнках, спеціально виготовленим для села: пишні букети садових квітів, вінки і гірлянди з великих роз.

 

Контрольні запитання:

 

  1. Який вигляд мав чоловічий народний костюм у Росії?
  2. Який вигляд мав жіночий народний костюм у Росії?
  3. Чим розрізнялися народні костюми південної та північної Росії?
  4. Які зміни в російському народному костюмі трапляються наприкінці ХІХ століття?

Лекція №15

Тема:«Український народний костюм»

План:

1.Український костюм народний та сучасний

Мета: - ознайомлення з історією виникнення та розвитку народного костюму в Україні;

- відображення в костюмі культури і побуту людей в украінських областях.

 

Ключові слова:вишивка, андарак, кавниця, китиці, бертусова тканина, бамбак, буку рійка, волічка, вуса, гачі, гердан, силянка, кабат, капчури, крайка, кусан, літник, черкасинова кохта.

 

Кількість годин: 2

 

Література:

1. Пармон Ф.М. Композиция костюма.- М.: Легпромбытиздат, 1985.

2. Каминская Н.М. История костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1985.

3. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды/Серия «Учебники, учебные поосбия». – Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002.

4. Блейз А. История в костюмах. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002.