Организация кострового бивака.

Работу по организации аварийного кострового бивака услов­но можно разбить на семь взаимосвязанных этапов: выбор места под бивак, устройство костровища, заготовка дров, приготовление растопки, розжиг костра, поддержание огня, оборудование кост­рового бивака. Даже опытному туристу на разведение большого бивачного костра с учетом всех подготовительных работ требует­ся больше часа. Новичкам этот срок надо увеличить по меньшей мере вдвое.

Выбор места.Очень важен правильный выбор места под костровой бивак. Неудобно поставленный бивак может свести на нет все преимуще­ства самого жаркого костра. И, наоборот, при удачном выборе места даже не самый удачный костер способен обеспечить теплую ночевку.

Костровой бивак удобнее всего разбить на небольшой поляне в окружении густолесья, где практически нет ветра и в достатке дров. Хорошо, если с наветренной стороны от костровища будет расположено какое-нибудь естественное препятствие — неболь­шая скала, камень, завал из деревьев и т. п. Они не только защи­тят от ветра, но сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако чрезмерно высокие скалы, камни, особенно нави­сающие над биваком, опасны, так как в любой момент с их вершины может сорваться камень или ком снега.

Для устройства костровища в неглубоком снежном покрове вплоть до земли вытаптывается площадка, чуть превышающая размерами будущее костровище. На снегу средней глубины костер можно развести на настиле, выложенном из сухих стволов, толстых жердей. Хорошо разгоревшийся костер сам постепенно протопит снег до земли. На глубоком снегу настил следует соорудить из нескольких уложенных вплотную друг к другу сырых бревен или нескольких слоев сырых жердин. Глубоко провалившийся в снег костер горит из-за недостатка кислорода плохо, устроиться возле него затруднительно. Такой же настил сооружается на мок­рой почве.

При сильном ветре, снегопаде, дожде костровище желатель­но защитить, растянув кусок полиэтиленовой пленки или ткани В группе такой примитивный навес могут удерживать в руках два человека, стоящих по обе стороны костровища, но лучше его растянуть с помощью веревок.

При заготовке дров нужно учесть, что больше всего для бивач­ного костра подходят деревья хвойных пород — сосна, кедр, ель, из лиственных — береза. Следует помнить, что лиственный валеж­ник (в отличие от хвойного, который в какой-то степени защища­ет от намокания смола), практически всегда гнилой. Предпочти­тельней отыскать сухостойное дерево.

Так как в аварийных условиях сушину часто приходится зава­ливать в темноте, следует особенно серьезно позаботиться о безо­пасности работы. Необходимо определить, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедиться, что на пути его падения нет препятствий, что оно не зацепится за ветки стоящих рядом де­ревьев. У основания ствола надо утоптать снег, убрать лесной му­сор, чтобы в самый опасный момент, когда придется выскакивать из-под «неправильно» упавшего ствола, не зацепиться за случай­ный сук, ветку, не споткнуться.

Подпиливать или подрубать дерево нужно с двух сторон, при этом вспомогательный подруб, сделанный со стороны, куда пред­полагается валить дерево, должен быть примерно на ладонь ниже основного. Пилить или рубить дерево вкруговую нерационально и невыгодно, так как положить его в нужную сторону в этом слу­чае будет очень трудно (рис. 3.40).

Для приготовления растопки хороши снятая с нестарой бере­зы береста, стружки, вынутые из середины расколотого вдоль по­лена. Можно также наломать небольшие, со спичку толщиной, су­хие сосновые или еловые ветки, сучья, собрать их в пучок и свя­зать любой ниткой, проволокой, гибкой веткой. Иногда внутрь пучка бывает полезно уложить свернутый неплотным жгутом об­рывок газеты, конфетный фантик, другую сухую бумагу.

«Запальные дрова» — сухие, толщиной с карандаш палочки, вырезанные из середины поленьев расколотого на несколько частей чурбака. Если у потерпевших аварию не оказалось топора, можно попытаться раскалывать чурбаки с помощью деревянных клиньев, вбиваемых тяжелым камнем в небольшие трещины в древесине. Зимой в качестве запальных дров можно использовать тонкие или расщепленные толстые нижние сучья деревьев хвойных пород.

Для разжигания костра растопка укладывается на выложен­ный на снегу или земле сухой дровяной настил. Сверху шалаши­ком устанавливаются запальные дрова. Растопка поджигается снизу. При сильном ветре, задувающем пламя спички, в мокрую погоду можно зажечь один из пучков растопки, дать ему разго­реться и уже им поджечь растопку. На разгоревшиеся запальные дрова добавляются мелкие, с палец толщиной сухие сучья, затем более толстые и только потом дрова с руку. В сырую погоду на дровах надо предварительно сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев дерева. Костер считается готовым не рань­ше, чем в нем появятся жаркие тлеющие угли.

Развести огонь — половина дела: надо правильно организо­вать поддержание костра. Типичная для потерпевших ошибка — разведение костра без заготовки достаточного количества дров. Разгоревшийся костер быстро «съедает» запасы топлива и гаснет до того, как человек успевает отыскать, нарубить и принести новые дрова. Случается, что люди начинают благоустраивать пространство возле костра после того, как уже загорится огонь, и по неосторожности разваливают костер или засыпают его выгре­баемым снегом.

Известно более трех десятков типов костров, но обычно в практи­ке путешествий используют лишь четыре-пять. Наиболее распростра­ненные: «шалаш», «сруб», «звезд­ный», «скат», «камин», «пушка», «два бревна», «крест», «три бревна», «нодья» (рис. 3.41).

При разведении костра необ­ходимо (рис. 3.42):

♦ зимой с веток близрасполо-женных деревьев сбить шап­ки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1);

♦ летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2);

♦ на влажной почве сделать настил из бревен или кам­ней (3);

♦ приготовить растопку — сухие, обструганные па­лочки, пучки сухих мел­ких веток (4);

приготовить в достаточ­ном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5);

защитить костровище от осадков с помощью тента (6);

в мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7);

при сильном дожде выкладывать костер «крыша» или «скат», защищающий костровище от намокания (8);

использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9);

до разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10);

подсушивать влажные дрова возле костра (11).

При разведении костра нельзя (рис. 3.43):

* разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1);

* разводить костры под низкими кронами деревьев (2);

* разводить костры в хвойных молодняках (3);

* разводить костры в зарослях сухого камыша (4);

разводить костры на торфянике (5)

♦ разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6)

♦ приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспла­меняющейся и плавящейся одежде (7)

♦ работать возле огня с распущенными волосами (8);

♦ подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9)-

♦ добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющие­ся жидкости (10);

заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (7).

Способы добычи огня. В особо сложном положении могут ока­заться потерпевшие, если у них нет спичек. В этом случае можно воспользоваться примитивными способами добычи огня.

Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремнию, серному колчедану) соскальзывающие уда­ры кресалом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут (рис. 3.44).

От найденного камня надо отколоть несколько продолговатых кусков, которые удобно носить с собой и использовать по мере надобности. Другие способы основа­ны на трении.

«Выскабливание», или, как говорили в древности, «выпахи­вание», заключается в нагревании древесинной основы — «опоры» трением о ее поверхность «терки». Опора представляет собой сухое полено, в котором вырезан мелкий желобок («бороз­да»). «Терка» — заостренная сухая палочка. Удерживаемая двумя руками под углом 30—40° к опоре, терка быстро, с сильным на­жимом двигается вперед-назад по желобку до тех пор, пока в нем не соберется достаточное количество горячих опилок, к ко­торым следует поднести трут и попытаться раздуть пламя (Рис. 3.45).

Можно добыть огонь способом «выпиливания», для чего сухой очищенной от коры и заостренной по ребру палкой надо очень быстро, с сильным нажимом пилить сухое полено. При этом и в качестве «пилы», и в качестве «опоры» следует использовать дре­весину как можно более твердых пород. Наилучший результат обещает бамбук. Именно там, где он произрастает, и был изобретен этот способ добычи огня (рис. 3.46).

Существует рекомендация добывать огонь, раскатывая ватный шарик (или валик) между дощечками. Для этого надо надергать ваты из спального мешка или ватника, скатать ее в плотный шарик диаметром несколько миллиметров, который раскатывав между двух сухих дощечек, постепенно наращивая скорость дви­жения и нажим. Когда запахнет паленым и из-под верхней дощеч­ки покажется дымок, надо быстро схватить побуревший шарик разорвать его пополам и помахать им в воздухе до тех пор, пока место разрыва не покраснеет и не задымится. После этого тлею­щую вату нужно приложить к труту и попытаться раздуть огонь (рис. 3.47).

Сложность данного способа заключается в том, что не всегда удается скатать шарик такой плотности, чтобы он при раскатыва­нии не сплющивался. Раздобыв огонь, надо попытаться сохранить его в течение длительного времени, что и делали наши предки. Они, беспрерывно поддерживая горение, сохраняли пламя в кос­тре десятилетиями, наказывая тех, кто не уследил за огнем, смер­тью. Этот прием бесконечного горения костра вполне возможно использовать в больших группах, для чего установить круглосуточ­ные костровые дежурства.

В малых группах, которые не могут позволить себе беспрерывно заниматься сбором топлива, можно «консервировать» огонь с вечера до утра. Для этого надо прожечь большой, жар­ки костер, собрать тлеющие головешки и уголья вместе, засы­пать слоем золы и пепла, потом нагрести сверху сухую землю. Во время дождя костровище желательно укрыть дополнитель­ным слоем дерна или плотной тканью. В подобной жаровне горящие угольки могут сохраняться на протяжении нескольких часов. В идеале — до полусуток. И, выспавшись ночью, утром не придется тратить спички для разведения огня. Достаточно будет разгрести землю и золу, уложить на уголья растопку и раз­дуть пламя.

При некотором навыке тлеющие угли можно даже переносить с собой в котелке, ведре или металлической банке, плотно запол­ненной золой.