Этап –черенкование.

Вопрос №2. Этапы создания бонсай.

 

Выращивание бонсай проще всего начать с этапа черенкования.

Возможно в течение всего года (самый благоприятный период - весенние и осенние месяцы). Черенок должен иметь длину от 5 до 10 см, иметь от 4 до 5 листовых узлов, листья должны быть здоровыми и свежими. Черенок срезают непосредственно под листовым узлом острым ножом. Листья в нижней части черенка и все цветочные почки удаляют. Если листья крупные, их частично срезают.

2 этап – посадка черенка в субстрат. Почва для черенков должна обладать хорошей водопроницаемостью, низким содержанием питательных веществ (иначе черенок не укоренится) и стерильным. Оптимальный состав субстрата – смесь промытого песка и торфа (1:1). Сосуд должен иметь дренажные отверстия. При посадке черенки не рекомендуется сильно заглублять – к срезу должен быть доступ воздуха. Вокруг черенка необходимо создать влажность воздуха 90 % - с этой целью используют пленку, стеклянную ёмкость и т.д. – температуру 20-240 и защиту от прямых солнечных лучей. С началом появления корней увеличивают доступ воздуха.

3 этап – пересадка. Черенки пересаживают из посадочной ёмкости в цветочный горшок, если их корневая система достаточно развита и наблюдается заметный рост. Размер горшка должен превышать размер корневой системы на 2 см. Пересадка проводится в несколько этапов с постоянным увеличением диаметра горшка на 2 см.

4 этап – формирование. В японской культуре бонсай воспроизводят некоторые типичные формы дикой природы:

1. строго вертикальная (тёккан)

2. свободная вертикаль (моёги)

3. раздвоенный ствол (соккан)

4. наклонная (сякан)

5. форма метёлки (хокидати)

6. множественные стволы (кабудати)

7. форма полукаскада (хан-кенгай)

8. форма каскада (кенгай)

9. скальная форма (сэкидзёю – над скалой и исицуки – на скале)

10. форма леса (ёсэ-уэ)

11. ландшафт в миниатюре (сакэй) – используются не только древесные формы, но также папоротники, травы, мхи, мелкую зелень, камень, иногда фигурки, домики и мостики.

4.1. Обрезка и прищипывание.

· Формировочная обрезка. Путем систематического удаления терминальных почек на побегах получают хорошо разветвленные растения. В первый раз растение прищипывают, когда основной скелетный побег достигает длины около 15 см (ориентировочный размер, зависит от будущей высоты бонсай). Новые побеги должны достичь длины 15 см, чтобы повторить прищипку. Слегка одревесневшие побеги обрезают острыми ножницами. В дальнейшем порядок удаления ветвей зависит от будущей формы бонсай. Значение ветви в общей картине можно проверить, прикрыв её рукой. Если дерево и без неё выглядит впечатляюще, её можно удалить. После первого прореживания кроны ветви изгибают в разных направлениях, чтобы получить полное представление о нужной форме бонсай. Только после этого обрезают оставшиеся ветви до установленной длины. При обрезке следует избегать таких вариантов расположения ветвей:

- ветки на одной высоте напротив друг друга (симметричное расположение)

- скопление нескольких веток на одной высоте ( при этом ствол обеднён ветками).

- несколько веток расположенных на одной стороне ствола друг под другом.

- ветки направлены внутрь, вертикально вверх или вертикально вниз.

В соответствии с законом формы, после обрезки высота ствола без ветвей должна быть примерно равна 1/3 высоте всего растения, в средней трети должны доминировать скелетные ветви, в верхней трети – тонкие молодые веточки: чем ближе к вершине, тем моложе.

Техника обрезки. Её производят в том же порядке, что и у плодовых деревьев. Побеги всегда срезают вплотную над имеющимся боковым побегом или над почкой. Срез производят под прямым углом к продольной оси побега (для тонких побегов) или под небольшим углом к ней (для толстых побегов). При этом срез начинается напротив основания почки, а заканчивается над её верхушкой. Если срез будет проведен через междоузлие, останется сухой пенёк. Молодые, мягкие побеги прищипывают. Лишние побеги удаляют непосредственно на уровне ствола.

· Восстановительная (поддерживающая) обрезка. Производится регулярно, в соответствии с заданной формой. Новые побеги укорачиваются на 1-2- листовых узла, чтобы удержать в рамках удлинение стебля. При этом следует учитывать расположение почек и направление роста побегов. В случае цветущего бонсай обрезку проводят по окончании цветения.

· Осветляющая обрезка. Для поддержания жизненной силы бонсай каждые 2-4 года необходимо проводить масштабное осветление кроны дерева. При этой процедуре в первую очередь удаляют слишком густые, плохо освещенные части кроны. Если многочисленные ветви располагаются вплотную друг к другу и переплетаются, необходимо, постепенно двигаясь от основания, оголить внутреннюю сторону кроны или только нижнюю сторону отдельных веток.

· Обрезка листьев. Проводится с целью уменьшение размера листьев у крупнолистовых видов растений: листья и мягкие концы побегов с мая по июль обрезают, оставляя черешки с 1/3 частью листа. В дальнейшем у растений развиваются мелкие листья. Это можно делать, если растение взрослое, здоровое, обладает богатой листвой и содержится в хороших условиях, т.к. такая обрезка ослабляет растение, действует на его метаболизм.

4.2. Формирование с помощью проволоки.

Этот прием используют лишь тогда, когда мер по обрезке недостаточно для формирования. При помощи проволоки можно только улучшать форму или исправлять ошибки структуры ветвей. Побеги должны быть слегка одревесневшими, но достаточно гибкими.

Техника формирования.

Используется гибкая медная проволока или проволока из анодированного алюминия, но не стальной, т.к. она ржавеет и оставляет следы на коре. Толщина проволоки должна составлять одну треть от диаметра ветки или ствола. Если толщина одной проволоки недостаточно, можно использовать две, укладывая их рядом друг с другом. Чувствительную кору защищают, оборачивая проволоку полосками бумаги (гофрированной). Отрезок проволоки должен быть на треть длиннее побегах толстых побегов, со ствола. Отрезав кусок проволоки нужной длины, один её конец позади ствола вставляют в землю до дна плошки и придерживают рукой; второй конец наматывают петлями на ствол по спирали с углом наклона примерно 450. Проволока должна плотно прилегать к коре, не нанося повреждений и не вдавливаясь. Две проволоки наматывают по отдельности, но непосредственно рядом друг с другом. При обмотке проволокой нужно обращать внимание на почки и листья, стараясь не повредить их. Техника работы с ветками аналогична работе со стволом. Затем осторожно изгибают ствол или ветку в нужную сторону. Чтобы закрепить проволоку, нужно 4-5 раз обернуть её вокруг ствола. Для веток, которые расположены рядом или же друг против друга, используют одну проволоку. Её укрепляют на развилке, обводя вокруг ствола и обвивая другую ветку. Удаление проволоки производят осторожно, начинают с наружного конца.

4.3. Другие способы формирования.

Производят с помощью грузов и эластичных шнуров. Проволоку или эластичный шнур закрепляются на формируемой ветке, натягивают и крепят другим концом к плошке. Ветку в месте контакта со шнуром или проволокой защищают поролоном или подобным материалом. К концу шнура или проволоки можно также подвесить груз, веса которого должно быть достаточно, чтобы добиться желаемого изменения линии.