История моды

Министерство образования Республики Беларусь

Средняя школа №94

г. Минска 11 «В» класс

Белов Максим.

История моды.

                                                             Научный руководитель:

                                                                                                  учитель МХК

                                                                                                     Карданов Н.М.

г. Минск 2002

Введение.

 Уже на заре человечества был создан первый покров – одежда или костюм – для защиты тела от холода и помощи в борьбе за выживание. Прямыми предшественниками одежды являются татуировка,1окраска тела и нанесение на него магических знаков, с помощью которых люди пытались предохранить себя от злых духов, устрашить врагов и расположить к себе друзей. Большую роль играли украшения, которые вместе с татуировкой, прической или головным убором нередко составляли весь костюм человека в древности.

В костюме отразились все стадии развития общества.

…Идеалом человека Древней Греции был молодой воин-атлет с великолепно тренированным телом, поэтому костюм греков только слегка подчеркивал линии фигуры, но не искажал их. В середине века, в период господства христианских догм, человеческое тело, особенно женское, считалось греховным. С помощью костюма формы тела скрадывались под тяжелыми и пышными тканями.

Эпоха Возрождения вновь обращается к человеку, его чувствам, мыслям и способностям. Костюм же становится более удобным, как бы выражая гармонию внутреннего и внешнего в человеке.

В разные эпохи одежда имела свою форму, свою окраску и влияние на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и сословную принадлежность, имущественное положение и возраст.

Откуда идет мода?

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) – это Париж!

«Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.

Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи, «в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

И все-таки Париж – столица мировой моды. Этому способствовала множество причин: выгодное географическое положение столицы сильного европейского государства, и давняя традиция высокоразвитого текстильного производства, и умелая работа парижских портных и швей, и фривольная жизнерадостность парижан. В наше время лучшее парижские Дома моделей высшего класса, «от кутюр», как называют узкий блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, расположены в особом районе на Елисейских Полях. 

Мода и модельеры.

Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж С сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.

Первой женщиной – модельером, добившейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский «бомонд».

На рубеже XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны. Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и, конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не для узкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.

Один из наиболее удачливых кутюрье после Второй мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды – «наряжать женщин и делать их более красивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.

Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды – всеобъемлющее господство – таит в себе и ее закат.

Каждый модный цикл можно разбить на следующие фазы: возникновение оригинальной модели; признание ее модной в узком кругу; распространение приспособленного к интересам широких масс варианта в удешевленном серийном производстве; пресыщение; затухание интереса или полная невостребованность товара. Модные циклы у предметов одежды бывают очень разными,  например, у будничных летних платьев или шляп циклы сменяются очень быстро, от сезона к сезону: весна-лето и осень-зима. Некоторые модные новинки после того, как их признали широкие массы потребителей, переходят в категорию стандарта – джинсы, например.

Причуды моды.

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные (рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы, первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в. вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки». Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в частности к женской.

Стремительно растущая группа молодых потребительниц (потребителей), жаждущих разнообразия и имеющих возможность потратить на это крупные суммы денег, стимулирует создание новых моделей одежды. Мода все более ориентируется не на зрелый возраст, а на молодежь, внимательно присматриваясь к ее стилю жизни. Наглядный пример тому женский купальный костюм. Прошли десятилетия, прежде чем он обрел свою предельно лаконичную форму: минимально допустимое количество материала стало строго пропорционально количеству интимных мест на женском теле – три крохотных лоскутка. Сегодня мало кто смущается, встречая на улицах городов суперсовременный вариант купальника, перенесенный на повседневное женское платье.

Со времен Адама и Евы мужчина и женщина стремятся понравиться друг другу. И это естественно. Точно так же, как естествен и сексуальный аспект одежды: ее разнообразные формы служат, помимо всего прочего, средством демонстрации силы или слабости, чувств, желания нравиться. Современный мужчина не носит дорогостоящих доспехов средневекового рыцаря, не надевает тонких брюссельских кружев. Интерес к моде несколько смещается: не одежда, а …авто-мащина занимает его прежде всего. Престижность модели, цвета, объема и мощности двигателя и прочие «навороты» - вот те элементы, которые подвержены влиянию моды и в переносном смысле приняли на себя функцию военных доспехов для большинства мужчин.

Женщины эмоциональнее и относятся  к моде иначе. Они не только «потребляют» модную продукцию, но и живут в моде и модой, благодаря острому пониманию новизны, внося в жизнь все наиболее прогрессивное и органичное из созданного руками модельеров. Женщины – сама Мода, поскольку нет Женщин без Моды и нет Моды без Женщин.

Есть люди, которые к слову «мода» относятся с плохо скрываемым оттенком пренебрежительности. Здесь уместно согласиться с мудрой пословицей: «о вкусах – не спорят». На самом деле мода выражает стиль жизни общества и, хочет того человека или нет, мода держит его у себя на поводу. Ибо она стала составной частью нашей жизни, иллюстрацией повседневного быта…

Что носили древние Египтяне.

Климат в долине Нила вообще не требовал одежды – вполне достаточно было незатейливого «пояска с полоской» из кожи или сплетенных стеблей тростинка. Основной одеждой египтянин в эпоху Древнего Царства (3000-2400 гг. до н.э.) был передник схенти в виде неширокой полосы ткани, обернутой вокруг бедер и укрепленной на талии поясом. Туловище оставалось свободным от одежды. Схенти фараона (главы государства) был сделан из тонкого, хорошо отбеленного полотна – льняного; (Египет – родина льна) или хлопкового; бедра ремесленника покрывал грубый и довольно толстый холст натурального цвета. Еще более простой была одежда рабов – небольшая повязка из очень грубой небеленой ткани или кожи. Цветную одежду долгое время носили только привилегированные слои общества – крупные землевладельцы, жрецы, придворные.

 Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь – простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи – принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев», затем – «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение получает новая одежда – сусх, состоящий из калазириса и синдона – прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.

Традиционным украшением был ускх – воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ IX-XII ВВ.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В то время одежда и ткани изготавливались обычно в поместье феодала для него самого или для его семьи. Только XI в. с развитием городов появляются цехи по пошиву одежды из льняных и шерстяных тканей. Шелк являлся предметом роскоши и был доступен только богатым феодалам, покупавшим его у византийских купцов.

Костюм высшего сословья шили из тканей преимущественно ярких цветов: синего, зеленого, пурпурного, а костюмы простонародья – из тканей более темных: серых, коричневых. Одежду желтого цвета обычно не носили, так как он считался цветом измены и ненависти. Каждому цвету придавали определенное значение. Так, белый цвет символизировал чистоту, веру; черный – скорбь, верность; голубой – нежность и т.д. Одежду целиком красного цвета – цвета крови – начиная со средневековья носили палачи.

Пропорции костюма должны были подчеркивать мужественность мужчины и женственность женщины, появилась потребность в создании облегающих форм одежды. Поэтому в романской одежде материал сшивали швами, которые оторачивались тесьмой  и тем самым укреплялись – это в истории моды было новинкой. Все остальное остается по-старому.

В мужской одежде романской эпохи сказывается влияние рыцарского защитного снаряжения: форма и покрой верхней одежды напоминали кольчугу из мелких колец. Нижняя и верхняя туника, камиза и котта (мужчины и женщины надевали по несколько туник, обычно – по две) в мужской одежде поднялись до коленей и открыли штаны, заправленные в обувь. Штаны были или длинными, или в виде чулка-трико, туго облегающего ногу.  

ГОТИЧЕСКАЯ МОДА: ЭПОХА ПРЕКРАСТНЫХ ДАМ XIII-XV вв.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Модным стал пурпуан – короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с отворотами.

Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет – широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

         Модные веяния ренессанса (середина ХI – середина XVI вв.)

Культурным центром эпохи Возрождения принято считать Флоренцию, славившуюся своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей, по качеству не знавших себе равных, и модных изделий. Здесь и возникла мода Ренессанса.

Важнейшим условием красоты считались белокурые волосы. И итальянки не жалели ни сил, ни времени ни средств, чтобы достичь желаемого любыми путями: красили волосы, обесцвечивали их на солнце при помощи специальных шляп с широкими полями, на которые укладывали волосы – поля защищали лицо от загара (первыми так стали поступать римлянки), использовали парики. Именно в эпоху Возрождения появилась литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться, гримироваться и т.п.

Женщины носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх него распашное, называемое гамура или симара, оно часто было без рукавов. Впервые женская одежда стала строго делиться на длинную юбку и лиф со шнуровкой, с маленьким овальным либо четырехугольным вырезом. На парадные платья часто накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище ткани, слегка волочившееся по полу. Верхней одеждой по-прежнему служили длинные плащи ярких цветов на меховой подкладке.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские чулки.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

В моду вошли четыре полумаски, которые надевали выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить маски дозволялось лишь дворянству.

В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.

ВОИНСТВЕННАЯ МОДА

ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

1618-1648 годы

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с челове­ческим телом и его пропорциями. В европей­ских странах перестали подражать испанско­му вкусу и моде.

Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в.

Военные упорно отвергали несовмести­мую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).

Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили че­рез правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды то­го времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных поро­ховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых патронов.

На смену туфлям пришли высокие воен­ные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и рас­трубом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.

Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закры­вавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; крас­ные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закру­ченные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетро­вую шляпу с большими по-разному отогну­тыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски.

Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инстру­ментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.

Любопытно, что драгоценности теперь пользуются меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин, так и у мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо укра­шают дорогими кружевами.

Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и «породистости», то есть аристократического проис­хождения) перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца. (Цвета этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.)

В XVII в.  (и до начала XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костю­мов.  В  одном  и  том же  светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном   костюме   дворянин   мог   танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтова­то-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и по­зументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер.

Если в предыдущем XVI в. военачаль­ники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (напри­мер, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный на­грудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрыва­ли не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появля­ются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и груше­видный шлем (морион).

Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду* лишь в конце ХУЛ в. благодаря королю Франции Людови­ку XIV. Он первым создал армию на постоян­ной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюрту­ках (от французского surtout — сверх все­го) — одного цвета, одного покроя, с одинако­вым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история...

Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные под­бивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестро­та расцветок уступает место смешанно-пас­тельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-бла­городному цвету слоновой кости.

Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спада­ла от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоцен­ными подвесками. Другим броским украше­нием платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «ворот­ник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной — округ­лая во Франции и двойная в Англии.

В моду вошли кокетливые кофточки, ко­роткие декольтированные лифы со шнуров­кой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (ше­мизеткой) из батиста.

Неотъемлемой деталью гардероба аристо­краток становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — ама­зонка. В седле женщины сидели боком, имея ног опору — планшет.

Женские туфли приобретают небольшой Каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на та­кой подошве носили женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с увеличением каблука ее заменили розет­ки из лент, крепившиеся на подъеме.

Прическа была двух типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара, _а заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие космети­ческие средства как румяна, белила и особен­но духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже... кушанья!

Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атла­са. Позднее маски стали признаком куртиза­нок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой раз­личных, в том числе драгоценных, украше­ний: поясами и поясными кошельками, пояс­ными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясны­ми (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на це­почке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшие­ся в пышных платьях блохи должны соби­раться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вы­шивкой, но и драгоценными камнями. Рос­кошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алма­зы) появились только в конце XVII в.

ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА XIV 1660-1715 годы

Во второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монар­хии во Франции, ставшей культурным цент­ром Европы.

Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обуче­ние дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физи­ческой силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Муже­ственность XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

Идеал женской красоты сочетал парад­ность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.

В целом все еще сильны традиции испан­ской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью,   сложными   формами   и живописностью.

Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету  двора  и  отличается  пышностью  и громадным   количеством   украшений.   Рос­кошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произ­ведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал  выражался  в  монумен­тальности и величии, богатстве и красочнос­ти одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков.

Стоимость нарядов стала фантастичес­кой, — например, один из костюмов Людови­ка XIV имел около 2 тыс. алмазов и брилли­антов. Подражая королю, придворные стара­лись не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром по­словица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костю­мов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обя­зательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей.

К концу XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сего­дня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны.

Входят в моду шелковые красные, голу­бые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в исто­рии моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у него бы­ли прекрасные волосы — предмет зависти всех модников.

Женщины носили сложные, высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживае­мые проволокой; с прически ниспадали бога­тые кружева. Одна из наиболее модных при­чесок того времени называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она удержалась в моде до смерти Людовика XIV.

Мария Анжелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж   была   дочерью   небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая кра­савица   с   прелестными   голубыми   глазами, девица  Фонтанж  пленила  короля  молодос­тью, свежестью, но уж никак не умом, весь­ма  ограниченным.   Предыдущая   фаворитка Людовика XIV называла ее прекрасной... ста­туей  —  столь  восхитительны  были  формы Фонтанж. Именно она ввела в моду причес­ку, сохранившую ее имя от забвения.

Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтен­бло красавица,  скача на коне,  растрепала волосы о ветку векового дуба и, чтобы попра­вить прическу, кокетливо обвязала голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая приче­ска очаровала короля, и он просил свою воз­любленную не носить иной. Уже на следую­щий день в надежде заслужить благосклон­ность    короля    ее    примеру    последовали придворные дамы, и прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет.

Судьба Фонтанж трагична. Когда беремен­ность обезобразила прелестное личико краса­вицы, пресыщенный плотскими наслаждени­ями Людовик XIV оставил ее, приблизив оче­редную фаворитку.,. Вскоре, 21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась.   Рожденный   ею   незадолго   до смерти ребенок — плод любовных утех Коро­ля-Солнца — прожил несколько дней.

Женская мода второй половины XVII в. менялась   чаще,   чем   мужская,   ведь   ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) при­влекательной. Это естественное желание чес­толюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.

Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов на­сыщенных и темных тонов: багряного, виш­невого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только ниж­няя юбка, но и подшивка верхней юбки. Же­манницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а тре­тья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.

Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черны­ми, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаво­ритки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение по­следней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.

Костюм украшали кружевами и разнооб­разными  лентами:   обойными,   серебряными, переливающимися,   двойными,   полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как  можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем бан­ты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в ос­новном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.

Женщины носили туфли на высоком вы­гнутом «французском» каблуке с очень уз­ким, заостренным носком. Такие туфли тре­бовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как большая часть жиз­ни знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо дам, пере­носили в портшезах.

К низу корсажа с правой стороны дамы; прикрепляли ленты или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной жен­щины аксессуары: зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма середи­ны века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа зависела от знатности происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили пажи. Особо престижно было иметь пажей — негритят.

Домашняя одежда в это время для жен­щин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в по­лупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить!

Косметику применяли сверх меры, при­чем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометри­ческие фигуры или изображали сценки, по­рой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела  свое   символическое   значение.   Так, мушка над губой обозначала кокетство,  на лбу  —  величественность,  в углу глаза  — страстность.

Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от хо­лода в королевском дворце, накинула на пле­чи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр. pala­tine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.

В число модных аксессуаров как жен­ских, так и мужских, входили — пояса, ук­рашенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духа­ми; нюхательные соли; длинные куритель­ные трубки; косметические коробочки; пуго­вицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; пер­чатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные доро­гими духами и украшенные лентами и кру­жевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

Дворяне обычно носили обувь белого либо черного цвета на высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых по­дошвах, обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми каблуками). Пред­полагают, что моду на такую обувь ввел Лю­довик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надева­ли высокие сапоги с раструбами — ботфорты.

Костюм времен Людовика XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция стала кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближен­ные, но и дворянство в целом. Жизнь дворян­ства превратилась в театральную пьесу, кото­рую надо было играть с раннего утра до позд­него вечера.

Начиная со времен Людовика XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой. «Версальскому диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное «офранцуживание», а точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы. Французская Мода не только стирает национальные разли­чия — она постепенно сближает и внешний вид отдельных сословий.

Основным   источником   информации   о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного жур­нала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры».

Парижские новинки отправлялись в евро­пейские столицы и пользовались такой сног­сшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на фран­цузские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды...

ПАРИЖСКАЯ МОДА 1715-1730 годы

Королевский двор в Версале и после смерти Людовика XIV продолжает сверкать остроумием, утонченным вкусом и, конечно своей модой. Это время регентства (правле­ния) Филиппа Орлеанского (1715-1725).

Культ галантно-любовных отношений, за­родившийся при дворе Людовика XIV, дости­гает своей кульминации. Вся светская жизнь теперь концентрируется вокруг женщины, ставшей предметом особого внимания и пре­клонения. Поэтому столь огромное значение придается не только внешности, но и воспи­танию девочек-аристократок. Изысканность и грациозность манер вырабатывались с ран­него возраста. С 6-7 лет девочек приучали к Жесткому корсету. Очень рано обучали тан­цам, чтобы придать движениям пластич­ность; учили так носить одежду, чтобы всегда выглядеть привлекательно и женственно.

Этот культ женственности, стремление » успеху в обществе любой ценой не могли не отразиться на характере костюма. На протя­жении всего XVIII в. чувственность и изыс­канность будут определять стиль женской аристократической одежды. Утонченность и изящество, тонкая осиная талия, чуть округлые бедра, маленькая голо­вка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи — таков иде­ал женской красоты последнего века фран­цузской аристократии.

В облике дворянина исчезают черты му­жественности, свойственные в какой-то мере костюмам XVII в. Теперь мужской костюм как бы уравнивает все возрасты. Небольшой белый парик, белила, и румяна помогали и пожилым сохранять подобие молодости; по­крой костюма всячески скрывал недостатки фигуры, например некрасивая форма ног, ис­правлялась при помощи подкладных икр. Высокие каблуки придавали легкость поход­ке. Облик мужчины становился все более... женственным.

Сближение внешних черт мужчины и жен­щины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые кос­тюмы, применяли одну и ту же косметику)» галантный флирт и салонные развлечения — вот характерные особенности того времени.

Тяжелое женское платье сменяется лег­ким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость нее сложного шитья была ничтожна. Мате­риалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влия­ние искусства Дальнего Востока. Такие тка­ни были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и се­ребряными нитями из драгоценных метал­лов. И хотя производство шелка в Европе XVII-XVIII вв. было весьма распростране­но, только избранные могли позволить себе такую роскошь.

Для дамского костюма характерны чрез­вычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящ­ную фарфоровую статуэтку. Одежда подчер­кивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мяг­кую округлую линию бедер.

Женское платье только слегка зашнуро­вывалось в талии. Декольте в форме глубоко­го каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты, сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюб­ленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.

Среди многочисленных украшений новиз­ной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписан­ные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняю­щие белизну кожи.

РОКОКО ОТ И ДО 1730-1789 годы

Движения, походку вырабатывали с учи­телями «хороших манер», даже сидя за сто­лом, ноги вставляли в специальные колод­ки, приучая их к «третьей позиции». «Хо­роший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыта­лась отмежеваться от набиравшей силу бур­жуазии. Недаром XVIII в. называли «га­лантным веком», веком пудры, кружев, ме­нуэта, веком... женственного мужчины.

Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Офици­альная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны, Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф Д'Артуа, будущий король Карл X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные пла­тья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.

Это время, когда придворные острословы изощряются во фривольности: модные ткана нежно-зеленого и нежно-желтого цветов по­лучают почти неприличные игривые назва­ния — «испачканный навозом», «кака дофи­на» (дофин — наследник престола) и т.д.

Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподня­тая грудь, округлая линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки ста­ли шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно рас­ширяется в стороны, ее круглая форма превра­щается  в  овальную  (растянутую  в  боках  и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой ря­дом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку. Иногда  вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади. Та­лия стянута корсетом, сильно приподнимаю­щим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез во­круг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой   (часто  с   бахромой).   Позже   ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то вре­мя. 

Репортаж скрытой камерой.