Как правильно выбрать летнюю резину             

Зимние шины на летние необходимо менять своевременно. Специалисты не рекомендуют эксплуатировать зимние покрышки при температуре более десяти градусов. При высокой температуре зимняя резина начинает размягчаться, начинается повышенный ее износ, ухудшается управляемость. Слишком ранняя замена летней резины на зимнюю приводит к еще худшим последствиям. Эксплуатировать летнюю резину можно до нуля градусов. Если температура станет со знаком минус, то летняя резина попросту замерзнет и будет скользить как пластмасса. Когда становится ясно, что холодов уже не будет, значит, самое время «переобуть» своего железного коня. Для этого нужно правильно выбрать летнюю резину. В инструкции к вашему автомобилю обязательно будет указан самый подходящий типоразмер шин, при котором эксплуатация автомобиля будет самой комфортной и безопасной. Изменять размер покрышек без предварительной консультации со специалистами нельзя, так как это может вызвать как эксплуатационные, так и технические проблемы. Слишком большая шина будет цепляться за детали ходовой, а слишком маленькая снизит управляемость и заставит «врать» спидометр.Для того, чтобы правильно выбрать покрышки, нужно определиться, где будет проходить большая часть их жизни. Существуют шины универсальные, дорожные и повышенной проходимости. Рисунок протектора дорожных шин состоит их ребер или шашек, разделенных канавками. Универсальные шины используются как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Рисунок их протектора также составляют шашки или ребра, а также могут быть массивные выступы по краям. Шины повышенной проходимости предназначены для эксплуатации в условиях мягких грунтов и бездорожья. Протектор имеет разреженный рисунок с мощными недеформирующимися шашками центру и грунтовыми зацепами по краям.В зависимости от расположения рисунка резина может быть направленной, ненаправленной и ассиметричной. Ненаправленный рисунок симметричен относительно радиальной плоскости колеса, которая проходит через ось его вращения, и является самым универсальным. Большая часть шин изготавливается именно с таким рисунком.Направленный рисунок симметричен по отношению к центральной плоскости вращения колеса, которая проходит по середине протектора. Такой рисунок имеет пониженную шумность и хорошую способность отвода воды из пятна контакта с дорогой. Ассиметричный рисунок используется для соединения разных свойств в одной шине. Например, внутренняя сторона шины лучше работает на мокрой дороге, а наружная – на сухой.Каждая шина рассчитана для использования на определенной максимальной скорости. Превышать ее нельзя, так как при вращении покрышка растягивается и при меньшем индексе скорости может просто соскочить с диска на повороте. Не стоит выбирать также очень высокий индекс, так как он сильно увеличивает стоимость покрышки.Также все покрышки предназначены для эксплуатации при определенной нагрузке. Индекс нагрузки шины определяется именно на одну шину, а не на весь автомобиль. Данный параметр обязательно будет указан в инструкции по эксплуатации. Самостоятельно определить индекс нагрузки у вас не получится, так как вы не можете знать, каким образом распределяется нагрузка на каждую шину вашего автомобиля.

                                          Правильная  посадка

Идеальное положение за рулем-   то, что позволит оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки. Сидение опущено низко, насколько позволяет обзорность и конструкция авто. Левая нога  при выжатой педали сцепления/ или на площадке для отдыха   на авто  с АКК / чуть согнута в колене. Спинка сиденья вертикальная,  рулевая колонка  отрегулирована так,  чтобы  при хвате  в  верхней точке руля лопатки не отрывались от спинки сиденья.  Середина подголовника  желательно на уровне глаз. Ремень безопасности проходит через середину  предплечья. На ногах  рекомендуется обувь  на мягкой подошве  на низком  или средней высоты каблуке. 

Неправильные позы.  Абсолютно прямая спина и наклон вперед с сильно согнутыми руками ,  будто-бы  человек сидит на табуретке и пытается  прочитать  что-то  написанное  мелким шрифтом.  Это чревато  чрезмерной нагрузкой на позвоночник,  он не изогнут  физиологически- поэтому  нет его амортизации на неровностях. Не рекомендуется и лежачая посадка, так как вытянутые руки и ноги не позволяют водителю  четко управлять авто. К тому же запредельная нагрузка на шею.

                              Трогание  с  места.

Для правильного и быстрого старта  с места важно,  чтобы первую четверть оборота ведущие колеса сделали без пробуксовки.  Поэтому по мере отпускания педали сцепления медленно добавляй газ. Почувствовав   включение  сцепления / толчок в ногу /  , на мгновение  придержи педаль,  чуть  подсбросив  газ. Продолжай отпускать  сцепление до начала вращения колес ,  которые толкнут авто  вперед.  Машина чуть сдвинулась с места.  Плавно  отпускай сцепление   и синхронно дави  на педаль акселератора.  Небольшая пробуксовка   ведущих колес  на этом этапе разгона допускается. При сильной  пробуксовке колес  никогда не бросай педаль газа. На скользкой дороге это может вызвать занос или скольжение авто. Ослабь давление на педаль газа и тут же плавно нажимай на нее снова.  Старт с дымом из-под колес портит резину.

                                     Торможение.

Основное условие эффективного торможения  -не допускать длительной блокировки колес.Поэтому  нажимай на педаль тормоза плавно, но в меру  быстро. Если при торможении сработала АБС  ,немножко отпусти педаль  тормоза- так можно обмануть электронику. Когда  АБС перестанет работать /пропадет биение на педали тормоза/, плавно продолжай  дотормаживать.  Продуктивность   торможения  в это время  максимальная.

Никогда не бей по педали тормоза  и не бросай резко педаль.  Просто уменьши давление на нее и  продолжай аккуратно дотормаживать.  Никогда не тормози  с   выжатой педалью сцепления, так как колеса  могут быть заблокированы раньше времени.

                               Как ездить по мокрой дороге.

 После дождя, когда вы находитесь на трассе, особенно опасны самые первые моменты. Пыль, которая существует на дороге, увлажняется и образует, как бы тонкий слой смазки, который делает дорогу скользкой.После повторного или длительного дождя эта грязь смывается, и дорога становится безопасной. Но надо помнить о том, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается в 2 раза по сравнению с сухой.                                                                                                                       П ри движении в дождливую погоду на дороге может возникнуть гидропланирование и при высокой скорости движения (для легковых автомобилей – 80–85 км/ч) у вас под передними колесами может образоваться водяной «клин», в результате чего перед шинами собирается вода. Колеса могут иногда «взбираться» на водяную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль может оказаться неуправляемым. В таких случаях вы должны сразу же снизить скорость, чтобы предотвратить занос или опрокидывание автомобиля даже на прямом участке дороги.                         Когда вы двигаетесь по лужам, вода может попасть на тормозные колодки, что может значительно повлиять на снижение эффективности действия тормозной системы. Для просушивания их необходимо при движении на небольшом отрезке пути несколько раз нажать на тормозную педаль, в результате нагрева тормозных колодок вода испарится, и эффективность тормозной системы восстановится.

                             ЯМЫ НА ДОРОГАХ

    Дорожные препятствия целесообразнее объезжать, так как при этом не нужно интенсивно тормозить и перегружать подвеску.  Но делать это можно, если рядом на соседней полосе никого нет.  Если вас начали обгонять  и столкновения не избежать, пожертвовать лучше шиной, диском и подвеской.  Совершая объезд  в сторону  обочины, убедитесь, что там нет пешеходов. Обращайте внимание на грязь и снег – на них машину может занести, и она окажется в кювете.

  Внедорожники  с высопрофильными шинами хорошо противостоят разбитым дорогам, на них не стоит объезжать  ямы, так как из-за высоко расположенного центра  тяжести есть опасность опрокидывания подобных машин.    Чтобы не рисковать на дороге с большим  количеством ям или технических  «вырезок», сделанных  дорожными службами, скорость следует снизить.

     Если объехать  яму не удается, через нее придется   проехать, но соблюдая  определенный  алгоритм.  Резко  нажимаем на педаль тормоза (для обеспечения  максимального замедления  авто ) до момента въезда  в яму.  При этом упругие элементы  передней подвески  сжимаются.  После этого, непосредственно  перед  «барьером» , отпускаем тормоз и проезжаем яму на  малой скорости в режиме наката.

         Пружина, подушка или рессора  после прекращения торможения  «подбрасывает»  переднюю часть машины вверх, поэтому колесо  проезжает по яме  с меньшим давлением сверху.  Это позволяет избежать передачи  на подвеску  сильного удара и повреждения шины  и  диска  об острые кромки  глубокой ямы.

                                 Экономия горючего.

1.Измените стиль  вождения  автомобилем. Резко не рвите на светофоре.   Агрессивная езда  /рывки,  резкий  сброс  и  набор  скорости /  прибавляет расход горючего на 30 %.

2.Проверяйте давление в шинах. Чтобы уменьшить расход топлива и повысить управляемость авто  рекомендуется проводить балансировку колес  через  2000 км пробега.

3.Не перегружайте  авто.Не возите с собой ничего лишнего.  Открытые окна увеличивают  сопротивление воздуха  и расход топлива  на 5%.

4.Постоянно включенный кондиционер  увеличивает расход топлива  до 10 %.

5.Ездите  с оптимальной скоростью. На трассе оптимальная скорость  80-100 км.Высокая скорость  приведет к повышенному износу механизмов и чревата штрафами.

6.Не прогревайте двигатель  на  холостых оборотах. Даже зимой  лучший прогрев  под нагрузкой на малых оборотах.

7.На спуске не выключайте передачу. Просто отпустите педаль газа, и  расход  топлива  будет меньше , чем на холостом  ходу.

8.Выбирайте рациональный маршрут пути. Избегайте пробок на дороге-  объезд  будет длинее,      но  топлива потребуется  меньше.                    

 Переход на зимнее время  

.Подготовка машины к зиме - это не только замена "резины". Специалисты советуют провести в межсезонье полную диагностику автомобиля. Если средств и времени на профессиональный осмотр нет, то можно провести "мини-диагностику" самостоятельно.Следует учесть, что один завод двигателя при температуре от минус 17 градусов равносилен по износу движущихся и трущихся деталей нескольким километрам пробега. Эксперты считают, что одна среднестатистическая поездка на работу в мороз - это фактически потеря 600 км пробега, одна зима изнашивает автомобиль в пять раз интенсивнее, чем лето. Поэтому специалисты советуют не рисковать и в особенно лютые морозы отправляться на работу на общественном транспорте.Перед наступлением зимы необходимо заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, изношены манжеты и зимой они могут потечь. Следует помнить, что саму тормозную жидкость нужно менять два раза в год, и экономить на этом средстве не стоит.Владельцы  теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем   ,эксперты рекомендуют перед выездом на сильный мороз наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров - в результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем "губят" бензонасос и топливную систему.Если при первых заморозках возникли проблемы с запуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она вполне могла испариться.После "долива" ее до требуемого уровня батарею целесообразно подзарядить зарядным устройством или непосредственно на автомобиле. Затем желательно проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.Кстати, при выборе нового аккумулятора эксперты советуют обращать внимание на фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях российской зимы. Тем, кто решил все-таки сэкономить на аккумуляторной батарее, специалисты советуют запастись проводами для "прикуривания", чтобы в аварийной ситуации можно было обратиться за помощью к другому автолюбителю.Переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: нужно занести его домой и поставить минут на 10 в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на две трети.Кузов постоянно находится под воздействием дождя и перепадов температуры, а зимой на него обрушивается еще и соль, которой посыпают дороги. Так что антикоррозийная подготовка кузова - операция необходимая не только для старого автомобиля, но и для нового. Самый экономный вариант - покрыть поверхность кузова воском или мастикой. На автомобиль с передним приводом можно поставить брызговики и подкрылки.Осенью рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Тем, кто летом доливал в систему охлаждения воду, следует обратить внимание на тосол. Если автомобилю больше 5-7 лет, необходимо промыть всю систему.Свечи зажигания лучше поставить новые. Старые, если они еще не отслужили свое, выбрасывать не надо - они еще пригодятся в следующем теплом сезоне.Специалисты советуют обратить внимание на состояние ремня генератора: он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Также нужно проверить его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи, да и функционирование всей системы электрооборудования.Масло и масляный фильтр перед холодами нужно заменить. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Однако не стоит заменять минеральное масло синтетическим - могут потечь сальники. В сильный мороз, как правило, используют масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль".В бачок стеклоомывателя еще до наступления холодов следует налить незамерзающую жидкость. После этого нужно обязательно промыть стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.

                      ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ                                                                                                            Пуск двигателя — операция, предшествующая любому началу движения. Умелый пуск технически исправного двигателя не представляет трудностей. В то же время неправильные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. А запуск холодного двигателя — это искусство.    Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг. Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.  Последовательность пуска:   ручку  управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь; педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя; включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение; при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд; если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1; обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее; через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд; если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе. Помните: 1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо. 2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи; после пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите; после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°; кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца. Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже: моторное масло густеет;увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала; ухудшается испарение и распыление топлива; нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина; уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется. Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются: на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение; использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь; применять специальные зимние сорта масел и топлива; перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»; пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С. Помните: 1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется. 2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вал.

                 Техническое обслуживание тормозов

Перед техническим обслуживанием тормозов и тормозной системы очистите тормоз от грязи. Промойте его теплой водой, высушите сжатым воздухом. Бензин, солярку, трихлорэтилен, растворители не применяйте, т.к. они разъедают манжеты и уплотнители гидравлических цилиндров. Поверхность фрикционных накладок тормозных колодок должна быть чистой, без следов грязи и смазки, загрязненные накладки очищают жесткой щеткой и промывают уайт-спиритом. При обнаружении смазки на накладках проверьте, нет ли подтеканий тормозной жидкости через уплотнители. Во время обслуживания оберегайте тормоза от попадания на них масла. Раз в год (через каждые 10-15 тыс. км) проверяют уровень тормозной жидкости, состояние колодок передних тормозов и эффективность работы передних тормозов. Раз в 2 года (через каждые 20-30 тыс. км) проверяют работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять через 30-45 тыс. км пробега (раз в 3 года). Не реже, чем через 50-60 тыс. км пробега меняют тормозную жидкость. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины или до метки МАХ. Если нужно, долейте. Нажатием толкателя на крышке бачка проверьте работоспособность сигнализатора уровня жидкости. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах. Полную замену тормозной жидкости в автомобилях ВАЗ рекомендуется проводить раз в пять лет. Западные же производители автомобилей полагают, что данную операцию лучше проводить раз в два года или   каждый год. Регулярно очищайте вентиляционное отверстие на крышке бачка для тормозной жидкости. Шланги и трубопроводы тормозов нельзя очищать наждаком, проволочными щетками или отверткой. Повреждение наружной оболочки может привести к коррозии. Очищать шланги и трубопроводы надо осторожно и аккуратно. Первые три года необязательно осматривать гибкие шланги тормозов. Однако со старением машины делайте это регулярно (примерно раз в год). При обнаружении трещин на наружной оболочке или появлении вздутий во время нажатия на педаль тормоза замените шланг. Чтобы найти повреждения, шланг следует перегибать в разные стороны, но не перекручивать. Места соединений трубок и шлангов не должны быть сырыми. При поворачивании рулевого колеса влево и вправо до упора  тормозные шланги не должны задевать за детали автомобиля. Растрескавшийся тормозной шланг, корд которого еще не пострадал, можно попытаться восстановить следующим образом. Снимите его, хорошенько промойте бензином и нанесите по всей длине в три слоя растворенную в бензине сырую резину. Каждый слой просушите 15-20 минут. Затем поместите шланги в нагретую до 120-130 град духовку газовой или электрической плиты на полчаса для вулканизации. Этим же способом можно восстанавливать защитные чехлу шаровых опор и рулевых тяг. Однако следует помнить, что надежность любых восстановленных деталей будет намного ниже. 

                  Автомасла /   Свойства моторного масла:

1.Образует тончайшую пленку на трущихся деталях, что снижает их износ.                   2.Уплотняет зазоры.                                                                  3.Отводит тепло ,образующееся в результате сгорания топлива  и трения.

4.Предотвращает коррозию деталей двигателя.

5.Нейтрализует кислоты, образующиеся при окислении маслс и сгорания топлива.                                          Н аиболее распространенная классификация масел- SAE  (Society Automotive Engineers- Общество автомобильных инженеров ).  Включает в себя  как сезонные, так и всесезонные классы масел.

Как часто меняют масло?  Это зависит от его типа. Минеральное рекомендутся менять при пробеге 5-7 тысяч км., синтетическое  - 10-12 тысяч км. пробега. Другие варианты указываются  в сервисной книжке.

                              Всесезонные масла:

Практически все моторные масла можно отнести к всесезонным, то есть их можно использовать круглый год. Класс вязкости масла обозначается комбинацией цифр и буквы W  ( Winter ) . Слева ставится зимняя температура:                                                             0 W-  для минус  40 градусов,   20 W -  для минус  15 градусов.

Цифры справа  ( летний класс )  характеризуют вязкость масла при высоких температурах. Например,  масло W40  обеспечивает смазывание  при плюс  40  градусах. Чем выше указанная температура, тем надежнее и прочнее масляная пленка. Однако, применение масел с очень большим  диапазоном  ( типа  5W50 )     между  зимним и летним классом вязкости  повышает риск загрязнения двигателя  в процессе эксплуатации.

Какие виды смазки бывают:                                                    1)минеральные масла-получают путем  вакуумной перегонки мазута с  последующим рафинированием,                                                         2)синтетические-производят из нефти, но более дорогим путем,

3)полусинтетики-смесь минерального и ситетического ( 20-40 %)  с функциональными присадками.

                               Центральный замок.

Система центральной блокировки замков автомобиля имеет устоявшееся название центральный замок. Центральный замок предназначен для одновременного запирания или отпирания всех дверей автомобиля, а также крышки лючка топливного бака. Данная система относится к вспомогательным системам автомобиля, т.н. системам комфорта.   Современные автомобили оснащаются системой комфорта, которая обеспечивает управление различными вспомогательными функциями. Наряду с центральным замком в систему комфорта входят следующие системы (функции):              электрические стеклоподъемники;                                                          зеркала заднего вида с электрическим приводом;

обогрев зеркал заднего вида;освещение салона;

освещение багажника;люк на крыше с электрическим приводом;и другие.

Система комфорта также обеспечивает управление автомобильной сигнализацией.Реализация функции блокировки дверей может осуществляться путем централизованного и децентрализованного управления. Централизованное управление предполагает наличие единого электронного блока управления на все двери.Рост числа функций, подконтрольных системе комфорта, потребовало децентрализации управления. При децентрализованном управлении, помимо центрального блока управления, в каждой двери устанавливается свой электронный блок управления. Наибольшее распространение на современных автомобилях получила децентрализованная система управления функциями комфорта.В связи с вышеизложенным, устройство и принцип работы центрального замка рассмотрены в контексте системы комфорта.

Устройство центрального замка .                                                         Центральный замок имеет следующее общее устройство:                                входные датчики; блок управления; исполнительные устройства (актуаторы).                     В качестве входных датчиков в системе используются:     концевые выключатели дверей, микропереключатели в конструкции замка.

Концевой выключатель фиксирует текущее положение двери автомобиля, в соответствии с которым передает сигнал в блок управления.Микропереключатели (обиходное название «микрики») фиксируют текущее положение конструктивных элементов замка двери.   Два микропереключателя фиксируют положение кулачка замка. Кулачковый механизм устанавливается только на передние двери. Поверхность кулачка имеет специальный профиль. Один микропереключатель при срабатывании формирует сигнал «Блокировать» (Lock), другой – «Разблокировать» (Unlock).    Другие два микропереключателя фиксируют положение центрального запорного устройства замка. При срабатывании они формируют сигналы о текущем состоянии замка – «Заблокировано» (Locked) или «Разблокировано» (Unlocked).      Еще один микропереключатель фиксирует положение рычажного механизма в приводе замка, по которому он определяет текущее положение двери. При открытии двери контакты переключателя замыкаются, а система центрального замка не может быть активирована.       Сигналы от переключателей принимает электронный блок управления и передает их на центральный блок управления. Центральный блок направляет соответствующие сигналы в блоки управления дверей и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства замка задней двери (крышки багажника) и замка крышки лючка топливного бака. Блоки управления дверей на основании полученных сигналов активируют исполнительные устройства замков дверей.     Исполнительное устройство замка двери (другое наименование – актуатор) представляют собой электродвигатель постоянного тока, объединенный с простейшим редуктором. С помощью редуктора вращение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение цилиндра замка.  Наряду с электрическим приводом в конструкции исполнительных устройств может применяться пневматический привод. Такой вид привода имели ряд моделей автомобилей Volkswagen и Mercedes. Пневматический привод в настоящее время не применяется.    Большинство систем центрального замка имеют дистанционное управление. Для этого в ручке ключа зажигания встроен радиопередатчик (пульт дистанционного управления). Приемная антенна находится в центральном блоке управления. Дистанционное управление центральным замком осуществляется на расстоянии порядка 10м.

Принцип работы центрального замка    

Работа системы центрального замка производится как при включенном, так и при выключенном зажигании автомобиля.  При запирании входных дверей ключом с поворотом ключа в замке срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. Сигнал от переключателя подается на блок управления двери и далее на центральный блок управления. Центральный блок формирует управляющие сигналы на все блоки управления дверей и электродвигатели актуаторов задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. Сигнал от микропереключателя в центральном запорном устройстве предотвращает повторное срабатывание электрического привода. Снятие с блокировки всех дверей производится аналогичным образом.     Дистанционное блокирование дверей осуществляется при нажатии соответствующей кнопки на ключе зажигания. При этом сигнал поступает на приемную антенну центрального блока управления. После его обработки, блок управления передает сигналы в блоки управления дверей и исполнительные механизмы задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. При дистанционном блокировании происходит активация автомобильной сигнализации. Блокировка дверей также может сопровождаться автоматическим подъемом стекол автомобиля.При дорожно-транспортном происшествии заблокированные двери автоматически открываются. Сигнал от блока управления системой пассивной безопасности передается в центральный блок управления, который в свою очередь обеспечивает срабатывание исполнительных устройств и открытие дверей.

                               Проблематично ли ездить на газу

К вопросу об автомобильном топливе можно подходить с разных сторон, к примеру, рассматривая характеристики теплоты сгорания горючего, которая, к слову, у газа выше, нежели у бензина, или из соображения стоимости. Но, с какой стороны ни посмотреть, газ всё же оказывается удобнее и выгоднее бензина и экологичнее дизельного топлива. Вернувшись к теплоте сгорания на единицу массы, можно понять, что, чем она выше, как в случае газа, тем будет меньше расход горючего. Кроме того, газ не так сильно нагружает детали, как жидкое топливо, в результате чего ресурс эксплуатации двигателя значительно повышается, а вот сгорание масла пропорционально понижается.

Выяснив преимущества газа, можно рассмотреть и причину основных опасений автомобилистов, а именно – конструктивные особенности газового оборудования и связанные с его установкой изменения в механизмах автомобиля. Сразу следует вспомнить о том, как ведёт себя бензобак во время аварии, хоть это и не лучший вариант для примера. При ударе бензобак обычно сильно повреждается, если, конечно, внешние силы воздействия направлены в сторону бензобака.

Из повреждённой ёмкости, заполненной бензином, горючее свободно проливается на землю, где может вспыхнуть от любой искры. Всегда основной причиной взрывов автомобилей были именно повреждения бензобаков. Что же касается баллонов для газа, то они изготавливаются с большим запасом прочности, из расчета на высокое внутренне давление, и, если баллон заполнен не полностью, можно не опасаться за то, что он может быть повреждён – баллон может быть смят, и при этом не потеряет герметичности. Поэтому бытующее мнение о взрывоопасности газа не оправдано, более того, бензин, как можно было убедиться, намного опаснее именно из-за его отличной воспламеняемости.    Ещё часто сомневающиеся в целесообразности использования газа в качестве топлива для автомобиля ссылаются на неприятный запах газа, которым постепенно пропитывается салон. Но, газ тут не при чём, пахнет как раз добавка, так называемый одорант, используемый именно для того, чтобы    уловить утечку газа, запаха не имеющего. И появляется этот запах в салоне, зачастую, вовсе не из-за утечки, поскольку, как уже было сказано, баллоны всегда обладают достаточным запасом прочности герметичности.

Пахнет либо конденсат, который надо сливать хоть раз в месяц в специальную ёмкость, либо тряпка, которой протирается газовое оборудование в процессе снятия конденсата. Если всё это не хранить в салоне или багажнике, то газ напоминать о себе не будет, и можно будет даже, к примеру, доехать на банкет, не благоухая дезодорантом. Ну, а если в салон будет немного просачиваться выхлоп автомобиля, то продукты сгорания любого горючего пахнут не слишком приятно.      Есть различия использования газа при заводе инжекторного или карбюраторного моторов. Первый всегда заводится только на бензине, а второй переключать на бензин лучше зимой, оставляя надолго машину, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.

                    Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач (другое наименование – автоматизированная коробка передач, обиходное название – коробка-робот) представляет собой механическую коробку передач, в которой функции выключения сцепления и переключения передач автоматизированы. Автоматизация данных функций стала возможной за счет применения в управлении коробкой электронных компонентов.

Роботизированная коробка передач сочетает в себе комфорт автоматической коробки передач, надежность и топливную экономичность механической коробки передач. При этом «робот» в большинстве своем значительно дешевле классической АКПП.   В настоящее время практически все ведущие автопроизводители оснащают свои автомобили роботизированными коробками передач. Все коробки имеют свои запатентованные названия и различаются по конструкции. Вместе с тем, можно выделить следующее общее устройство роботизированной коробки передач:

сцепление; механическая коробка передач;  привод сцепления и передач;  система управления.      Коробки-роботы могут иметь электрический или гидравлический привод сцепления и передач. В электрическом приводе исполнительными органами являются сервомеханизмы (электродвигатели). Гидравлический привод осуществляется с помощью гидроцилиндров. В зависимости от типа привода роботизированные коробки передач разделяются на два вида:

 собственно роботизированные коробки передач (электропривод);    секвентальные коробки передач (гидропривод).     Название "секвентальная" коробка получила от sequensum – последовательность. Несмотря на данное деление, во многих источниках информации коробки передач носят одно общее название – роботизированные.

Электрический привод сцепления и передач имеют следующие конструкции коробок:

Easytronic от Opel;    MultiMode от Toyota.

Значительно больше конструкций «роботов» имеют гидравлический привод:

SMG, DCT M Drivelogic от BMW;DSG от Volkswagen;S-Tronic от Audi;Senso Drive от Citroen;

2-Tronic от Peugeot;Dualogic от Fiat.

Система управления роботизированной коробкой передач включает следующие конструктивные элементы:

входные датчики;     электронный блок управления;

исполнительные механизмы коробки передач.

В роботизированных коробках с гидравлическим приводом в систему управления также включен гидравлический блок управления, который обеспечивает непосредственное управление гидроцилиндрами и давлением в системе.   Принцип работы роботизированной коробки передач заключается в следующем. На основании сигналов входных датчиков электронный блок управления формирует алгоритм управления коробкой в зависимости от внешних условий и реализует его через исполнительные механизмы.     На всех роботизированных коробках предусмотрен режим ручного переключения передач, аналогичный функции Tiptronic.

Основным недостатком роботизированных коробок передач является большое время переключения передач (до 2 с), что приводит к провалам и рывкам в динамике автомобиля и снижает комфорт от управления транспортным средством. Решение указанной проблемы было найдено в применении коробки передач с двумя сцеплениями, что обеспечило переключение передач без разрыва потока мощности.

Данное техническое решение      реализовано в коробках DSG, S-Tronic (время переключения передач 0,03-0,04 с), а также коробках SMG и DCT M Drivelogic (время переключение передач 0,01с), устанавливаемых на спортивные автомобили фирмы BMW.    В настоящее время самыми распространенными и технически совершенными являются роботизированные коробки передач DSG и S-Tronic. Коробка S-Tronic является аналогом коробки DSG, но в отличие от нее устанавливается на задне- и полноприводные автомобили.    На автоматизированных коробках SMG и DCT M Drivelogic в системе управления реализуется функция Drivelogic, которая предполагает одиннадцать программ переключения передач. Шесть программ выполняются в режиме ручного переключения, а пять являются автоматизированными программами переключения передач. Данная функция позволяет адаптировать смену передач под стиль вождения конкретного человека. По сути, данные коробки являются адаптивными коробками передач.

Итоги конкурса Двигатель года  /30.6.2009/

Победителем 11-го международного конкурса «Двигатель года», проведённого в Штутгарте, признан 1.4-литровый TSI, применяемый на автомобилях Volkswagen Group (модели Golf, Scirocco, Eos, а также Seat Ibiza Cupra). Мотор, оснащённый комбинированным наддувом (турбина в сочетании с компрессором), победил в категории от 1.0 до 1.4 литра и получил звание самого экологичного («Green Engine of the Year»), опередив силовые установки новых «гибридов» Toyota и Honda.

В этом году BMW не удалось удержаться на первом месте, но баварские моторы по-прежнему признаются эталонными. 4-литровый двигатель V8 (применяется на модели М3) и 3-литровый Twin Turbo стали лучшими, соответственно, в категории «3.0-4.0 литра» и «2.5-3.0». Мотор рабочим объёмом 1.6 литра с турбонаддувом, разработанный совместно с французским концерном PSA (Peugeot 207, 308, Mini), занял третье место (1.4-1.8 л).

В конкурсе удачно выступил Mercedes-Benz: 2.1-литровый дизель — победитель в категории «2.0-2.5 литра», а 6.2-литровый V8, созданный инженерами AMG, стал лучшим среди моторов рабочим объёмом свыше 4 литров и получил титул «Performance Engine of the Year». В соответствующих категориях победу одержали опять-таки немецкие моторы: 2-литровый TSI от Audi (A4, A5, Q5), оппозитная 3.8-литровая «шестёрка» Porsche, а до одного литра лучшим признан движок Toyota (Aygo, Yaris, Peugeot 107, Citroen C1)

                                Как правильно читать дорогу

Видеть самому и быть видимым другим — в этой краткой формуле заключен важнейший принцип безопасности дорожного движения. Действительно, если вы не видите пешехода, идущего наперерез движению вашего автомобиля, и он смотрит совсем в другую сторону, то ни о какой безопасности не может быть и речи. А ведь подобные ситуации возникают очень часто. В чем же здесь причина?

Техническое совершенствование автомобилей за последние годы значительно опередило развитие возможностей человека по управлению ими. Информационная насыщенность современного дорожного движения и высокие скорости автомобилей значительно повышают требования к своевременному и правильному восприятию обстановки.               Органы зрения и механизмы зрительного восприятия у людей практически не изменились за последние несколько тысяч лет. В условиях интенсивного городского движения у водителя все чаще наступает информационная перегрузка — он начинает пропускать важную информацию, в результате чего принимает неверные решения, приводящие порой к дорожно транспортному происшествию. Можно ли считать причиной происшествий недостатки зрительных возможностей водителя и напряженность дорожного движения? Очевидно, нет. И вот почему.        В подавляющем большинстве случаев ДТП могло не произойти, если бы водитель правильно использовал свои зрительные способности и не переоценивал их. Для этого он должен управлять автомобилем так, чтобы избежать ситуаций, требующих чудес восприятия, т.е. использовать свое зрение наиболее рациональным образом. Многие водители даже не задумываются над тем, правильно ли наблюдают за дорогой.     Что же дают рациональные приемы наблюдения с точки зрения безопасности движения? Во-первых, возможность увидеть опасность заранее и избежать ее, имея необходимые для этого время и пространство. Во-вторых, гарантировать себя от пропуска важных объектов дорожно транспортной обстановки. И наконец, значительно уменьшить умственное и физическое напряжение, связанное с управлением автомобилем.      Зрение человека устроено так, что не позволяет ему с одного взгляда воспринимать всю обстановку сразу. Чтобы осмыслить дорожно транспортную обстановку, надо сконцентрировать свое внимание на наиболее важных с точки зрения безопасности управления автомобилем элементах. К ним относятся:

* дорожные знаки, сигналы светофора и регулировщика, дорожная разметка;

* дорожные условия;

* поведение и состояние других участников дорожного движения.

Хотя их расположение и характер в различных ДТС различаются, можно рекомендовать общие правила наблюдения за дорожно транспортной обстановкой. Правильное наблюдение — это концентрация внимания в области центра пути движения своего автомобиля, рациональное чередование быстрых осмотров дорожно транспортной обстановки с более длительным рассматриванием наиболее важных объектов, постоянный контроль обстановки сзади и сбоку автомобиля.       Представьте путь движения своего автомобиля как полосу пространства на дороге, равную ширине автомобиля и располагающуюся впереди него. Исследования показали, что опытные водители выдерживают нужное направление движения своего автомобиля, ориентируясь на область дороги вблизи центра пути движения.       Центр пути движения представляет собой условную точку, расположенную впереди на пути движения автомобиля, в которой водитель хочет оказаться через определенный промежуток времени. Эта точка становится как бы целью движения в данный момент. Она постоянно передвигается вперед со скоростью движения автомобиля.      При наблюдении за различными элементами дорожно транспортной обстановки взгляд опытного водителя после фиксации на отдельных объектах или событиях постоянно возвращается в область центра пути движения. Его расположение зависит от условий движения. Обычно он находится посередине полосы движения, если автомобиль движется по прямому участку дороги. При движении по подъему или закруглению дороги центр пути движения располагается в месте, где будет находиться автомобиль, когда водитель закончит прохождение данного участка дороги.

Итак, первое правило: выдерживайте траекторию движения своего автомобиля с помощью наблюдения за центром пути движения. Подтверждением правильности использования центра пути движения как лучшего ориентира для оценки расположения автомобиля на проезжей части являются результаты нескольких специальных исследований, которые были проведены при помощи киносъемки. Полученные результаты показали, что водители, использующие для ориентировки, например, центральную разделительную полосу или правый край дороги, двигаются излишне близко или к центру дороги, или к обочине.

Правило второе. Смотрите как можно дальше вперед. Это поможет вам заранее заметить появившуюся опасность. Начинающие водители обычно смотрят на дорогу непосредственно перед капотом своего автомобиля, поэтому почти ничего не видят впереди. Нужно с самого начала заставлять себя отрывать взгляд от дороги перед капотом и переводить его дальше вперед так, чтобы перед возникновением опасности вовремя ее увидеть и успеть, если надо, остановить автомобиль. Это значит, что смотреть надо на расстояние больше, чем остановочный путь вашего автомобиля. Ведь вам нужно успеть заметить появившуюся опасность, оценить ее и решить, что делать, реализовать свое решение.      Определим более точно расстояние опережающего наблюдения. В городе достаточно смотреть на 1–2 перекрестка вперед. При движении за городом рекомендуем вам смотреть вперед на расстояние, которое вы пройдете за 12 с, двигаясь с имеющейся скоростью. Возможно, такой способ измерения для вас несколько непривычен, но, научившись им пользоваться, вы сможете точно определять расстояние, правильно наблюдать и контролировать дистанцию. Этот способ значительно точнее, чем измерение расстояния в метрах, ведь при этом нужно учитывать еще и скорость, а она постоянно меняется.      Итак, учимся определять расстояние в секундах. Для этого замечаем какой нибудь неподвижный объект в области, где располагается наш взгляд (например, столб, стоящий автомобиль, линия разметки и т.д.), и начинаем считать: «одна тысяча один, одна тысяча два» и так далее до одной тысячи двенадцати. Получим 12 с. Если вы доехали до объекта, не досчитав до «одна тысяча двенадцать», то надо перевести взгляд еще дальше вперед. Почему опытные водители стараются висеть обстановку впереди на расстоянии, равном 12 с? 12 с — это то время, которое необходимо для обнаружения и оценки характера опасности и принятия решения до того, как объект опасности попадет в зону вашего торможения.      Для торможения автомобиля до полной остановки в нормальных условиях при скоростях более 60 км/ч требуется время свыше 3 с. При ухудшении дорожных или атмосферных условий время полного торможения автомобиля может увеличиться вдвое. После вычитания из 12 с времени неприкосновенного запаса, требуемого водителю для полного торможения (примем его равным 4 с), остается 8 с. Но ведь объект опасности может двигаться навстречу вашему автомобилю. Допустим, что он движется со скоростью, равной вашей. Тогда на восприятие, оценку и принятие решения остается 4 с. Это тот минимум, который обычно стараются иметь в запасе опытные водители.    Вторая составляющая правильного наблюдения — это рациональное чередование быстрых осмотров обстановки с более длительным рассмотрением наиболее важных объектов. Причем наблюдение ведется не только за проезжей частью дороги, но и около нее. Это позволит вам заранее увидеть пешеходов, собирающихся переходить дорогу, а также транспортные средства, выезжающие с примыкающих дорог. Основная цель наблюдения — поиск опасностей. Поэтому ваши глаза должны быть активны, т.е. находиться в постоянном движении. Они как бы «ощупывают» всю окружающую обстановку.

Отсюда правило третье. Активно наблюдайте за изменениями обстановки не только на проезжей части дороги, но и около нее. Четкое восприятие возможно только при использовании центрального зрения. Область центрального зрения ограничивается конусом с углом 3| в горизонтальной плоскости. Однако острота зрения достаточно хороша в пределах 10_15|. В вертикальной плоскости эти углы в 2 раза меньше. Объекты, не попавшие в поле центрального зрения, могут быть обнаружены при помощи бокового зрения, которое, правда, не дает четкого восприятия их формы и деталей, однако позволяет быстро обнаружить движущийся объект.   Наиболее распространенная ошибка при наблюдении в дорожно транспортной обстановке — это длительная концентрация внимания (рассматривание) на объектах, не представляющих особой важности с точки зрения безопасности (номерные знаки автомобилей, внешность водителей, пассажиров и т.п.). Из-за этого водитель не успевает осмотреть всю обстановку и часто только пробегает ее глазами. Ведь движение глаз требует времени.     Например, для перевода и фиксации взгляда с крайнего правого положения в крайнее левое требуется около 1 с. В ночное время, а также при искусственном освещении еще больше. За это время автомобиль при скорости 60 км/ч пройдет около 17 м. Эти несложные расчеты показывают, что, рассматривая второстепенные объекты, вы рискуете наехать на другого участника движения, которого просто не заметили. Чтобы избежать таких ошибок, используйте центральное зрение только для рассматривания важных, с точки зрения безопасности движения, объектов. Но и на этих объектах не следует слишком долго концентрировать внимание. Если вы на длительное время (более 1 с) сконцентрировали свое внимание на каком-то одном, пусть даже очень важном, на ваш взгляд, объекте, вы рискуете пропустить внезапно появившуюся в другом месте опасность.

Правило четвертое. Не задерживайте свой взгляд длительное время на одном объекте.    Довольно много ДТП происходит из-за того, что водитель не увидел движущееся сзади транспортное средство. Причина в неумении правильно пользоваться зеркалом заднего вида и объединять в целостное представление то, что вы видите впереди своего автомобиля, с тем, что увидели в зеркале заднего вида.    Наблюдать за обстановкой сзади надо несколько раз в минуту с помощью быстрых взглядов в зеркало заднего вида. При этом обращать внимание на следующее:

а) не слишком ли мала дистанция до транспортного средства, движущегося за вами;

б) нет ли транспортных средств, водители которых начинают обгон или опережение вашего автомобиля;

в) нет ли транспортных средств, догоняющих вас на большой скорости.

Не стоит смотреть в зеркало заднего вида слишком долго, особенно если вы движетесь за лидирующим автомобилем, ведь он может неожиданно и резко начать тормозить. Взгляд в зеркало заднего вида должен быть быстрым.     Всегда проверяйте обстановку сзади и сбоку перед началом движения или перестроением. Не создаете ли вы своим маневром помех для движения других участников ситуации. Наблюдать за обстановкой сбоку надо с помощью зеркала бокового вида и поворота головы. Особое внимание обращайте на присутствие транспортных средств в «слепой» зоне.     Перед торможением всегда проконтролируйте обстановку сзади через зеркало заднего вида. Особенно это важно в следующих случаях:

а) вы замедляете движение, увидев на дороге опасность, которая, может быть, не видна водителю автомобиля, следующего за вами. Например, вы поворачиваете за угол дома и видите автомобиль, стоящий на полосе вашего движения,

б) вы собираетесь свернуть на примыкающую дорогу или во двор;

в) вы останавливаетесь, чтобы заехать на стоянку.

Правило пятое. Постоянно наблюдайте за обстановкой сзади и сбоку своего автомобиля. Это позволит вам иметь целостное представление о том, что происходит вокруг вас. Особенно важно знать о присутствии, направлении и скорости движения всех участников, находящихся рядом, хотя они в данный момент и не пересекают путь вашего движения.

Правило шестое. Перед перестроением, поворотом или выездом на главную дорогу по крайней мере два раза проконтролируйте, свободно ли место, которое вы хотите занять. Наблюдая за автомобилем, движущимся по дороге или полосе, на которую вы хотите выехать, вы можете не заметить то, что движущийся впереди вас автомобиль остановился, и наехать на него при повороте.

Правило седьмое. Чем больше ваша скорость, тем больше должна быть область дороги, которую вы контролируете. При увеличении скорости движения видимая область обстановки впереди уменьшается. Поэтому на больших скоростях ваш взгляд должен быть более подвижным. Не концентрируйте его в одной точке. Осматривайте обстановку сбоку.

Правила наблюдения в типичных дорожных ситуациях.

А теперь более подробно о наиболее важных моментах, связанных с наблюдением в типичных дорожно транспортных ситуациях: на перекрестках, вблизи пешеходных переходов и в других местах, где возможно появление людей, когда вы вливаетесь в транспортный поток, когда вы перестраиваетесь, когда вы видите или слышите что-либо необычное.     Когда вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку, посмотрите налево направо налево, затем опять направо. Такой порядок наиболее правильный при проезде нерегулируемого перекрестка, потому что транспорт, приближающийся слева, первым пересекает вам путь. Повторное наблюдение слева и особенно справа нужно вам для того, чтобы проверить, не изменилась ли обстановка (она ведь меняется очень быстро) со времени вашего предшествующего наблюдения.     Если справа что-то изменилось (т.е. приближается какое-то транспортное средство), эта последняя проверка позволит вам скорректировать свои действия. Следите за сигналами, подаваемыми другими водителями. Сопоставляйте эти сигналы с расположением их транспортных средств. Ведь бывает и так, что сигнал и позиция транспортного средства противоречат друг другу.     Например, водитель собрался поворачивать направо и соответственно готовится к повороту, изменяет расположение своего транспортного средства на проезжей части, но при этом почему-то включает сигнал левого поворота. Будьте внимательны, прежде чем предпринять что-то самому, определите наверняка, каковы же все таки истинные намерения вашего партнера по движению.       Вообще на перекрестках случается очень много недоразумений из-за непонимания водителями друг друга, невнимательности, поверхностного наблюдения, и даже небольшие скорости не спасают от дорожно транспортных происшествий. Обзор обстановки на перекрестках может быть ограничен стоящими автомобилями, зданиями, деревьями, кустарником, кучами снега. В таких случаях следует снижать скорость и двигаться очень медленно до тех пор, пока вам не станет видна вся обстановка.

Наблюдение вблизи пешеходных переходов и в других местах, где возможно появление людей. При наблюдении за дорогой всегда ищите места возможного появления людей: пешеходные переходы, примыкающие дороги, боковые улочки, переулки, торговые и деловые центры, входы в метро и выходы из метро, строительные площадки, детские площадки и школьные дворы.    Вообще-то пешеходы должны тоже наблюдать за вами и вести себя соответствующим образом. Но не ждите от них благоразумия и не надейтесь на него. Они за вами не следят, они вас не видят, у них другие проблемы, более важные, чем забота о сохранении собственной жизни. Наблюдение при слиянии с транспортным потоком. Когда вы находитесь на полосе разгона и намереваетесь влиться в транспортный поток, движущийся по автомагистрали, лучше всего вести наблюдение с помощью зеркала заднего вида или поворота головы для наблюдения за обстановкой в «слепых» зонах. Это даст вам полную информацию о происходящем вокруг вас. В момент въезда на автомагистраль очень важно следить за автомобилем, движущимся впереди вас. Главное, на чем следует сосредоточиться, — это его скорость. Если он замедляет движение, не пропустите этого, начинайте замедлять движение вместе с ним.

Наблюдение при перестроении. Порядок наблюдения при смене полосы движения в принципе тот же, что и при въезде на автомагистраль. Проверяйте «слепые» зоны, собирайте как можно больше информации об автомобилях, движущихся по вашей полосе, по соседней и по той, на которую вы собираетесь перестраиваться.

Особенно внимательными нужно быть при обгоне. Здесь требования к вам повышаются: нужно держать в поле зрения и обгоняемый автомобиль, и встречный, и движущийся сзади вас. Только видеть дорогу недостаточно, надо еще ее слышать. Не увлекайтесь слушанием радиоприемника, «слушайте» лучше дорогу (во всяком случае, приемник, если уж он вам так нужен, должен звучать негромко, приглушенно, чтобы не отвлекать вас от вождения). Кстати, обгоняющий вас автомобиль вы скорее «услышите» по нарастающему шуму мотора слева.

Имейте в виду, что «плывущий» звук магнитофона, работающий с помехами радиоприемник, по данным зарубежных исследований, оказывают значительное влияние на внимание водителя, сильно рассеивая его. Прислушивайтесь к звуковым сигналам, свисткам, скрипу или визгу шин. Непривычный или резкий звук должен привлечь ваше внимание и заставить мобилизоваться, искать опасность и, может быть, приготовиться к действиям в критической ситуации. Постоянное наблюдение необходимо вести за профилем дороги, а также типом и состоянием дорожного покрытия. Когда дорога прямая и ровная, она хорошо просматривается на достаточно большом расстоянии. Если она поворачивает или ведет в гору (под гору), видимость становится ограниченной и опережающее наблюдение невозможно. Поэтому внимательно следите за дорогой и предупреждающими знаками, они заблаговременно предупредят вас об опасности, и вы сможете к ней приготовиться.

Тип и состояние дорожного покрытия имеют важное значение для безопасности движения. Какое покрытие — цементобетонное или гравийное? В хорошем ли состоянии дорога? Нет ли ям? При попадании колеса в выбоину рулевое колесо может выбить из ваших рук. При движении по плохому покрытию почаще переводите взгляд на дорогу непосредственно перед автомобилем. Но не забывайте и о том, что надо еще смотреть и на 12 с вперед. Снизьте скорость, тогда вам будет легче совместить одно с другим и вероятность попадания в неприятную ситуацию значительно уменьшится.

О некоторых опасностях, связанных с дорогой, вас проинформируют предупреждающие знаки, но невозможно поставить знаки у каждой выбоины, так что следите сами, будьте внимательны. Итак, тип и состояние покрытия надо учитывать при выборе не только скорости, но и способа наблюдения за дорожной обстановкой. Итак, мы рассмотрели общие принципы правильного Наблюдения, а теперь еще несколько слов о типичных проблемах начинающего водителя.  Начинающий водитель при восприятии обстановки ориентируется в основном по ее отдельным деталям и не может создать целостной картины ДТС, что ведет к постоянным пробелам в его восприятии. Он часто забывает о необходимости наблюдения за обстановкой сбоку и сзади своего автомобиля. Поэтому в начальной стадии обучения необходимо постоянное внимание.  Совершенствование процесса восприятия ДТС у начинающего водителя выражается в том, что он концентрирует свое внимание на наиболее существенных элементах обстановки, количество движений его глаз при ее осмотре и продолжительность фиксации взгляда сокращаются. Он начинает смотреть значительно дальше вперед по ходу движения своего автомобиля.            Особая трудность для начинающих водителей заключается в том, что их ориентация в дорожном движении непосредственно связана с восприятием скорости. Все, что находится в поле зрения водителя, движется либо само по себе, либо относительно водителя. Обучаться правильному наблюдению необходимо начинать при небольших скоростях движения, постепенно переходя к более высоким скоростям.     Опытные инструкторы используют для формирования навыков наблюдения метод вопросов. Его можно использовать как при управлении автомобилем в реальных условиях дорожного движения, так и при занятиях в классе. Вот некоторые из подобных вопросов: «Что вы должны увидеть в данной ДТС?», «Куда необходимо направить внимание прежде всего?», «Чем может быть отвлечено ваше внимание?» Для водителей, имеющих определенный опыт управления автомобилем, обучение может быть направлено на развитие навыков наблюдения более высокого уровня. Например, навыков восприятия дорожно транспортной обстановки в критических ДТС с целью развития умения в стрессовой обстановке за минимальное время принимать правильное решение.

Смотреть и видеть.

Согласны ли вы с тем, что смотреть и видеть — не одно и то же? Подтверждением этому служит эксперимент, проведенный психологами. Группе испытуемых была показана фотография, изображавшая довольно оживленную улицу города. После чего каждого из них попросили перечислить несколько запомнившихся ему объектов или событий, изображенных на фотографии. Полученные ответы сильно различались. Наибольшее влияние на то, что увидит человек в той или иной ситуации, оказывает целевая направленность его внимания, т.е. то, какую информацию он хотел бы получить из окружающей обстановки. Для водителя основная цель наблюдения — получение информации о наиболее важных, с точки зрения безопасности движения, объектах и событиях дорожно транспортной обстановки/   При движении на автомобиле водитель сталкивается с большим числом самых различных объектов и событий. Его мозг не в состоянии переработать всю получаемую информацию. Кроме того, далеко не все из того, что он видит, важно для него с точки зрения безопасности движения. Поэтому надо научиться из всего потока информации быстро и правильно отбирать и анализировать наиболее важную. Отсутствие такого умения приводит к большой трате времени на обработку сведений, ценность которых, с точки зрения безопасного движения, незначительна.

Важными для водителя являются только те объекты, которые могут повлиять на движение автомобиля и стать причиной критической ситуации или ДТП. Следует отметить, что при наблюдении за дорожно транспортной обстановкой основную роль играет зрение, а при анализе полученной в результате наблюдения информации требуются определенные умственные навыки.   Умение анализировать — это прежде всего умение классифицировать все встречаемые объекты по определенным категориям в зависимости от их влияния на безопасность движения автомобиля. Можно выделить три основные категории объектов.

* Объекты, угрожающие безопасности движения автомобиля. К ним могут относиться неподвижные препятствия, такие, как стоящие автомобили или столбы, движущиеся препятствия — пешеходы, автомобили, велосипедисты и препятствия, закрывающие обзор, — холмы, строения, деревья.

* Объекты информационного характера. К ним относятся дорожные знаки, разметка, сигналы светофора и регулировщика.

* Объекты, не представляющие опасности для движения автомобиля, — реклама, пешеходы, идущие по тротуару и т.д. Дорожно транспортная обстановка постоянно изменяется, что требует от водителя непрерывного и быстрого анализа информации.

Однако, несмотря на многообразие информации, количество объектов, которые могут влиять на возникновение ДТП в каждый конкретный момент времени движения, не так уж велико. Поэтому прежде всего надо выявить наиболее важные объекты. Затем на основе более подробного анализа определить степень важности каждого из них. Например, включение сигнала поворота стоящего автомобиля — признак того, что автомобиль может начать движение. Важность этого события высока, так как оно может привести к опасной ситуации. Предположение о начале движения стоящего автомобиля может быть проверено на основе других признаков, например, началом поворота ведущих колес в сторону движения и т.д. Чем больше таких признаков будет выделено, тем правильнее будет принятое решение и меньше вероятность возникновения ДТП.

Анализ обстановки может стать более быстрым и точным, если научиться правильно группировать полученные сведения и рассматривать дорожно транспортную обстановку как набор объектов и событий, относящихся к определенным группам. Это, во-первых, гарантирует учет всей важной информации, во-вторых, сокращает время анализа, в-третьих, позволит более равномерно осматривать всю обстановку. Как мы уже отмечали, все элементы дорожно транспортной обстановки можно классифицировать по трем группам: 1) дорожные знаки, сигналы и дорожная разметка; 2) поведение и состояние других участников дорожного движения; 3) дорожные условия.     Анализируя дорожно транспортную обстановку, следует отдельно рассматривать все объекты и события, относящиеся к каждой группе, выделяя основные признаки, характерные для каждой из них. Рассмотрим их более подробно.      Дорожные знаки, сигналы регулировщика и светофора и дорожная разметка информируют об условиях движения на конкретном участке дороги. Они предупреждают водителя о наличии впереди поворотов, уклонов и других изменений обстановки, а также напоминают о законах дорожного движения. Поэтому анализировать их надо в первую очередь.       Другие участники движения — это другие транспортные средства, водители, управляющие ими, пешеходы, велосипедисты и т.д. Транспортные средства существенно различаются своими характеристиками, у них разная мощность, размеры, тормозные свойства и т.д. Люди, управляющие ими, также различаются по своим способностям, физическому и эмоциональному состоянию. Водитель должен не только знать о существовании таких различий и о характере их влияния на безопасность движения, но и уметь выявлять их по определенным признакам. Ниже перечислены некоторые признаки, по которым можно судить о возможных перемещениях автомобилей и действиях водителей.

Признаки, характеризующие движение автомобиля:

* изменение направления движения и повороты (включение сигналов поворота, расположение на дороге, на полосе, на обочине или у тротуара, направление повернутых передних колес, наклон кузова и распределение груза);

* ускорение и скорость (дым из выхлопной трубы, оседание задней части автомобиля, шум при качении шин по дороге);

* замедление и торможение (включение стоп сигналов, наклон передней части автомобиля вниз, скрип тормозов);

* состояние автомобиля (наличие повреждений, распределение груза, состояние окон автомобиля, наличие на автомобиле номерного знака другой области).

Признаки, характеризующие водителя:

* навыки управления автомобилем (использование сигнализации, соблюдение дистанций и скорости движения, характер движения по полосе);

* состояние водителя (разговор с пассажирами, курение, принятие пищи, чтение).

Большое число ДТП происходит потому, что один из участников движения не видел другого, а второй, думая, что его видят, не принимал необходимых мер для ликвидации опасной ситуации. Поэтому очень важно уметь определять, видят ли вас другие участники ситуации.   Вот некоторые признаки, по которым можно судить об отвлечении внимания водителя другого транспортного средства: водитель прикуривает, водитель разговаривает с пассажиром, водитель увидел знакомого и пытается привлечь его внимание. Мешает видимости и загрязнение стекол, неработающие стеклоочистители, солнце, светящее прямо в глаза, сувениры, висящие в салоне, и др.    Особого внимания требуют пешеходы и велосипедисты. Поведение этой категории участников дорожного движения наименее предсказуемо. Надо быть очень внимательным по отношению к детям. Ребенок не может правильно оценить скорость автомобиля, навыки наблюдения за дорожной обстановкой у него развиты очень плохо.     Перечислим некоторые признаки, которые следует учитывать водителю при взаимодействии с пешеходами и велосипедистами: возраст, пол и физическое состояние, расположение их на проезжей части, обочине или тротуаре, движение в группе или по отдельности, направление взгляда.

Перейдем к третьей группе — дорожным условиям.

Крутые повороты, подъемы и спуски, сужения. На криволинейных участках дороги условия движения осложняются. Здесь возникает боковая инерционная сала, которая стремится сместить, а в некоторых случаях и опрокинуть автомобиль в сторону, противоположную повороту. Чем круче поворот, чем меньше радиус закругления, тем он опаснее. Напротив, закругления с большими радиусами — 1000–2000 м — практически не требуют изменения режимов движения автомобиля, а потому не опасны.

Многочисленные статистические данные ряда стран позволяют выявить характерную зависимость: чем меньше закругления дороги, тем выше аварийность этого участка. Так, при радиусе кривой менее 100 м относительная аварийность почти в 4 раза выше, чем на закруглениях с большим (1000 м и более) радиусом. Особенно опасен поворот в конце суженного спуска. Сверху из-за искажения в восприятии водитель не может точно определить кривизну поворота в конце спуска, поэтому реальные условия могут застать его врасплох. На таких участках водители часто не могут вписаться в поворот, теряют управляемость.    Подъемы и спуски также являются неблагоприятными участками движения автомобилей, причем зависимость прямая: чем круче подъем или спуск, тем выше аварийность. Подъемы опасны тем, что автомобили из-за неправильного выбора предшествующего режима движения не могут преодолеть подъем, иногда скатываются назад из-за отказов тормозной системы иди скользкой дороги и т.п. Кроме того, подъемы опасны из-за ограничения видимости на переломе подъема.     Спуски опасны в основном тем, что автомобиль под действием силы тяжести стремится увеличить скорость. Кроме того, водители на спусках неправильно оценивают скорость своего автомобиля (обычно меньше, чем на самом деле) и других автомобилей. Часто торможения двигателем (вспомогательным тормозом) бывает недостаточно, приходится применять рабочую тормозную систему. На продолжительных крутых спусках, если часто пользоваться колесным тормозом, он может отказать из-за перегрева тормозных барабанов. Совершенно недопустимо на крутых спусках использовать накат.     ДТП на подъемах и спусках в основном происходят при вынужденной остановке, скатывании назад, столкновении при обгоне, превышении безопасной скорости движения па затяжных спусках, применении экстренного торможения на спусках. Места дорожных происшествий сосредоточиваются в конце подъемов, на выпуклых вертикальных кривых, на поворотах в конце спуска или подъема. Сужения дороге заставляют водителя снижать скорость.     Особенно опасны неожиданные сужения дороги, о которых водитель не был предупрежден. Часто ДТП случаются на мосту во впадине, когда водитель на большой скорости съезжает под уклон. Здесь также происходит неправильная оценка габаритов встречного транспорта и ширины проезжей части, поэтому возникает боковое столкновение.       Следует различать реальные сужения дороги (ремонт и т.п.) и мнимые, воспринимаемые водителем в силу некоторых особенностей его характера. К примеру, на мосту ширина проезжей часть может быть равной остальным участкам, однако из-за особенностей восприятия водители фактически чувствуют себя здесь более стесненными. Аналогичный эффект возникает на участках с высокими ограждениями, бордюрами и т.п., от которых водитель удаляет автомобиль тем больше, чем выше ограждение и скорость движения.      Кроме того, дорога становится уже с увеличением скорости потока, так как водитель рефлекторно сдвигается дальше от края проезжей части. При встречных разъездах на высокой скорости водители также стремятся оставить побольше интервал между машинами. Следует также учитывать, что человеческий глаз оценивает ширину   дороги в зависимости от высоты расположенных рядом с ней вертикальных сооружений по отношению к проезжей части. В результате одна и та же ширина дороги может восприниматься водителем как разная. Не учет этого фактора некоторыми водителями ведет к столкновениям со встречным транспортом из-за ошибок в оценке ширины проезда. Пересечения дорог могут быть в одном, двух или нескольких уровнях. Безопасность движения на пересечениях дорог в одном уровне в значительной степени зависит от обеспечения видимости и обзорности на них.    Особенностью пересечений дорог в одном уровне является пересечение траекторий движения автомобилей с различных направлений, образуются конфликтные точки — потенциальные места ДТП. На безопасность движения на пересечениях значительное влияние оказывают углы пересечения потоков движения. Исследования показывают, что наиболее безопасны пересечения, расположенные под острым углом (50–75|). В этом случае водителю обеспечивается и лучший обзор, и условия для оценки обстановки движения. Однако слишком острый угол примыкания (40|) становится опасен, так как автомобиль часто въезжает на новую дорогу, не снижая скорости (с ходу), при этом водитель часто неправильно оценивает траектории движения конфликтующих автомобилей. В этих случаях повышают безопасность получаемые в последнее время распространение полосы разгона и торможения, позволяющие плавно встраиваться в поток.      Еще большую безопасность обеспечивают транспортные развязки в разных уровнях, где число конфликтных точек сведено к минимуму. Опасным местом является пересечение автомобильных и железных дорог. На железнодорожных переездах, особенно неохраняемых, происходит до 40% от общего числа происшествий на железных дорогах. Частая причина столкновений — плохая видимость и обзорность на участке железнодорожного переезда. Устройство направляющих островков, широких разделительных полос и обочин, краевых полос, кюветов с пологими откосами, а также ограждений на опасных участках значительно повышает безопасность дорог.

Особенности езды на автомобилях с АКПП

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).  После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.   Буквы на автомате имеют следующее значение:

* «P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на «P»).

* «R» — задний ход.

* «N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозначаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разрешенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.   Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется.    Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП. Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на светофоре, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.     В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.     При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на ручник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «P».     Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик_даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.     Можно ли без вреда для АКПП трогаться с «кик-дауном» с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится. Если при «педали в пол» «кик-даун» не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают «кик-даун» со спортивным режимом (кнопка «PWR» или «SPORT») на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.    Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы.    Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников,   но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата. Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя. Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или»L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

Условные сигналы среди водителей

Вы садитесь за руль своей новой машины и мчитесь по шоссе. Мимо вас пролетают автомобили, вы наслаждаетесь скоростью. Вдруг проезжающий мимо водитель дважды посигналил вам, тот, что едет сзади, включил дальний свет фар. Что же происходит? Без паники. Даем подробную инструкцию по сигнальной азбуке для начинающих автомобилистов.

Немного истории.  Согласитесь, высовываться из окна машины и кричать впереди едущему водителю, что у него спущено заднее левое колесо, не самое безопасное занятие. Так думает большинство автолюбителей всего мира, поэтому была создана специальная сигнальная азбука водителей, облегчающая понимание на дороге.   Трудно сказать, когда и в какой стране впервые начали использовать различные условные сигналы для облегчения общения на дороге, но достоверно известно, что распространению сигнальной азбуки водителей в России поспособствовала сама милиция.

Примерно тридцать лет назад в одной еще тогда советской газете была напечатана статья со слов одного служащего милиции. Милиционер возмущался тем, что творится на дорогах загнивающего Запада: водители предупреждают друг друга сигналами фар о полицейских постах и засадах. Мол, вот как у них все плохо. В ответ на напечатанную статью автомобилисты всего советского союза замигали фарами.

Сигналы фарами

Фары были придуманы для того, чтобы освещать автомобилистам дорогу. Но как оказалось это их не единственная функция.    Автомобилисты часто используют такой световой сигнал, как два коротких мигания дальним светом фар. Истолковать этот знак можно по-разному, все зависит от определенной ситуации. Если вам «подмигнула» фарами встречная машина – ее водитель предупреждает вас об опасности. Чаще всего этой опасностью становится пост дорожной милиции или авария на дороге.

При разъезде машин не уместно высовываться из окна своего авто и выяснять отношения с помощью слов и жестов. Мы считаем, что лучше быть тактичнее на дороге и почаще обращать внимание на сигналы другого водителя. Два коротких мигания дальним светом? Можете уверенно проезжать – вам уступают дорогу. Но не забудьте поблагодарить автолюбителя одним коротким миганием аварийных ламп.

Едущая сзади машина сигналит вам дальним светом фар в спину? Это значит, что ее водитель требует уступить полосу движения. Конечно, это не самый тактичный жест, но лучше уступить дорогу спешащему водителю. Заметив такой сигнал, включите поворотник и плавно перестройтесь в соседний ряд.    В отличие от постсоветского пространства в европейских странах этот сигнал заменен на более тактичный: водитель просит уступить дорогу, включив левый поворотник.     Кроме обычного мигания фарами на дороге используют другое: попеременное переключение с дальнего света фар на ближний. Таким образом, автолюбители сообщают о том, что вы их слепите их фарами. В этом случае нужно переключиться на ближний свет. Не забывайте о том, что фары всегда должны быть правильно отрегулированы.

Сигналы поворотниками

Казало бы, все просто: включаешь правый поворотник – поворачиваешь направо, включаешь левый – налево. Но и тут автолюбители придумали определенные сигналы.   Обычно поворотниками, как средством сообщить какую-либо информацию, пользуются водители грузовиков. Если у впереди идущей фуры непрерывно работает левый поворотник – водитель этого транспортного средства предупреждает вас: «Впереди опасность! Не обгоняй меня». У грузовика, наконец, загорелся правый поворотник? Можете смело обгонять впереди идущее транспортное средство.

К слову о грузовиках: если вас обгоняет фура, подмигните водителю дальним светом фар после завершения его маневра. Так вы не только поможете водителю грузовика определить, когда завершить обгон, но и обезопасите свое транспортное средство от столкновения с фурой.  В Европе включением левого поворотника просят уступить дорогу.

Сигналы аварийными лампами

Аварийные лампы в первую очередь предназначены для экстренных торможений, когда у вашего транспортного средства какие-то неполадки. «Аварийки» особенно незаменимы ночью, когда водителю едущего автомобиля просто невозможно за несколько секунд разглядеть стоящую на дороге машину. Сейчас все чаще аварийные лампы используют в качестве жеста благодарности, когда вы принесли определенные неудобства окружающим. Поблагодарите водителя соседней машины за предоставленную возможность совершить маневр коротким включением «аварийки».

Сигналы руками

Иногда использование световых или звуковых сигналов просто неуместно, например, при общении с пешеходами или в пробке. В таких ситуациях используйте более человечные формы сигналов.      У водителя соседней машины неплотно закрыта дверь? Сделайте жест рукой в сторону его двери, при необходимости обратите на себя внимание звуковым сигналом. Такой же жест используют, если что-то застряло в дверном проеме, например, ремень безопасности.   Хлопанье ладонью по воздуху будет означать, что у вас открыт багажник.  Водитель, сделав жест рукой, похожий на мигающую лампочку, напоминает, что пора включить фары.     Если же водитель соседнего авто указывает вам рукой на обочину, вам необходимо остановиться и выяснить в чем дело: у вашей машины какая-то неисправность.       Покажите водителю фигу, если между задними двойными колесами его транспортного средства застрял булыжник. Такое часто случается у фур, грузовиков, «газелей» и других подобных машин.

Пропуская пешеходов перед своей машиной,  советуем  махнуть им рукой в окно. Вашей мимики они могут просто не увидеть из-за бликов солнца на лобовом стекле, а звуковой сигнал скорее напугает их.

Звуковой сигнал

По правилам звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения аварии. Однако сейчас все чаще его используют, чтобы выразить свое недовольство пробегающим через дорогу школьником или зазевавшимся «чайником». Разумеется, световой сигнал заметит не каждый. Как бы то ни было используйте звуковой сигнал только в экстремальных ситуациях, особенно в черте города.      ГИБДДшники частенько останавливают водителей, предупреждающих встречные машины о постах дорожной милиции. Но по сути дела они не могут предъявить им какие-либо обвинения, так как это очень сложно доказать. Как бы то ни было сигнальная азбука значительно облегчает понимание водителей на дороге, а, следовательно, помогает предотвратить неприятные последствия.

                                                                                                             Противоугонные методы

Всем нам приходилось не один раз читать статистику по угонам автомобилей. За последние сутки было угнано столько-то машин. Но за сухими строчками статистики стоят совершенно конкретные автомобили, люди, пережившие эту потерю. Очень трудно представить себе чувства, которые испытывает владелец, когда подходит к месту, где совсем недавно оставил свою машину. Картина грустная. Смятение человека настолько велико, что в первый момент даже поверить в сам факт угона тяжело. Потом начинаются звонки, заявления, протоколы, справки, в общем, затягивает. И когда все формальности уже позади, возникает резонный вопрос: «Как же ее все-таки умудрились угнать, ведь там же столько всего было?».Одним и самых часто встречающихся вариантов угона является ситуация, когда автомобиль уводят прямо от подъезда или магазина среди бела дня на глазах у прохожих. Зачастую находятся свидетели, камеры фиксируют сам процесс, но это ничего не дает. Видно лишь, что после постановки на охрану вы уходите по своим делам и с этого момента в поле зрения появляется человек, присматривающий за вами, такой неприметный обычный гражданин. Через некоторое время появляется второй, автомобиль открывается, через несколько минут заводится и трогается с места.Алгоритм достаточно прост, по нему, как правило, уходят машины почти ничем, кроме штатных систем не оборудованные, хотя зачастую попадаются и оснащенные простой сигнализацией или спутниково-поисковой системой. После постановки на охрану с брелка удается перехватить в эфире его код (даже если он динамический), после чего снять с охраны автомобиль и проникнуть в него, дальше ломается замок зажигания обходится чипованный ключ, заранее заготовленным оборудованием. Ведь штатный иммобилайзер на машинах одной модели и даже марки устроен одинаково и угонщик, специализирующийся на автомобиле определённой марки, к борьбе с этим устройством готов. После подбора кода брелка снятая с охраны сигнализация отключает блокировки двигателя и не препятствует угону. Спутниковую систему, как правило, глушат, вводя в эфире сильную помеху на частоте ее передачи, после чего открывают машину и начинают движение. В случае установленной на автомобиль спутниково-поисковой системы в момент проникновения блок системы добросовестно связывается со спутниками глобальной системы позиционирования, получает координаты, широту и долготу, но вот передать эти данные не может по причине отсутствия канала GSM-связи. Кстати, иногда можно определить начало сканирования брелка сигнализации: невозможность с первого раза поставить машину на охрану (или снять ее с охраны), со второго, третьего раза постановка происходит, но внимательный владелец после этого должен насторожиться.Что может противодействовать такому угону? Очень хорошо себя показывают в этой ситуации секретки различного уровня сложности. У угонщика просто нет времени разбирать салон и искать заветную кнопку некогда.                                 

 Когда властвует тьма: Совсем другое дело угон ночью. Автомобиль тихо спит себе под подъездом. Вокруг никого. Времени – вагон. После таких попыток угона смотреть на автомобиль без слез невозможно. Причем чем сильнее противоугонный комплекс был установлен, тем больше повреждений. В первую очередь страдает сигнализация, возмутитель ночного спокойствия (открывается любым методом дверь, открывается капот, удар по сирене и вновь тишина). Затем начинается поиск блоков, разбор автомобиля, обнаружение блокировок, попытки завести двигатель. Спутниковая система, скорее всего, заглушена, и если даже смогла пробиться, то время до приезда милиции еще есть, и переместить машину на другое место (соседний двор, соседняя улица) не составляет никакого труда, а на экране диспетчера останутся устаревшие данные. Что спасает в этом случае автомобиль чаще всего? Хороший, поставленный творчески иммобилайзер. Подбор кода его меток или контактных ключей большая редкость, чаще глубоко запрятанная блокировка становится камнем преткновения, причем до работы по ее поиску время тратится на стандартные ходы: обход штатного иммобилайзера, проворачивание замка зажигания, попытки завести, подачу питания «напрямую». Причем практика показывает, что блокировку полезно не только спрятать, но перекрыть доступ к ней механическим способом. Замки капота становятся здесь просто незаменимыми. При грамотной установке их взлом требует времени, а главное, - специального инструмента, который не всегда оказывается под рукой у злоумышленника.Ночью главное выиграть время, поэтому каждая новая железяка, вставшая на пути угонщика, делает свое дело. Замки на КПП и рулевой вал оказываются не лишними. Причем последние все больше популярны. Да, их очень неудобно ставить каждый раз уходя из автомобиля, но и бороться с ними весьма трудозатратно (часто их замечают в самую последнюю очередь). Кстати, такой замок можно рассматривать в варианте защиты от угона днем, как альтернативу секретке.                       

  Кошелек или жизнь: Еще один распространённый метод угона – насильственный, так принято называть высаживание владельца из заведенного автомобиля или отъем у него ключей. Конечно, эту ситуацию очень трудно предвидеть, но отчасти предупредить можно. Надо лишь соблюдать нехитрые правила. Если ваш автомобиль закричал под окнами, не стоит сразу бежать к нему с ключами в руках. Сначала осмотритесь. При поездке будет не лишним закрыться в авто изнутри, при общении с посторонними приспускать стекло, и уж конечно не оставлять ключи в замке зажигания на заведенном двигателе при походе за сигаретами. Чаще всего мы сами становимся заложниками своей беспечности. Но поскольку невозможно все время возить с собой двух дюжих молодцов существуют способы подстраховаться техническими методами.Очень хорошо себя зарекомендовали в этом случае спутниковые поисковые системы. В случае угона надо как можно быстрее позвонить на пульт, либо, выходя из машины выполнить «противоразбойный алгоритм», тогда даже звонок не потребуется. При такого рода угоне «глушилка», как правило, не используется. Как альтернатива «спутникам», существуют иммобилайзеры, выполняющие аналогичный алгоритм. После того, как открывалась дверь, система автоматически запрашивает сигнал от метки, ключа, просит приложить отпечаток пальца к считывателю и так далее. Главный спор среди специалистов лишь в том, через какое время должен глохнуть двигатель, если владелец не распознан. На наш взгляд, увеличение этого промежутка дает более правильный результат, так как остановка машины в этом случае происходит вдали от владельца, где-нибудь в левом ряду посреди улицы, что исключает возможность дальнейшего поиска блокировки, и однозначно привлекает внимание, в случае если владельца «прихватили» с собой.Если тех-ских навыков угонщику недостаточно или автомобиль защищен действительно хорошо, в ход идет простое мошенничество. Существует масса способов заставить владельца покинуть автомобиль и оставить при этом ключи в замке зажигания. Здесь стоит вспомнить, например, про конбанку, привязанную к заднему бамперу машины. Вы возащаетесь, садитесь, запускаете двигатель и начинаете движение. Сзади раздается грохот железа, вы выходите, смотрите на банку и естественно её отвязываете….. А где в это время ключи? В результате машина уезжает, а банка у Вас в руках. Тем, кто находится в это время за рулем грозит в лучшем случае статья за хулиганство и даже это надо будет еще доказывать в суде. Приходится часто сталкиваться с кражами ключей из сумочек и карманов. В этом случае вероятность угона очень высока, редкое устройство от этого спасает, пожалуй, только отпечаток пальца украсть не получится. Как бороться? Быть бдительным, как это банально не звучит. Если у Вас стоит иммобилайзер с меткой присутствия, не вешайте её на ключи, носите отдельно. Уважаемые дамы, метка не помада – в сумочке ей не место, хотя абсолютно понятны проблемы с её ношением и отсутствием карманов на платье. Работа самого умного устройства, за которое заплачена уйма денег, порой сводится «на нет» невнимательностью владельца.