Глава 10. КАК ПРИРУЧИТЬ ВИНОГРАД

 Про виноград вообще можно сказать:

 несмотря на то, что он растение

 теплых стран, сеянцы некоторых его

 разновидностей могут приспособляться

 к таким климатическим условиям, при

 которых даже простые сорта наших

 яблонь не могут успешно развиваться,

 и как бы ни казалось невероятным

 такое мое сообщение, на деле это –

 неопровержимый факт.

И. В. Мичурин

Виноград устроен проще, чем деревья: все его части одинаковы, специальных плодовых органов нет – плодоносит и одновременно растет все то, что выросло в прошлом году. Именно в прошлом! Из побегов, которые были с гроздьями в прошлом году, растут побеги, несущие гроздья в этом году. А из их почек будущей весной выйдут опять побеги с гроздьями. Смысл ведения куста в том, чтобы ежегодно получать одно и то же количество новых побегов. Немного задумавшись, можно уже сообразить, как это делается.

 Почему дачники уверены, что виноград сложнее, чем деревья? Это Бог науки, после неслабого возлияния вдохновясь, решил Бахуса прославить. И такое его вдохновение прошибло, что учебники по виноградарству даже я сейчас изучать не рискну. Уверяю вас, сам виноград не имеет отношения к научным сложностям. Он настолько прост, что смысл его обрезки объясняется за десять минут, и я не встречал человека, который бы этого не понял. Надеюсь, скоро и вы с этим согласитесь.

 Главный враг винограда – тень. Даже полутень. Не имея прямого солнца, виноград не просто тянется, а превращается в десятки метров тонких, бесплодных плетей. Упустишь – за год добирается до вершины дерева и уже там дает прекрасный урожай, на который остается щурить глаз, как лисица на виноград.

 Молодой куст ежегодно увеличивает массу побегов в несколько раз, и сам себя душит в тени. Поэтому летняя работа для винограда даже более важна, чем особо правильная обрезка. Если научиться прищипывать виноград и резать зеленые побеги, с кустом можно творить настоящие чудеса: нет формы, которую не мог бы принять виноград за два лета. Но для начала пойдем в сад и, пожалуйста,

 ДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО РАССМОТРИМ

Давайте сразу исключим путаницу со временем и с названиями. У куста есть все три вида древесины, которые нужно видеть и различать. Они постепенно превращаются друг в друга, а называются часто одинаково. Внесем ясность.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ (или летний побег). То, что растет летом. Появляется в апреле-мае, быстро удлиняется, несет листья, над 2–4-м листом дает цветочную кисть (две или три), из пазух листьев дает ответвления – пасынки, к моменту созревания гроздей начинает одревесневать и к моменту сбора листьев покрывается зрелой коричневой корой – насколько успеет. Эту молодежь назовем побегами. Большинство побегов несут грозди, но самые мощные и самая мелочь часто бесплодны. Созрев осенью и полностью одревеснев, побеги превращаются в...

ПЛОДОВЫЕ ЛОЗЫ. Это то, из чего растут побеги. Это побеги, прошедшие полный цикл летнего развития – годичные побеги. Вызрев осенью, побег стал лозой. Она перезимовала, весной из ее почек вышли молодые побеги, и пока они не вызрели осенью – это все еще лоза. Вызрели побеги – стали лозами – и лоза становится веткой.

 ВЕТКА. Это то, что уже прошло два цикла развития. В научной литературе – "рукав". То есть двух-, трех- и старшелетняя древесина. Назовем ее всю старой: нам важно то, что вся она остается голой и не пробуждает почек до тех пор, пока лозы, находящиеся выше, не срезаны или не начинают отмирать. Как только верх ветки слабеет, она рождает сильный побег, а то и два-три, на замену усыхающей части. Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по нескольку побегов. Договоримся всю старую древесину называть ветками, независимо от ее положения и роли – так будет проще.

 Итак, у нас есть побеги, лозы и ветки. Подойдем к кусту. Побеги – зеленые. Лозы – коричневые, осенью и весной – молодая кора типичного для сорта цвета, за лето темнеет. Ветки – почти черные, кора снаружи разволокнившаяся, лохматая.

 Вот и весь виноград. А теперь – самая суть обрезки, главный алгоритм, так сказать.

ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ

ТОЧКА ОТСЧЕТА: весна, мы подходим к кусту с сектором и видим примерно такую картину: ветка и на ней несколько лоз. Нас интересуют всего три сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню (рис.). Конечно, три – это среднее арифметические. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре – суть не изменится. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

 Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек. Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год (рис.).

 ТЕХНИЧЕСКИЙ НЮАНС: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, нужно оставлять треть междоузлия +: древесина его полая, и мороз может убить почку через срез. Здесь острота секатора значения не имеет.

Теперь – главное: наша исходная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть – наш короткий сучок, и плодовую часть – длинные лозы (рис. ). Дальнейшие судьбы этих частей – полные противоположности.

Плодовая часть должна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально (помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы "будим" их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их рост нам ни к чему – нам урожай нужен. Поэтому над побегами плодовой части мы издеваемся как только можно: отрезаем головы над 3–5 листом выше кистей, прищипываем все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживаем рост все лето; кольцуем лозы чуть ниже оснований побегов, к августу кольцуем и сами побеги.

 Ростовой части предоставляется полная свобода. Поскольку сучок короток, да еще расположен ближе всех к корню, все его почки пробудятся, и из них получатся мощнейшие побеги. Вот и пусть себе растут, и лучше пустить их на отдельную шпалеру или кол, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью (рис. ).

 Резать их не нужно, потому что укорачивание не способствует вызреванию древесины на зиму, а нам нужно побольше зрелой древесины на зиму, а нам нужно побольше зрелой древесины. Теперь – смертельный номер, слабонервных прошу не читать: сняв урожай и сказав "спасибо", всю плодовую часть удаляем напрочь, до самого сучка.

Что осталось? То, с чего мы начали: три-четыре лозы (новых лозы!) (рис. ).

Новая точка отсчета: весна № 2, у нас есть три лозы. Самую нижнюю укорачиваем до 4 почек (вообще-то достаточно трех, а часто и двух – побеги лезут еще из придаточных + почек, но вдруг верхние отмерзнут?). Две длинных, не укорачивая, протягиваем на плодоношение. Из сучка растут побеги. Осенью плодовую часть удаляем. Остается три-четыре лозы – то же, с чего начали.

 Весна № 3: у нас есть три лозы. Нижнюю режем коротко... И так все время. Вот поэтому этот короткий обрезок и называется сучком замещения.

 А сучок вместе с парой лоз назовем, как у Гоше, просто головой.

 Вам показалось, что двух лоз мало? Ну, две хороших лозы – это 25–40 гроздей. Хорошая лоза набирает до 15 почек, на двух – около 20 побегов, даже если пробудились не все почки; на каждом – 1–2 грозди. А ведь речь идет только об одной ветке. В кусте нормальной силы может быть 6–10 веток. Нагрузку таким кустам дают до 200 глазков (то есть 200 побегов с кистями). Ясно, что такой куст занимает огромное пространство, и главной проблемой виноградарей часто бывает размещение куста и конструкция шпалер. Оказалось, что дешевле сажать больше кустов, но делать их маленькими. К чему мы и привыкли.

КАК ДОВЕСТИ ДО УМА ТО, ЧТО ЕСТЬ

 Лучшие результаты я получил от

 суглинисто-дерновой земли с добавлением

 песка, торфа и битого кирпича от старых

построек, при поливке жидким удобрением

 из хорошо перебродившего, очень жидкого

раствора дешевых сортов столярного клея

 (по сути, культура микробов – автор).

И. В. Мичурин.

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

 1. Выбираем одну ветку – любую. Для удобства можно вытащить ее из куста.

 2. Считаем, сколько на ней хороших лоз: толщиною не меньше карандаша, имеющих не меньше 5–6 вызревших почек (то есть почек на зрелой древесине). Скорее всего, их от 2 до 6.

 3. Все мелкое, тоненькое, неразвитое и травянистое, незрелое, то есть все, кроме этих хороших лоз, удаляем у основания: толку от него не будет.

 Если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи, значит, она отжила свое. Вырезайте без сожаления. Помните: любая лоза может заменить ее уже а будущий год. Но чаще всего эта лоза сама выходит из умирающей ветки ниже, ближе к корню. Нет ли ее там? Если есть, удаляйте все, что выше нее. Вот так и происходит омолаживание ветки. Можете делать его, когда вздумается.

 4. Самую нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, режем на 4 почки – делаем сучок замещения. Обрезка закончена. Остальные лозы можно вообще не укорачивать – они будут плодить.

 Если на ветке нашлась всего одна лоза, посмотрите, что вам удобнее. Если она внизу, ближе к корню тогда лучше срезать ее коротко и получить из нее к концу лета несколько лоз – омолодить ветку (рис. ). Если же лоза где-то у самого конца, тогда я бы ее не трогал, заставил бы отплодить и вырезал бы ветку совсем. Если внизу древесина хорошая, из пенька все равно выйдет пара хороших побегов на замену. Лучше, если лозы начинаются ближе к земле, – удобнее укрывать и располагать куст. В прошлом веке в Европе были весьма популярны головчатые и даже "блиновидные" формы (рис. ). Правда, они годятся только для короткорослых сортов. У нас же в основном – сильнорослые, у которых первые 2–3 почки лоз часто бесплодны – их побеги не дают кистей. Лучше оставлять длинные лозы и протягивать их по нижним проволокам.

 КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЙ КУСТ. Это легко сделать, если даже внизу нет новых лоз на замену. Делать это можно в любое время, вплоть до середины лета. Просто нужно знать: если корни хорошие, – где бы ни срезали вы ветку, из среза пойдут сильные побеги, которые осенью станут лозами. А лозы через год – ветками. Вот и омоложка. 1998 год продемонстрировал, как омолодить кусты без вмешательства хозяина: вся древесина вымерзла, а весной из пней вышли мощные побеги, и к осени отросли новые кусты.

 КАК ПОДВИНУТЬ КУСТ НА НОВОЕ МЕСТО. Просто протяните туда макушку длинной ветки (или двух веток), прямо под концовыми лозами вырежьте колечки коры и все это закопайте в траншейку, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Из окольцованных мест за лето отрастут корни, и осенью можно отрезать материнскую ветку. Новый куст готов (рис. ).

 КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО РЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ

Для достижения возможно раннего

 вступления лоз в пору плодоношения

 нужно стараться выращивать

 возможно более сильные лозы,

 оставляя не более двух побегов на

 каждом экземпляре.

И. В. Мичурин

 Если все лозы весной привязать горизонтально к нижней проволоке, вверх по шпалере полезет "расческа" побегов. Их останется подвязать на высоте около метра. Грозди при этом будут висеть ровным рядком на высоте пояса – красота! Почему мы так любим отращивать метры лишних, ненужных веток и привязывать их вертикально? Ведь при этом пробуждаются в основном концевые почки лоз, а побеги перепутываются на верхней проволоке, душа друг друга тенью! Я уж не говорю о том, что укрывать такие кусты на зиму – трудовой подвиг. Вот несколько приемов, которые позволят вам выводить кусты, удобные для вас.

 1. КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ, РАЗЪЯСНЕННЫЙ В ГЛАВКЕ О СУЧКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ. В кусте при этом – две ветки, направленные в разные стороны, и на каждой – по три-четыре лозы. Лозы длиной примерно по 2 м, между кустами – по 4 м. Не бойтесь привязывать по две-три лозы к одной нижней проволоке: почки пробудятся не все, а на двух метрах шпалеры можно уместить до 20 побегов: дойдя до верхней проволоки, они будут остановлены раз и навсегда и их пасынки – тоже (об этом – следующая главка). Расти вольно будут только побеги из сучка замещения, для которых в центре куста каркас лучше нарастить.

 Нюанс с сучком: в мае, когда побеги сучка выйдут на полметра-метр, их загоризонталивают рядом со шпалерой, чтобы осенью удобно было класть новые лозы для укрытия (рис. ). Гнуть надо за кончики – побеги очень хрупки!

 КАК ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ВЕТКИ ИЗ ЧУБУКА. Когда черенок пошел в рост, при любом раскладе в первое лето нужно выращивать один побег, удаляя все, кроме самого развитого, иначе получится куча мелочи вместо сильной лозы. Но два побега вполне допустимы, если вывести их в самом начале роста. Это легко: на высоте 20–30 см юный побег, достигший 30–40 см, обезглавливается. Через пару недель удаляются все точки роста, кроме двух сильных боковых побегов (пасынков). Чем вертикальнее мы подвяжем юные побеги, тем сильнее они вырастут (рис. ).

 Следующей весной наши первые лозы режутся каждая до 4 почек, и побеги, растущие на них, не укорачиваются. Они и служат основой куста. Осенью нижний можно превращать в сучок, а длинные протягивать на плодоношение.

 2. Классика на стене беседки в два-три этажа. Это для, скажем так, не особо вымерзающих сортов. Между этажами – не меньше метра. Полностью закрывает зеленью каркас любой высоты, например, стенку веранды. Если сверху метровый навес, то в мокрый год куст надежно защищен от милдью + и прочих грибков, и здоровьем будут радовать и листья, и ягоды, и зрелая к зиме древесина.

 ВЫВОД НОВОГО ЭТАЖА. На новой ветке сучком сделайте не нижнюю лозу, а следующую за ней. Нижнюю же (а она самая сильная) направьте вверх и загляните на следующую проволоку. После загиба оставьте знакомые нам 4 почки: из них и вырастет голова для второго этажа. Видите? Сучок замещения – это просто 3–4 почки, дающие новую голову. Где вы захотите, там их и оставите. Сейчас они оказались на конце лозы, чтобы дать голову для нового этажа.

 Третий этаж выводится так же: лозу, что ближе к корню, направляют вверх и загибают, а сучком второго этажа делают следующую. (Рис. ).

 Многоэтажные кусты сильны и плодовиты, но вы помните: верхние ветки всегда "тянут соки на себя" и усиливаются, ослабляя тех, кто ниже. Для того, чтобы нижние ветки были в равновесии с верхними, их надо усилить. Поэтому каждый следующий этаж должен нести на одну лозу меньше. Первый – три лозы, второй – две, и третий – одну. Мало того, при таком раскладе и сучок оставляют с каждым этажом короче: на первом – 4 почки, на втором – 3, на третьем – 2 (см. рисунок). И это не все: побеги сучка верхнего этажа будут сильнее всех, и их придется в июне один раз ополовинить да удалить пасынки – кроме концевых, продолжающих рост побега.

 3. То же, но с удлиненными горизонтальными ветвями. Например, вдоль забора. Вряд ли практично: лучше лишние кусты посадить. Но зато мы увидим, как сделать несколько голов на горизонтальной ветке. Это просто: понимая, что любая голова вырастает из сучка, нам нужно оставить сучки через 1,5 м вдоль по ветке.

 ВЫВОД НОВЫХ ГОЛОВ. Вот новая голова отплодоносила. Удаляем не всю плодовую часть: оставляем одну из бывших лоз – новоиспеченных веток. Из нее вверх торчат отплодоносившие лозы. Вырезаем их все, пока не дойдем до той, что отстоит от первого сучка примерно на полтора метра. Ее режем на 4 почки – это и есть сучок – родитель новой головы. Следующая за ним лоза продолжит рост ветки – ее привязываем к проволоке горизонтально. Все, что дальше нее, отрезаем (рис.). В дальнейшем основная ветка будет оставаться голой, а плодовые лозы будут выращиваться только из голов и подвязываться к основной ветке. Тут мы окончательно понимаем: голова не имеет возраста – она остается новой каждый год.

 В случае горизонтальных веток больше бушевать будет то, что ближе к "стволу". Поэтому побеги ближнего, первого сучка нужно в июне ополовинить и потом убрать пасынки – все, кроме концевого, который продолжит рост побега.

 Многоэтажные кусты оставляют на каркасе и лозы просто обматывают бумагой на зиму. А формы, ведомые целиком по нижней проволоке, легко укрыть, бросив сверху рубероид, картон, старые половицы, или двойную пленку, прижав края укрытия досками или камнями. Вся работа – убрать плодовые части веток да привязать новые плодовые лозы к проволоке. Никаких сгибаний, увязаний и закапываний. А по весне остается снять укрытия, и в мае сделать надрезы над заспавшимися почками. Второй раз вы подойдете к винограду уже тогда, когда побеги достигнут метра, – подвязать. С этого момента начинается летняя работа.

ЛЕТНЯЯ "ПРОПОЛКА" И НЕКОТОРЫЕ УРОЖАЙНЫЕ ХИТРОСТИ

Как уже упоминалось, побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на 3–4 метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это – полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно 3–5 листиков!

 Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть. Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды. Вспомните правило Гоше № 12! Кроме того:

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3–5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал.

 2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней я предпочитаю оставить пару молодых листьев.

 3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до 1–2 листьев.

 Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения.

 Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям (рис. ). Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

 Есть и другие хитрости. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках – например, Мускаты. Если прищипнуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и веточки (почему мы их так презрительно "пасынками" называем?) также цветут и дают кисти, не крупные, но вполне хорошие.

 Отсюда – простор для эксперимента. Если регулярно прищипывать точки роста сильного побега, он к осени может дать веточки 3-го и 4-го порядков и превратиться в густое деревце. Наверняка, его урожай увеличится, и, возможно, в несколько раз. Представляете такую пушистую плодовую часть? Не ручаюсь за столовые сорта, но у Изабеллы, наверняка, отплодят все почки. Так можно прищипывать прирост малины, и урожай утраивается. Но, как и в случае с плодоношением на пасынках, возникает проблема размещения таких "крон" на шпалере: они занимают и места втрое больше, чем простые лозы. Тут нужны дополнительные шпалерные приспособления. А вообще-то самый лучший результат можно получить, если для каждого растения построить индивидуальную шпалеру. Даже для огурцов и помидоров шпалеры будут разные! А уж для разных формировок – тем паче.

 Как видите, виноградом заниматься вполне можно! Из него можно даже делать штамбовые деревца, а при желании и разные формы. Напоследок – совет по работе со шпалерой. Привязывать к проволокам – очень нудное занятие. Потратьте время зимой, и наделайте из алюминиевой проволоки простых крючков (рис. ). Такие используются в тепличных комбинатах для подвязки огурцов и томатов. Их легко надеть и легко снять, и даже за целое лето лозы и ветки не передушиваются. Думаю, пятисот крючков хватит на весь сад и огород.

 А теперь хочется показать, как работал с виноградом Николай Гоше.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРДОНЫ ГОШЕ

 Гоше выращивал виноград исключительно на южных стенах – в Германии его иначе не уберечь от морозов. Работал в основном со слаборослыми сортами. Они отличаются тем, что даже в основаниях лоз образуют только плодовые побеги. Поэтому головы могут состоять из одних коротеньких сучков. Соответственно, самих голов может быть больше – чуть ли не из каждого глазка делается новая голова. Плодовые побеги удерживаются в пределах шпалеры.

 Поскольку кордоны очень загружены плодовой древесиной, выводятся они постепенно: по две, а при сильной росте по четыре новых головы в год. У горизонтального кордона концевой побег в июне привязывают горизонтально, а осенью его урезают до трех почек: две – для образования двух голов, а концевая – для побега продолжения. На следующий год этот побег продолжения снова горизонталят, а осенью опять оставляют три новых почки. Так, ветка прирастает на три почки в год (рис. ).

Вертикальный кордон также наращивается по три почки в год. Два боковых пробега превращаются в головы, а верхний, концевой, продолжает рост вверх и осенью укорачивается для получения трех следующих побегов (рисунок). При этом, чтобы сохранить прямизну ствола, применяется тот же прием, что и для получения второго плеча кордона: выталкивание нового побега путем сгибания лидера. Весной "стволик" (лоза продолжения) гнется так, чтобы третья почка, дающая новый побег продолжения, была на сгибе (рис.). Из нее лезет сильный побег, а отогнутая лоза прирезается. Из лозы получится голова, а из пасынка – продолжение ствола.

 Для сильных кустов этот прием можно применять и летом, по ходу роста. Но гнуть придется на каждой следующей почке. Отрос побег на полметра – согнули и выставили вверх лист. Согнутый побег прирезаем. Из него сразу – сильный пасынок. Дорос он до 50–70 см – гнем и его у самой нижней почки и тут же укорачиваем. Из сгиба – опять сильный пасынок, уже третьего порядка. И так далее. Для того, чтобы нужная почка оказалась на верхней части побега, даже зрелую, а тем паче зеленую древесину можно скручивать вдоль, вплоть до треска волокон, а потом жестко закреплять проволокой. Через месяц проволоку нужно снять – побеги уже фиксируются.

А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит

жизнь как огород, наперед зная, что кой-где

 выдернется ему репа, а кое-где и редька.

К. Прутков

 На сей раз я могу сообщить, что в Краснодаре есть надежный источник сортовых чубуков. Выращивает их профессиональный ученый-виноградарь, увлеченный человек и радушный хозяин – Петр Пантелеевич Радчевский. Приехавший к нему в Елизаветку с пустыми руками не уедет, и сорта будут именно те, о которых рассказано. Я попросил Петра Пантелеевича выписать в порядке убывания САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ко всем возможным напастям сорта винограда для Кубани. Вот этот список.

1. ВОСТОРГ – как я и думал – на первом месте. Сорт очень ранний.

 2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ – ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ, – ранний.

 4. НАДЕЖДА АЗОС – ранний.

 5. РОМУЛУС – самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) - ранний.

 6. КЕША-1 – средне-ранний сорт.

 7. БГ-14 – средний сорт.

 8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ – поздний.

 9. ОРИГИНАЛ – средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИЙ БЕЛЫЙ – поздний.

 11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ – поздний.

 12. МАРИНКА – средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, многие из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

 Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу. Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра – кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.

 Про виноград вообще можно сказать:

 несмотря на то, что он растение

 теплых стран, сеянцы некоторых его

 разновидностей могут приспособляться

 к таким климатическим условиям, при

 которых даже простые сорта наших

 яблонь не могут успешно развиваться,

 и как бы ни казалось невероятным

 такое мое сообщение, на деле это –

 неопровержимый факт.

И. В. Мичурин

Виноград устроен проще, чем деревья: все его части одинаковы, специальных плодовых органов нет – плодоносит и одновременно растет все то, что выросло в прошлом году. Именно в прошлом! Из побегов, которые были с гроздьями в прошлом году, растут побеги, несущие гроздья в этом году. А из их почек будущей весной выйдут опять побеги с гроздьями. Смысл ведения куста в том, чтобы ежегодно получать одно и то же количество новых побегов. Немного задумавшись, можно уже сообразить, как это делается.

 Почему дачники уверены, что виноград сложнее, чем деревья? Это Бог науки, после неслабого возлияния вдохновясь, решил Бахуса прославить. И такое его вдохновение прошибло, что учебники по виноградарству даже я сейчас изучать не рискну. Уверяю вас, сам виноград не имеет отношения к научным сложностям. Он настолько прост, что смысл его обрезки объясняется за десять минут, и я не встречал человека, который бы этого не понял. Надеюсь, скоро и вы с этим согласитесь.

 Главный враг винограда – тень. Даже полутень. Не имея прямого солнца, виноград не просто тянется, а превращается в десятки метров тонких, бесплодных плетей. Упустишь – за год добирается до вершины дерева и уже там дает прекрасный урожай, на который остается щурить глаз, как лисица на виноград.

 Молодой куст ежегодно увеличивает массу побегов в несколько раз, и сам себя душит в тени. Поэтому летняя работа для винограда даже более важна, чем особо правильная обрезка. Если научиться прищипывать виноград и резать зеленые побеги, с кустом можно творить настоящие чудеса: нет формы, которую не мог бы принять виноград за два лета. Но для начала пойдем в сад и, пожалуйста,

 ДАВАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЕГО РАССМОТРИМ

Давайте сразу исключим путаницу со временем и с названиями. У куста есть все три вида древесины, которые нужно видеть и различать. Они постепенно превращаются друг в друга, а называются часто одинаково. Внесем ясность.

ПЛОДОВЫЙ ПОБЕГ (или летний побег). То, что растет летом. Появляется в апреле-мае, быстро удлиняется, несет листья, над 2–4-м листом дает цветочную кисть (две или три), из пазух листьев дает ответвления – пасынки, к моменту созревания гроздей начинает одревесневать и к моменту сбора листьев покрывается зрелой коричневой корой – насколько успеет. Эту молодежь назовем побегами. Большинство побегов несут грозди, но самые мощные и самая мелочь часто бесплодны. Созрев осенью и полностью одревеснев, побеги превращаются в...

ПЛОДОВЫЕ ЛОЗЫ. Это то, из чего растут побеги. Это побеги, прошедшие полный цикл летнего развития – годичные побеги. Вызрев осенью, побег стал лозой. Она перезимовала, весной из ее почек вышли молодые побеги, и пока они не вызрели осенью – это все еще лоза. Вызрели побеги – стали лозами – и лоза становится веткой.

 ВЕТКА. Это то, что уже прошло два цикла развития. В научной литературе – "рукав". То есть двух-, трех- и старшелетняя древесина. Назовем ее всю старой: нам важно то, что вся она остается голой и не пробуждает почек до тех пор, пока лозы, находящиеся выше, не срезаны или не начинают отмирать. Как только верх ветки слабеет, она рождает сильный побег, а то и два-три, на замену усыхающей части. Например, все ветки, вымерзшие в 1998 году, дали снизу по нескольку побегов. Договоримся всю старую древесину называть ветками, независимо от ее положения и роли – так будет проще.

 Итак, у нас есть побеги, лозы и ветки. Подойдем к кусту. Побеги – зеленые. Лозы – коричневые, осенью и весной – молодая кора типичного для сорта цвета, за лето темнеет. Ветки – почти черные, кора снаружи разволокнившаяся, лохматая.

 Вот и весь виноград. А теперь – самая суть обрезки, главный алгоритм, так сказать.

ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ

ТОЧКА ОТСЧЕТА: весна, мы подходим к кусту с сектором и видим примерно такую картину: ветка и на ней несколько лоз. Нас интересуют всего три сильных или средних по силе лозы, желательно ближе к корню (рис.). Конечно, три – это среднее арифметические. На слабой ветке их может быть всего две, а если ветка очень сильна, то можно оставить и четыре – суть не изменится. Для простоты представим, что их три: все, что выше, мы срежем вместе с веткой.

 Теперь важный момент: самую нижнюю лозу укорачиваем до 4 почек. Получилась исходная ситуация, которая теперь будет повторяться из года в год (рис.).

 ТЕХНИЧЕСКИЙ НЮАНС: если у деревьев нельзя оставлять пеньков, то у винограда, наоборот, нужно оставлять треть междоузлия +: древесина его полая, и мороз может убить почку через срез. Здесь острота секатора значения не имеет.

Теперь – главное: наша исходная ветка имеет две части, совершенно разные по назначению: ростовую часть – наш короткий сучок, и плодовую часть – длинные лозы (рис. ). Дальнейшие судьбы этих частей – полные противоположности.

Плодовая часть должна дать урожай и исчезнуть. Лозы должны пробудить как можно больше почек, и это произойдет только тогда, когда вы расположите их горизонтально (помните деревья?). Если какие-то почки спят, мы "будим" их надрезами над почкой, как и у формовых деревьев. Итак, из лоз растут побеги. Их рост нам ни к чему – нам урожай нужен. Поэтому над побегами плодовой части мы издеваемся как только можно: отрезаем головы над 3–5 листом выше кистей, прищипываем все пасынки над 2 листом и таким образом сдерживаем рост все лето; кольцуем лозы чуть ниже оснований побегов, к августу кольцуем и сами побеги.

 Ростовой части предоставляется полная свобода. Поскольку сучок короток, да еще расположен ближе всех к корню, все его почки пробудятся, и из них получатся мощнейшие побеги. Вот и пусть себе растут, и лучше пустить их на отдельную шпалеру или кол, чтобы не мешали плодовым побегам своей буйной зеленью (рис. ).

 Резать их не нужно, потому что укорачивание не способствует вызреванию древесины на зиму, а нам нужно побольше зрелой древесины на зиму, а нам нужно побольше зрелой древесины. Теперь – смертельный номер, слабонервных прошу не читать: сняв урожай и сказав "спасибо", всю плодовую часть удаляем напрочь, до самого сучка.

Что осталось? То, с чего мы начали: три-четыре лозы (новых лозы!) (рис. ).

Новая точка отсчета: весна № 2, у нас есть три лозы. Самую нижнюю укорачиваем до 4 почек (вообще-то достаточно трех, а часто и двух – побеги лезут еще из придаточных + почек, но вдруг верхние отмерзнут?). Две длинных, не укорачивая, протягиваем на плодоношение. Из сучка растут побеги. Осенью плодовую часть удаляем. Остается три-четыре лозы – то же, с чего начали.

 Весна № 3: у нас есть три лозы. Нижнюю режем коротко... И так все время. Вот поэтому этот короткий обрезок и называется сучком замещения.

 А сучок вместе с парой лоз назовем, как у Гоше, просто головой.

 Вам показалось, что двух лоз мало? Ну, две хороших лозы – это 25–40 гроздей. Хорошая лоза набирает до 15 почек, на двух – около 20 побегов, даже если пробудились не все почки; на каждом – 1–2 грозди. А ведь речь идет только об одной ветке. В кусте нормальной силы может быть 6–10 веток. Нагрузку таким кустам дают до 200 глазков (то есть 200 побегов с кистями). Ясно, что такой куст занимает огромное пространство, и главной проблемой виноградарей часто бывает размещение куста и конструкция шпалер. Оказалось, что дешевле сажать больше кустов, но делать их маленькими. К чему мы и привыкли.

КАК ДОВЕСТИ ДО УМА ТО, ЧТО ЕСТЬ

 Лучшие результаты я получил от

 суглинисто-дерновой земли с добавлением

 песка, торфа и битого кирпича от старых

построек, при поливке жидким удобрением

 из хорошо перебродившего, очень жидкого

раствора дешевых сортов столярного клея

 (по сути, культура микробов – автор).

И. В. Мичурин.

Это делается очень быстро, дешево и сердито. Подходим к кусту.

 1. Выбираем одну ветку – любую. Для удобства можно вытащить ее из куста.

 2. Считаем, сколько на ней хороших лоз: толщиною не меньше карандаша, имеющих не меньше 5–6 вызревших почек (то есть почек на зрелой древесине). Скорее всего, их от 2 до 6.

 3. Все мелкое, тоненькое, неразвитое и травянистое, незрелое, то есть все, кроме этих хороших лоз, удаляем у основания: толку от него не будет.

 Если вся ветка не родила ничего, кроме такой мелочи, значит, она отжила свое. Вырезайте без сожаления. Помните: любая лоза может заменить ее уже а будущий год. Но чаще всего эта лоза сама выходит из умирающей ветки ниже, ближе к корню. Нет ли ее там? Если есть, удаляйте все, что выше нее. Вот так и происходит омолаживание ветки. Можете делать его, когда вздумается.

 4. Самую нижнюю из лоз, оставшихся на ветке, режем на 4 почки – делаем сучок замещения. Обрезка закончена. Остальные лозы можно вообще не укорачивать – они будут плодить.

 Если на ветке нашлась всего одна лоза, посмотрите, что вам удобнее. Если она внизу, ближе к корню тогда лучше срезать ее коротко и получить из нее к концу лета несколько лоз – омолодить ветку (рис. ). Если же лоза где-то у самого конца, тогда я бы ее не трогал, заставил бы отплодить и вырезал бы ветку совсем. Если внизу древесина хорошая, из пенька все равно выйдет пара хороших побегов на замену. Лучше, если лозы начинаются ближе к земле, – удобнее укрывать и располагать куст. В прошлом веке в Европе были весьма популярны головчатые и даже "блиновидные" формы (рис. ). Правда, они годятся только для короткорослых сортов. У нас же в основном – сильнорослые, у которых первые 2–3 почки лоз часто бесплодны – их побеги не дают кистей. Лучше оставлять длинные лозы и протягивать их по нижним проволокам.

 КАК ОМОЛОДИТЬ СТАРЫЙ КУСТ. Это легко сделать, если даже внизу нет новых лоз на замену. Делать это можно в любое время, вплоть до середины лета. Просто нужно знать: если корни хорошие, – где бы ни срезали вы ветку, из среза пойдут сильные побеги, которые осенью станут лозами. А лозы через год – ветками. Вот и омоложка. 1998 год продемонстрировал, как омолодить кусты без вмешательства хозяина: вся древесина вымерзла, а весной из пней вышли мощные побеги, и к осени отросли новые кусты.

 КАК ПОДВИНУТЬ КУСТ НА НОВОЕ МЕСТО. Просто протяните туда макушку длинной ветки (или двух веток), прямо под концовыми лозами вырежьте колечки коры и все это закопайте в траншейку, добавив органики и придавив сверху кирпичами. Из окольцованных мест за лето отрастут корни, и осенью можно отрезать материнскую ветку. Новый куст готов (рис. ).

 КУСТЫ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО РЕЗАТЬ И УКРЫВАТЬ

Для достижения возможно раннего

 вступления лоз в пору плодоношения

 нужно стараться выращивать

 возможно более сильные лозы,

 оставляя не более двух побегов на

 каждом экземпляре.

И. В. Мичурин

 Если все лозы весной привязать горизонтально к нижней проволоке, вверх по шпалере полезет "расческа" побегов. Их останется подвязать на высоте около метра. Грозди при этом будут висеть ровным рядком на высоте пояса – красота! Почему мы так любим отращивать метры лишних, ненужных веток и привязывать их вертикально? Ведь при этом пробуждаются в основном концевые почки лоз, а побеги перепутываются на верхней проволоке, душа друг друга тенью! Я уж не говорю о том, что укрывать такие кусты на зиму – трудовой подвиг. Вот несколько приемов, которые позволят вам выводить кусты, удобные для вас.

 1. КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ, РАЗЪЯСНЕННЫЙ В ГЛАВКЕ О СУЧКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ. В кусте при этом – две ветки, направленные в разные стороны, и на каждой – по три-четыре лозы. Лозы длиной примерно по 2 м, между кустами – по 4 м. Не бойтесь привязывать по две-три лозы к одной нижней проволоке: почки пробудятся не все, а на двух метрах шпалеры можно уместить до 20 побегов: дойдя до верхней проволоки, они будут остановлены раз и навсегда и их пасынки – тоже (об этом – следующая главка). Расти вольно будут только побеги из сучка замещения, для которых в центре куста каркас лучше нарастить.

 Нюанс с сучком: в мае, когда побеги сучка выйдут на полметра-метр, их загоризонталивают рядом со шпалерой, чтобы осенью удобно было класть новые лозы для укрытия (рис. ). Гнуть надо за кончики – побеги очень хрупки!

 КАК ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ВЕТКИ ИЗ ЧУБУКА. Когда черенок пошел в рост, при любом раскладе в первое лето нужно выращивать один побег, удаляя все, кроме самого развитого, иначе получится куча мелочи вместо сильной лозы. Но два побега вполне допустимы, если вывести их в самом начале роста. Это легко: на высоте 20–30 см юный побег, достигший 30–40 см, обезглавливается. Через пару недель удаляются все точки роста, кроме двух сильных боковых побегов (пасынков). Чем вертикальнее мы подвяжем юные побеги, тем сильнее они вырастут (рис. ).

 Следующей весной наши первые лозы режутся каждая до 4 почек, и побеги, растущие на них, не укорачиваются. Они и служат основой куста. Осенью нижний можно превращать в сучок, а длинные протягивать на плодоношение.

 2. Классика на стене беседки в два-три этажа. Это для, скажем так, не особо вымерзающих сортов. Между этажами – не меньше метра. Полностью закрывает зеленью каркас любой высоты, например, стенку веранды. Если сверху метровый навес, то в мокрый год куст надежно защищен от милдью + и прочих грибков, и здоровьем будут радовать и листья, и ягоды, и зрелая к зиме древесина.

 ВЫВОД НОВОГО ЭТАЖА. На новой ветке сучком сделайте не нижнюю лозу, а следующую за ней. Нижнюю же (а она самая сильная) направьте вверх и загляните на следующую проволоку. После загиба оставьте знакомые нам 4 почки: из них и вырастет голова для второго этажа. Видите? Сучок замещения – это просто 3–4 почки, дающие новую голову. Где вы захотите, там их и оставите. Сейчас они оказались на конце лозы, чтобы дать голову для нового этажа.

 Третий этаж выводится так же: лозу, что ближе к корню, направляют вверх и загибают, а сучком второго этажа делают следующую. (Рис. ).

 Многоэтажные кусты сильны и плодовиты, но вы помните: верхние ветки всегда "тянут соки на себя" и усиливаются, ослабляя тех, кто ниже. Для того, чтобы нижние ветки были в равновесии с верхними, их надо усилить. Поэтому каждый следующий этаж должен нести на одну лозу меньше. Первый – три лозы, второй – две, и третий – одну. Мало того, при таком раскладе и сучок оставляют с каждым этажом короче: на первом – 4 почки, на втором – 3, на третьем – 2 (см. рисунок). И это не все: побеги сучка верхнего этажа будут сильнее всех, и их придется в июне один раз ополовинить да удалить пасынки – кроме концевых, продолжающих рост побега.

 3. То же, но с удлиненными горизонтальными ветвями. Например, вдоль забора. Вряд ли практично: лучше лишние кусты посадить. Но зато мы увидим, как сделать несколько голов на горизонтальной ветке. Это просто: понимая, что любая голова вырастает из сучка, нам нужно оставить сучки через 1,5 м вдоль по ветке.

 ВЫВОД НОВЫХ ГОЛОВ. Вот новая голова отплодоносила. Удаляем не всю плодовую часть: оставляем одну из бывших лоз – новоиспеченных веток. Из нее вверх торчат отплодоносившие лозы. Вырезаем их все, пока не дойдем до той, что отстоит от первого сучка примерно на полтора метра. Ее режем на 4 почки – это и есть сучок – родитель новой головы. Следующая за ним лоза продолжит рост ветки – ее привязываем к проволоке горизонтально. Все, что дальше нее, отрезаем (рис.). В дальнейшем основная ветка будет оставаться голой, а плодовые лозы будут выращиваться только из голов и подвязываться к основной ветке. Тут мы окончательно понимаем: голова не имеет возраста – она остается новой каждый год.

 В случае горизонтальных веток больше бушевать будет то, что ближе к "стволу". Поэтому побеги ближнего, первого сучка нужно в июне ополовинить и потом убрать пасынки – все, кроме концевого, который продолжит рост побега.

 Многоэтажные кусты оставляют на каркасе и лозы просто обматывают бумагой на зиму. А формы, ведомые целиком по нижней проволоке, легко укрыть, бросив сверху рубероид, картон, старые половицы, или двойную пленку, прижав края укрытия досками или камнями. Вся работа – убрать плодовые части веток да привязать новые плодовые лозы к проволоке. Никаких сгибаний, увязаний и закапываний. А по весне остается снять укрытия, и в мае сделать надрезы над заспавшимися почками. Второй раз вы подойдете к винограду уже тогда, когда побеги достигнут метра, – подвязать. С этого момента начинается летняя работа.

ЛЕТНЯЯ "ПРОПОЛКА" И НЕКОТОРЫЕ УРОЖАЙНЫЕ ХИТРОСТИ

Как уже упоминалось, побегам плодовой части житья вообще не дают. И правильно, иначе каждый из них вымахает на 3–4 метра и даст десяток метровых пасынков. Ну, если куст не такой сильный, то вдвое меньше, но даже и это – полсотни листьев! И весь их фотосинтез уходит на то, чтобы создать никому не нужный метраж этих джунглей. А для созревания грозди достаточно 3–5 листиков!

 Вот к этому и нужно стремиться. Куст надо полоть. Иначе вся сила его уйдет в древесину, а не в плоды. Вспомните правило Гоше № 12! Кроме того:

1. Когда над кистями вырастет примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3–5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал.

 2. Все боковые побеги (пасынки), а также и концевой, по достижении полуметра урезаются до двух листьев. Можно пасынки вырезать совсем, но из-за частой гибели листьев от болезней я предпочитаю оставить пару молодых листьев.

 3. Все, что растет после этого, регулярно укорачивается до 1–2 листьев.

 Таким образом, плодовые побеги так и не достигают верхней проволоки. И не надо! По верхней проволоке можно пустить побеги из сучка замещения.

 Но можно еще на треть укрупнить ягоды и увеличить их сахаристость. Для этого сразу после завязывания ягод нужно окольцевать лозы в основании побегов. Это прекратит отток питательных веществ в корни, и часть их достанется гроздьям (рис. ). Вообще, чтобы ягоды были сладкими, они должны быть на солнце.

 Есть и другие хитрости. Некоторые сорта могут плодоносить на пасынках – например, Мускаты. Если прищипнуть побеги во время выхода бутонов, они быстро разветвляются, и веточки (почему мы их так презрительно "пасынками" называем?) также цветут и дают кисти, не крупные, но вполне хорошие.

 Отсюда – простор для эксперимента. Если регулярно прищипывать точки роста сильного побега, он к осени может дать веточки 3-го и 4-го порядков и превратиться в густое деревце. Наверняка, его урожай увеличится, и, возможно, в несколько раз. Представляете такую пушистую плодовую часть? Не ручаюсь за столовые сорта, но у Изабеллы, наверняка, отплодят все почки. Так можно прищипывать прирост малины, и урожай утраивается. Но, как и в случае с плодоношением на пасынках, возникает проблема размещения таких "крон" на шпалере: они занимают и места втрое больше, чем простые лозы. Тут нужны дополнительные шпалерные приспособления. А вообще-то самый лучший результат можно получить, если для каждого растения построить индивидуальную шпалеру. Даже для огурцов и помидоров шпалеры будут разные! А уж для разных формировок – тем паче.

 Как видите, виноградом заниматься вполне можно! Из него можно даже делать штамбовые деревца, а при желании и разные формы. Напоследок – совет по работе со шпалерой. Привязывать к проволокам – очень нудное занятие. Потратьте время зимой, и наделайте из алюминиевой проволоки простых крючков (рис. ). Такие используются в тепличных комбинатах для подвязки огурцов и томатов. Их легко надеть и легко снять, и даже за целое лето лозы и ветки не передушиваются. Думаю, пятисот крючков хватит на весь сад и огород.

 А теперь хочется показать, как работал с виноградом Николай Гоше.

ВИНОГРАДНЫЕ КОРДОНЫ ГОШЕ

 Гоше выращивал виноград исключительно на южных стенах – в Германии его иначе не уберечь от морозов. Работал в основном со слаборослыми сортами. Они отличаются тем, что даже в основаниях лоз образуют только плодовые побеги. Поэтому головы могут состоять из одних коротеньких сучков. Соответственно, самих голов может быть больше – чуть ли не из каждого глазка делается новая голова. Плодовые побеги удерживаются в пределах шпалеры.

 Поскольку кордоны очень загружены плодовой древесиной, выводятся они постепенно: по две, а при сильной росте по четыре новых головы в год. У горизонтального кордона концевой побег в июне привязывают горизонтально, а осенью его урезают до трех почек: две – для образования двух голов, а концевая – для побега продолжения. На следующий год этот побег продолжения снова горизонталят, а осенью опять оставляют три новых почки. Так, ветка прирастает на три почки в год (рис. ).

Вертикальный кордон также наращивается по три почки в год. Два боковых пробега превращаются в головы, а верхний, концевой, продолжает рост вверх и осенью укорачивается для получения трех следующих побегов (рисунок). При этом, чтобы сохранить прямизну ствола, применяется тот же прием, что и для получения второго плеча кордона: выталкивание нового побега путем сгибания лидера. Весной "стволик" (лоза продолжения) гнется так, чтобы третья почка, дающая новый побег продолжения, была на сгибе (рис.). Из нее лезет сильный побег, а отогнутая лоза прирезается. Из лозы получится голова, а из пасынка – продолжение ствола.

 Для сильных кустов этот прием можно применять и летом, по ходу роста. Но гнуть придется на каждой следующей почке. Отрос побег на полметра – согнули и выставили вверх лист. Согнутый побег прирезаем. Из него сразу – сильный пасынок. Дорос он до 50–70 см – гнем и его у самой нижней почки и тут же укорачиваем. Из сгиба – опять сильный пасынок, уже третьего порядка. И так далее. Для того, чтобы нужная почка оказалась на верхней части побега, даже зрелую, а тем паче зеленую древесину можно скручивать вдоль, вплоть до треска волокон, а потом жестко закреплять проволокой. Через месяц проволоку нужно снять – побеги уже фиксируются.

А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит

жизнь как огород, наперед зная, что кой-где

 выдернется ему репа, а кое-где и редька.

К. Прутков

 На сей раз я могу сообщить, что в Краснодаре есть надежный источник сортовых чубуков. Выращивает их профессиональный ученый-виноградарь, увлеченный человек и радушный хозяин – Петр Пантелеевич Радчевский. Приехавший к нему в Елизаветку с пустыми руками не уедет, и сорта будут именно те, о которых рассказано. Я попросил Петра Пантелеевича выписать в порядке убывания САМЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ко всем возможным напастям сорта винограда для Кубани. Вот этот список.

1. ВОСТОРГ – как я и думал – на первом месте. Сорт очень ранний.

 2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ – ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ, – ранний.

 4. НАДЕЖДА АЗОС – ранний.

 5. РОМУЛУС – самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) - ранний.

 6. КЕША-1 – средне-ранний сорт.

 7. БГ-14 – средний сорт.

 8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ – поздний.

 9. ОРИГИНАЛ – средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИЙ БЕЛЫЙ – поздний.

 11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ – поздний.

 12. МАРИНКА – средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, многие из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

 Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу. Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра – кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.