Г л а в а 5

 КАК УЛУЧШИТЬ САД, КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ

(глава для тех, кто хочет все делать сам)

 Любого вида сад хорош уж потому,

что соответствует владельцу своему.

 Ж. Дешль

А НАДО ЛИ?..

 В садах, которые "уже есть", я бываю почти каждый день вот уже пять лет. Осуществляю, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходится точить каждую неделю: дров бывает всегда много. Часто попадаются даже такие деревья, которые приходится исправлять, удаляя напрочь всю крону и отращивая ее заново. Это, кстати говоря, нормальный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним растениям.

Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем "леса", и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.

Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5–2 метрами (вспомним правило планировки). Деревья прут вверх – в такой тесноте они уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбусе: хочется головой пробить крышу. Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой* остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год – точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки* (сок идет!!!), оно убегает от нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкается. Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги и тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю все разнообразие плодовых органов называть далее плодушками). В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остается неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.

Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды. Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

Рис. 43

НА ЧЕМ ОНИ ПЛОДОНОСЯТ?

 Яблоко падает.

Шмяк!

Где же открытие?..

 Танка

 Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать. И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он взял секатор. Ведь главная цель обрезки – увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте мне не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это – дело ученых, а мы постараемся выделить главное. Для этого – пройдемте в сад. Возьмите секатор, тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу.

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост – это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на концах у них – неодревесневшие точки роста*. Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме – прямые, без всяких "торчков" и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост – наверху, у стволов, направленных вертикально, – лидеров*. Все верно: дереву главное – ввысь, поэтому вертикальный прирост перехватывает максимум каналов питания. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают – все покрыты плодушками; или прирост их мизерный – 5–20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это – диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль – захват пространства. В первое лето побег только растет. К осени листики, если они в порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки или зачатки плодовых веточек.

И только годичный побег (или однолетний, – тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовем) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки (то есть все, что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться ("Ух ты, красота – как цветет!"), а чуть целенаправленнее ("Ух ты, красота! На чем же она цветет?"). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.

Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20–30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, – плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое. Все верно: ему расти уже нечем – всё плоды "съедают", да и ни к чему: на это прирост есть.

Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются*, и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках "окуклившуюся" почечку вместо развивающейся точки роста (см. рисунок). Можно сказать, что плодушки – это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.

Рис. 44

Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограничено), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6–8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело).

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето – прирост. Второе лето – из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето – эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето – прирост. Второе лето – годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Некоторые сорта слив не цветут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5–6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3–4-й год.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые – более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, – цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай – в наружной части кроны. Древовидные – с мощным вертикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки* на более старой древесине. Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуют. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3–5 лет, а иногда и дольше.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги – прирост прошлого года. Прирост зачах – урожай тоже. Посему – режут на обновление. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.

АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.

МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей – на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами. Если вы читали все это в саду, – будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачет.

ПОСТАВИМ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ

 – Доктор, я умру?..

– А как же!

 Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором – ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника – сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше – с третьего-четвертого года.

Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это – старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.

Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10–12) деревья – по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы – бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост – до метра и больше. Средний – 40–60 см, в среднем полметра. Слабый – меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

К жирующим деревьям применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот – приемы, усиливающие рост. Чтобы понять, как они работают, давайте вникнем во взаимоотношения побегов и корней.

Рис. 45

ПРИРОСТ И КОРНИ

 Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной – хоть все дерево свали – из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет – это корни не работают. Засуха 1998-го, а перед ней – наводнение 1997-го года "придавили" корневую систему так, что многие деревья – в основном косточковые – погибли. Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают, только наращивая новые корешки. Так они "выращивают" друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

ЕСЛИ ДЕРЕВО ЖИРУЕТ,

или Руководство по воспитанию акселератов

 Значок на 150-килограммовом мужике: "Хочешь

 умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!"

 Вот приемы, позволяющие "окоротить" не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте еще что-нибудь из нашего арсенала. А он достаточно богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева – все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров, лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему "рвут удила", и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны – так и срезать под корень.

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (см. рис.). Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек – на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать "Здесь был Вася", только крупно.

 ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще – передушивание. Проволока (лучше – медная, толщиной 2–3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6–7 см – они могут сломаться от ветра или урожая.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных* ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени – можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется – камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6–10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность*. Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению*, а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

Рис. 46

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО,

или Садовая реаниматология

 Когда сыт – кругом очень красиво!

 Деревья, у которых "вырубилась" корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки – и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды – сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?

1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать "пустой звук": полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры после непережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.

Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.

2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше – до молодого верхнего ответвления с заметным приростом. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.

3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках – по одной борозде, на стволе – две, с двух сторон. Кора стягивает ствол "хомутом" и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем "хомут", и ствол утолщается. Борозды следует замазать упомянутой болтушкой.

Рис. 47

4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.

5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид), чайная ложка на ведро), или проще – свежая урина* (на 1 часть – 2 части воды). Это – стимуляция и подкормка.

6. Примите меры от тли! Об этом подробнее – в главе о защите растений.

Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. На этом мы еще остановимся.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: "плакучие" ветки реанимировать*, а мощные лидеры – "воспитывать". Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

КАК БЫСТРЕЕ "ЗАПЛОДУШИТЬ" МОЛОДЕЖЬ

 Я помню чудное мгновенье:

Твои цветы, твои листы...

О, гений чистой красоты –

Дитя оплодухотворенья!

 НАУКООБРАЗНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Введем для интереса математическую характеристику у плодового растения: эффективность урожая. Она равна урожаю, собранному с одного кубометра кроны.

УРОЖАЙ (кг)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ =

ОБЪЕМ КРОНЫ (м3)

Эффективность типичной восьмилетней яблони, высота которой вдвое больше расстояния до соседа, весьма мала: 10 кг поделим на объем (3х4х5=60 м3) и получим 0,6. Со своей яблоньки-семилетки, которую я "оплодухотворяю" трижды-четырежды за лето, подрезая растущие побеги, я собрал четыре с половиной ведра – примерно 40 кг, а объем ее 2х2х1,5=6 м3. Эффективность – почти 7 кг/м3. Если бы я работал еще грамотнее, эта цифра была бы двое выше. Но 10 кг/м3 – вполне достижимый рубеж для любого, кого деревья действительно интересуют.

Рис. 48

Лирическое отступление о смысле жизни. Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, решает эту единственную задачу.

В конце прошлого века киевский агроном И. Е. Овсинский ввел свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. Сожительствуя со своими полями, он учитывал открытую им "деятельную самобытность растений". Растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались. Но, главное, всякий раз они сами решают, каким образом лучше жить. Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы "заботливо" сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения "наглеют": буйно растут, но не плодоносят.

"...Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена... Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль". "...Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему... Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами..."

Дерево – просто живой организм. Организм сильный и стремящийся выжить как можно успешнее. А снабжение нас отборными плодами не входит в его планы – смею думать, оно вообще не подозревает о нашем присутствии. Дерево – всего лишь биоматериал. Но материал податливый и предсказуемый. Понимая его, мы можем приложить к нему расчет и руки – и сделать его чем-то. Мы можем придать ему самую удобную форму и облепить его ветки плодушками, и создать для себя идеальное дерево: чтоб и красиво, и все в руках, и плоды крупные, и при этом чтобы места почти не занимало! И следующая главка – учебничек о том, как управлять деревом самым простым и нетрудоемким способом.

ОДНО СПЛОШНОЕ ГНУТЬЕ

 – Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберете.

– А зачем мне 600?!

 ФОРМУЛА ПЛОДОНОСНОЙ ВЕТКИ: плодоносная ветка: а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приемов – достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

1. Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег – на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются еще несколько новых побегов, устремленных вверх; концевые побеги также загибаются кверху. На сгибе могут появиться и два-три новых лидера – их сила убывает от сгиба к концу ветки (см. рисунки). Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего на вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлет в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери. Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают ее еще ниже.

Рис. 49

Точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремленные вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом: 6–10 раз хорошо разведенной пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8–10 см. После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растет и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. А я таким способом постоянно превращаю 4–6-летние деревья разных пород из метел в зонтики (см. рисунок). Чтобы не рисковать. Закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!

Рис. 50

Итак, молодые штамбовые* деревья резать вообще необязательно. Они неплохо воспитываются одним только регулярным пригибом. Ну разве что выпилить "под корень" весь центральный лидер, если он уже не гнется никак. Главные ветки разгибаются, при необходимости – с подпилом. (Фото 1 и 2). Гнуть можно в удобные для вас стороны – был бы свет и пространство для каждой ветки. Если удалить лидер, из среза выстрелит пучок сильных побегов. Можно сделать второй ярус веток из них, а можно – из тех, что появились на ветвях. Думаю, в каждом ярусе должно быть не больше 6–8 веток. Лишние побеги удалите в мае-июне, не дожидаясь, пока они повлияют на развитие всего дерева.

Рис. 51а–б.

ТЕХНИКА ГНУТЬЯ. Следует учесть три момента.

1. Ветки, идущие под острым углом, очень легко отламываются от ствола. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, за прошлогоднюю или двулетнюю часть ветки, и в) работайте осторожно и нежно, без спортивной злости и свирепости.

2. Применяйте все, что не порвется в течение полного сезона: упаковочный полипропиленовый шпагат, проволоку. Не нужно заботиться о том, чтобы растяжки не врезались в кору: ветке это не повредит. Единственный вред: если растяжка сильно передавила ветку, она в этом месте может сломаться от ветра. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Заодно их можно подтянуть. Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три месяца.

3. Если ветка все же отломилась, – не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь сжимать древесину – она уже не срастется. Зафиксируйте ветку в нужном положении и проведите на уцелевшей коре борозду, обмажьте глиной, замотайте пленкой. Камбий за пару лет все восстановит. Ветка даже не затормозится. Позже, года через два, можно будет удалить остатки торчащих щепок и коры.

4. Бесштамбовые варианты Ю. И. Трощея – прекрасный пример практичности. Он совмещает пологую посадку и пригиб ветвей. Его формы полностью исключают обрезку и отдают дружный урожай, что важно и в промышленном саду.

Самое простое – вырастить косую "расческу", и на 4-й год разложить все ее ветки горизонтально, с подпилом или без него.

Рис. 52а

Можно сделать это более последовательно, заложив основу из трех наклонных веток, а растущие вертикальные побеги гнуть каждый год левее исходных ветвей. Трощей называет этот способ "левосторонним раскрытием веера"

Рис. 52б

А вот "гнуто-косая пальметта*" Трощея. Форма исключительно ценная: а) выводится почти без обрезки, б) размещается в одной плоскости, в) позволяет применять сильнорослые сорта (из-за того, что ствол сжат "в гармошку", дерево остается низким) и г) все это приводит к раннему плодоношению.

Рис. 52в .source memo.wdx .H 1 "УМНЫЙ САД" .H 2 СТР. 46 .H 3 В .H 4 В

 Итак, если ежегодно весной или в начале лета гнуть все, что растет вверх, то через три года дерево перейдет на плодоношение и начнет гнуть себя само. Вам останется только иногда прореживать густоту и удалять старое (фото 3).

Однако крона при этом остается весьма объемной. Эффективность дерева можно очень увеличить, ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой.

Фото 3

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

 Из всех плодов наилучшие приносит

 хорошее воспитание.

 К. Прутков

 Грубо: если постоянно укорачивать до 3–4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20–30 см, через пару лет получается очаровательный, маленький, густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знаю грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали – чуть ли не каждую неделю. В семь лет это был шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками. Груши были отличные. Они не то что не падали, они делались "квадратными" от тесноты. В этом шарике помещалось ведер пять-шесть. Вот это – разумное дерево!

Тут есть несколько нюансов.

1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост за лето – в июне.

2. Делая "прическу", нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше – верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет "плоским в ширину".

3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная* почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки – бесполезная часть, создающая лишний объем.

4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет:

5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку – начинаешь прищипывать.

Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: "...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится".

Фото 4 и 5

Но главное – путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка – это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней – пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.

Итак – на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный – в метр, лучше срезать его почти "под корень", оставив бляшку в 1–2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два. С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так (см. рис.).

Рис. 53

1. Сделаем срез "на почку*", оставив четыре почки (рисунок). Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почти в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке – наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: "Дальше, дальше ступай!" Сок бьет с разбегу в две (иногда – в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее "отца", но все равно – ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего (см. рисунки).

2. Вот, через 2–3 недели наши новые побеги выросли на 20–30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять укорачиваем и лучше до 2–3 почек (рис.). Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать не на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик (рисунки).

Рис. 54а, 54б

Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.

Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.

Примечание: самая большая ошибка – укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год – дело неблагодарное и долгое.

Еще примечание: если, несмотря на все старания, плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче – на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.

Рис. 55

Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:

май – на 4 почки, июнь – на 2–3 почки, июль – на 1 почку, август – на 1.

С летними, зелеными побегами работают точно так же.

Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3–4 почки.

И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги. Что с ними делать дальше? Вот главные моменты, почерпнутые у Гоше и подтверждаемые наблюдениями, что неизменно радует.

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

(тонкости для любителей)

 1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше – они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой "коралловидный" агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме нижней плодушки или, максимум, двух. Оставленные плодушки дадут побеги, с которыми работают по формуле (см. рисунок).

ПОЯСНЕНИЕ: если побег слаб, достаточно первого или двух первых шагов формулы. Например, многие тонкие прутики я в этом году укоротил в июне, и большего не потребовалось: выдвинув плодушки из верхнего глазка, они успокоились.

Рис. 56

2. Многие наши сорта плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Оставить лучше две-три у основания (см. рисунок).

Рис. 57

3. Юные плодушечки могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два (зависит от сорта и условий). Их нужно уберечь от разверзания (прорастания ростовым побегом). Оно происходит, если прямо над плодушкой срезать часть ветки или весь побег. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не прорастет (рис.).

4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые глазки*, все побеги, появляющиеся из плодовых сумок*, режут очень коротко – все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис.).

5. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре ростовых побега – оставляется самый нижний, и с ним работают по формуле (рис.).

Рис. 58а, б

Напомню: все упомянутое годится в основном для яблонь и груш и щадящий вариант – для слив. Остальным культурам больше подходит гнутье и укорачивание прироста пару раз за лето. Они без проблем образуют цветочные почки вполне самостоятельно.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то нельзя не упомянуть о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200–300 долларов за штуку.

КАК ВЫРАЩИВАЮТ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОДЫ

 На низком, сильном, формованном деревце оставляют по три-четыре развитых плодушки на верху. Они расположены ближе к стволу. Все остальные плодушки ослепляют – отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле нее.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю, кроме одной – самой крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: упаси Бог – плодожорка! Дерево кормят и поят.

Когда плодик окреп, к плодоножке прививают вприкладку (аблактировкой*) один из молодых побегов, растущих на материнской ветви. Как только прививка срослась, макушку этого "донора" отрезают: корми только плод! Если удастся, сильный побег с нижних веток прививают и к самой плодовой ветке. Когда ж становится ясно, что плодик наливается, плодовую ветку кольцуют у основания, чтобы не отдавала питание вниз. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и стимуляторы). Обмывку делают на ночь, чтобы раствор впитался. К этому времени плод уже не висит – это ведь растягивает плодоножку! – а лежит на специальной подставке или подвеске. Ну как, попробуете?..

Рис. 59а

Живо представляю себе веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что-то ищут, пробуют и делятся впечатлениями. Для производства очередной операции они собираются (завтра – опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании – ас!), а потом отмечают "успешное навешивание бумажного мешка" бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни – выставка плодов, и победившая команда проживет зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой...

Размечтался... Ладно! Давайте повторим пройденный материал. Что мы узнали?

1. Прирост – это все длинное, а плодушки – все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.

2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.

3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.

4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое – стимулировать.

5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.

6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.

7. А также с помощью прищипки и летней обрезки.

8. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.

9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.

10. Так конструируется идеальное дачное дерево.

11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

Рис. 59б

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

 МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ ОБ УРОЖАЕ

 – Во яблони! Без всякого ухода – стена яблок!

– А вы поухаживайте, поухаживайте...

 В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную "саванну", хозяева реагируют по-разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: "Режьте все, что считаете нужным!" Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на "помиловании" – надо, значит надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и веселые люди), которые просят избавить их от лишнего урожая и оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются так редко, что заслуживают собственной "Красной книги". Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.

С одной стороны: мы уверены в том, что урожай – вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые. Сочетание сорта "слава победителям", плодов "позор побежденным" и дерева "безумству храбрых" вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда... С другой стороны, есть люди – и их немало – не такие занятые. Они собирают урожай – часто на нашей же даче – и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно искать баланс между количеством плодов и невозможностью их употребить?

Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. И оказываемся на распутье: не можем решить, маленький нам нужен сад или побольше, высокими должны быть деревья или нет, резать их сильно или щадить. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад вам нужен.

Как ни крути, дача – это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет – красота! Вот завязалось, зреет – чудо! Вот созрело – все соседи зазваны на чай, все друзья – на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило – ну и гори оно синим огнем. Самое главное – удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохоты высоко лезть. Думаю, она не превышает 100–150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (мы во всем – так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг "Все на борьбу с излишками урожая!" Я же предлагаю компромиссы.

Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопыленные цветки, позже – недоопыленная завязь и в июне – не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10–15 процентов завязи – это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре – два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего – сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки – особенно те, что закрывают свет, – лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях – два; в обоих случаях это несложно.

Рис. 60

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕРЕВО

 Жил старик на развесистой ветке.

У него были волосы редки.

Но галчата напали

И совсем общипали

Старика на развесистой ветке.

 Эдвард Лир

 Речь идет в основном о деревьях штамбовых, то есть опирающихся на один ствол. При этом дерево может "пробивать крышу", наращивая один, центральный лидер, и оставаясь достаточно нешироким, а может иметь несколько сучьев-лидеров, между которыми происходит драка и гонка за свет; такое дерево весьма экспансивно и занимает массу места, часто подавляя другие растения.

Исправление "пирамидального" дерева несложно. 1. Изучив состояние прироста, находите ветки со средним приростом – самые плодоносные. Обычно это средний ярус* ветвей. 2. Без сожаления вырезаете "под корень" центральный ствол-лидер. 3. Укорачиваете нижние, опустившиеся ветки до более молодых ответвлений, направленных вверх-наружу. 4. Летом, начиная с июня, регулируете рост поросли из среза: или удаляете, или превращаете в плодовые ветки гнутьем. К концу лета поросль "поймет", чего от нее хотят, и дерево уравновесится. Рассмотрим все это немного подробнее.

1. Для взрослого дерева типично, что главный урожай – в среднем этаже кроны: буйно растущий вверх еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. А нам, к тому же, нужно сильно снизить крону и осветлить сад. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно-ярусных и полускелетно-обрастающих, просто уберем плохое и оставим самое хорошее.

2. Не волнуйтесь, без лидера дерево не погибнет. Оставьте максимум два яруса веток. Пилите на боковую ветку, не оставляя пня. И помните: из среза полезет поросль*, которая, если ее упустить, за два года вытянется на три метра и сравняется по толщине с основными ветками. Срез можно залить краской, но только когда он высохнет.

3. Как правило, на каждой поникшей ветке есть где-то выше молодое ответвление. Без сожаления срезайте всю поникшую часть после него. Так вы усилите прирост, и ветка сможет еще 3–4 года расти и давать нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Каждые три года это можно повторять. Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходов к свету, лучше удалить совсем, особенно с северной стороны кроны: толку от них не будет.

 Получилось низкое, светлое дерево с плоской кроной (рис. 61а). Если летом не отрегулировать поросль* из среза и новые волчки*, к осени дерево потратит массу материала на выращивание этой ненужной древесины, и развитие плодовых почек может быть полностью блокировано (рис. 61б). Проще всего раз в месяц удалять эту братию почти вровень со стволом, оставляя не пенек, а бляшку. Из нее за лето могут выйти два-три слабых побега, которые быстро станут плодовыми прутиками (рис. ). Однако, если веток в кроне мало, можно создать из волчков еще один ярус, разогнув их в конце лета на свободные места. На следующий год их нужно прищипывать и "оплодухотворять", как это описано в главке о плодушках. Одного лета такой работы будет достаточно: дальше ветки начнут сами гнуться под тяжестью плодов.

Рис. 61 а и б

Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же. Плодоносные ветки выводятся наружу. Разница в том, что центр этого "бокала" зарос ветками, путающимися и ищущими выход к свету. Все их, кроме плодовых прутиков, лучше удалить "на бляшку". Может оказаться, что какой-то из стволов, а то и два, мешают соседним деревьям. Смело выпиливайте их у самого основания, не оставляя пня. Из срезов за лето вырастут сильные побеги-заместители, которые можно превратить в ветки. Но это уже не исправление, а замена кроны.

КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ

 Сад мой сегодня занят,

Он зарастает волчками.

Можно войти?

 Танка

 Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.

Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные "кустищи", коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60–80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год – прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас – новое, удобное дерево (рис.).

Рис. 62

ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это – летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони – сразу отламывается.

ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ

 Кашлем насморк не испортишь.

 С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мертвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживет еще долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад. Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса – лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придется, видимо, еще лечить повреждения коры, но эти приемы я решил вынести в главу о защите растений.

ГЛАВНОЕ О КОЛОННОВИДКАХ

 Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совсем не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут – боковые ветки появляются! Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают все, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки. Поставим все на места, чтобы впредь не усердствовать так чрезмерно.

Прежде всего: колонка – обычное дерево, просто у нее сильно укорочены междоузлия*. Она как бы сжата в длину. И это – вся разница. Как и обычная яблоня, колонка образует ветки.

Их можно укорачивать до 3–5 почек, но не стоит удалять: урожай уменьшится. Можно колонку гнуть, и она так же дает ряд вертикальных побегов. Так же склонна тянуться, особенно в тени, и поэтому стоит пару раз за лето переполовинить верхушку. Колонка – это, по сути, почти готовое "веретено" (загляните на стр. ). Расти столбиком, конечно, – большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете ее и горизонтально положить.

Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлеченный и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки. Сейчас Миша – главный "колонковед" Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил. Сейчас в испытании у Михаила новое чудо – колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведется работа и по другим породам. Сад колонок – истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой "кукурузине" – ведро яблок.

Фото 6

КОЕ-ЧТО О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ САДА

 КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ?

 Где начало того конца, которым

оканчивается начало?

 К. Прутков

 Правильный ответ: когда угодно.

Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что "идет сок". Они просто учитывали, когда и как он идет. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки – какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Дерево только создает видимость летнего существа – того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте – в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе – побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.

Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что "хочет". Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации*, то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Рис. 63а

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формировка – это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка – это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: "Расти!" Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал... Спать лег. А весной просыпается – цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так – ни себе, ни людям. Эх ты, "Мичурин"!..

Формировка же делается вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег – долой его легким щелчком, пока мал: позже – уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими "инструментами". Цель формировки – превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировки преследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низкоквалифицированный уход за растущими площадями советских садов.

НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

 После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые "много себе позволяют", но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков – для начала. А на следующий год убрать и остальное.

Сомкнувшиеся деревья нужно "мирить". Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше "вытягивать" кроны на север – юг и "сжимать" с запада – востока. Так будет больше света.

Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ

 – Вы чем картошку удобряли?

– Да чем только ни удобряли! Растет,

зараза!..

 Неотъемлемая часть агротехники – удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды – на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения – погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать. Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.

Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Ее принципы сделали ее главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик! Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь. а) Желаемое поведение должно быть награждено. б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это – все, остальное детали. Этот процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и все пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет.

Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы*. Но мы, цари зверей, до такого "натурализма" не унижаемся – ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветленным.

Ну а при чем тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду "притягивать их за уши" к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнер – определенно не дерево.

Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево – питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.

1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или дает урожай.

2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не дает урожай.

3. НАГРАДУ* ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть: когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время, – тоже.

ПОЯСНЕНИЯ и СЛЕДСТВИЯ. 1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать – упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приемов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод – получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево "отдыхает" после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придет в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и "положено на реанимацию". Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.

Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. "...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных". Это – про овощи, особенно про неплодовые: салаты, капусты, корнеплоды.

Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них – уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.

Рис. 63б

Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты. Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее – в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год! А во-вторых, устройте стационарные "кормушки": вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны – штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения, или лить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху – достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помета или "человеческого золота*" (1:50), настои навоза (1:20).

 Рис. 64

КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

(главное о технике обрезки и об инструменте)

 Не все стриги, что растет.

 К. Прутков

 Все же главная мысль такова: лучший срез – отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но – каждые две-три недели. И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: "Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!"

Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками*.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре – такого же роста, так же вверх. Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее – превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек – тройная беда. Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ).

Рис. 65а

Во-вторых, пенек – это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.

В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез – это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза – опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук – язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

Рис. 65б

Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен (рис. ). А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.

4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас – садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это – градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору – она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это – месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется "ремонтировать" ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается оставаясь свободной от гнилей.

5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.

ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

 Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Может быть, отсюда такое внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Конечно, этот последний совет выглядит абстракцией: сейчас в России совершенно не производят и не продают работающего садового инструмента. Я сам ищу старые секаторы, выпуска 50–70-х годов: тогда сталь была еще подходящей. После переделки эти секаторы режут лучше голландских. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Европейский инструмент хоть и дорог, но зато режет, как надо; однако и его приходится содержать в порядке, смазывать и подтачивать. Нормальный инструмент – это проблема, и я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера – они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше (рис. ). 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе (рис. ).

Рис. 66

 Примечание: секаторы нашего краснодарского производства сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для винограда и цветов. Прекрасный пример ритуального предмета, продаваемого не для использования, а исключительно для прибыли. Двойной "эффект": и не режет, и руки после него отваливаются.

САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем "выскребает" сырую поперечную древесину. Разводка – не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать "гофрированной", иначе рука быстро устает. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм.

* * *

Ну вот и весь "учебник реального дачного плодоводства". Деревьями, видит Бог, вы уже сыты настолько, что лучше бы о них больше не упоминать. Но я не могу отказать себе в удовольствии показать вам искусство настоящего садовника. Следующая глава – о формовом садоводстве в исполнении Николая Гоше. Я просто беру рисунки и выдержки из его монографии. Добавить тут нечего. Расценивайте главу просто как альбом с картинками. Давайте отдохнем от агрономии, дадим волю воображению и помянем добром гениального мастера, показавшего всему миру возможности нашего сожительства с растениями.

.source memo.wdx .H 1 Умный сад .H 2 н .H 3 н .H 4 н

Глава 6

Терра инкогнита:

формовое садоводство

Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой,

в которую не вместилось бы еще меньшая.

К.Прутков.

Если честно, то самое лучшее, что можно было бы сделать для садоводов-любителей, это переиздать "Руководство" Гоше целиком. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сделать это.

Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И наконец понимаешь, насколько дерево благодатно для сожительства, какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в нем, и как неестественно и нелепо то, что мы не только не пользуемся им, но даже совершенно о нем не подозреваем. Может быть, эта глава даст вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.

 Формовой плодовый сад

 В этом году я "сделал открытие": на южной стене все растет весной втрое быстрее, чем на грядках при самом лучшем питании. Гоше больше ста лет назад не представлял себе, как можно выращивать сад, не строя специально стен для формовки деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. И изо всех сил пропагандировал свои успехи.

"...Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния

климата. ...Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный формовый сад. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных. ...Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мертвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом - развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью - сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется еще сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого – сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус!

 ...Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже... Часто одна оранжерея стоит дороже, чем все устройство и засадка формового сада... Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена".

У нас на юге не нужны и стены – и так тепло. А шпалеру или каркасик устроить совсем недорого. Ведь при этом дерево начнет приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, вызывать интерес и радовать глаз красотой.

Наиболее целесообразные формы деревьев

"Число искусственных форм – легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие, мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья еще и иным образом.

 ...Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определятся прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование ее и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чем не бывало, перечисляет девятнадцать лучших форм. Мы их просмотрим в основном в картинках.) Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению".

Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов, – это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Все же мы – не хлебом единым, и не фруктами едиными - сад наш. Коллекция форм Гоше все же не противоречит этой мысли.

Пирамиды. "...Пирамида – это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании, очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для

своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием придается труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид..."

Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь, айвы, слив, а также для крыжовника, смородины (кроме черной), йошты, аронии, ирги. Выводится она двумя ежегодными обрезками. Рано весной (осенью) саженец укорачивают до 50 – 60 см (рез – на почку). Верхняя почка даст продолжение ствола – этот побег и так будет самым сильным. Нам же надо получить 4 - 6 боковых веток. (см. рисунок) Чтобы пробудить нижние почки, над ними делают полулунный надрез ножом или крышеобразный надрез пилой (лучше – полотном ножовки по металлу). (См. рисунок). Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже: два самых верхних, примыкающих к концевой почке, надрезают символически, а две самых нижних – на треть окружности стволика и вместе с миллиметровым слоем древесины. Если и это не помогает, в конце мая лидера укоротите до двух почек (он еще успеет отрасти), а два – три верхних побега ополовиньте.

Летом, в июне, деревце уравновешивают: а) верхний побег – стволик – не трогают. Ну, если только есть тля, нужно удалить все до здоровых листьев; б) боковые веточки прирезают так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно те, что выше) укорачивают сильнее, а более слабые – слабее, или вообще не укорачивают. Смысл в том, чтобы к осени все веточки сровнялись бы по высоте; в) с помощь распорок или оттяжек веточки наклоняют на 45о и распределяют равномерно по окружности; г) наконец, если есть лишние побеги, их удаляют совсем. К осени получается первый ярус.

(рис. на стр. ).

На следующий год и лидер, и веточки ровненько срезают над 5 – 6-й почкой, то есть ополовинивают. На лидере повторяют прошлогоднюю операцию: верхнюю почку отпускают расти, а несколько нижних пробуждают надрезами. Боковые ветки удлиняют ростом концевых побегов, а все ответвившиеся от них превращают в плодовые веточки (см. "Как самому вырастить плодушку").

 (Рис.)

Летом снова убирают лишние побеги, уравновешивают второй ярус, а если надо, то и первый, и придают веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис....). Напоминаю: не срезайте плодушек!

На третий год с приростом повторяют те же операции: сверху создают еще один ярус, а боковые ветки укорачивают и уравновешивают. И так лет 5 – 6. Потом форму дерева поддерживают, ежегодно удаляя почти весь прирост при ранне-весенней обрезке. Размеры пирамид могут быть разными: от 2 до 6 м в высоту.

 Рис.

Для сохранения направления веток Гоше применял обрезку на шип*. Выше самой верхней рабочей почки оставляется отрезок побега в 3 – 4 почки, каковые полностью удалены – шип. Растущий побег продолжения летом привязывается к шипу и без всяких оттяжек принимает нужное направление. В июле шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной. Так выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой.

Правильная пирамида отличается идеальной прямизной веток и тем, что они расположены строго друг над другом через ярус: ярусы смещены друг относительно друга на половину угла расхождения. Выводится на каркасе. "Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто ее сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще".

Крылатая пирамида – это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости – крылья. Каждый "этаж" должен быть не меньше 35 см по высоте. Выводить проще тем, что в качестве каркаса достаточно жерди и пяти-шести проволок (именно столько крыльев – оптимум для пирамид).

Рис.

 Канделябровая пирамида. "...Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях – автор)... Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их

формировать. ...Хорошо веденная канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья ее во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью – плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение..."

Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получают также, как в случае обыкновенной пирамиды. Оставляют так же и лидер. В июне юные веточки привязывают к горизонтальному каркасу. Для более сильного их развития центральный лидер прищипывают, когда он достигнет полуметра. Закрепив 30–40 см боковых веток, им позволяют расти вверх. Гоше обрезает их снова до горизонтальной части лишь зимой (весной). Я же полагаю, что при хорошем росте еще в июне, отрезав воспрявшие после привязки верхушки боковых веток, можно получить из каждой два побега. Правда, нет гарантии, что их будет два, а не один. Чтобы не рисковать, Гоше делает это весной следующего года: тут можно применить надрезы. Шип не нужен: два появившихся побега привязывают в начале июня горизонтально и V-образно (рис...). Привязав те же 30–40 см, все побеги отпускают расти вверх. Теперь нужно добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипывают чаще и короче, пока боковые сучья не догонят его. Когда они вырастут вверх на 30–50 см, их привязывают к проволоке каркаса. В дальнейшем сучья ведут по проволоке, а лидер регулярно прищипывают, чтобы он их не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать* друг к другу.

Примечание: карлики сами покрываются плодушками по всей длине веток. Но можно использовать и не карлики. При этом: а) основание стволика ежегодно узенько кольцуем, чтобы уменьшить рост и б) сучья ведем вверх, регулярно обрезая и прищипывая, как у простой пирамиды. Вывод займет больше времени, и плодушек не будет так много, но, думаю, все равно это приемлемо для нас.

Ваза. "В посадках, главная цель которых – сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза".

Гоше подкрепляет эту мысль расчетом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая то, что большинству из нас не нужен большой урожай, мы простим вазе то, что она не дотягивает до рекорда. К тому же, после исправления большинство деревьев как раз и принимает вид вазы, только дикой и лишенной эстетической изысканности.

Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, и прирезаясь весной для создания боковых веточек, превращаемых в плодушки.

Примечание: очевидно, вы заметили, что все формы строго симметричны при распределении веток в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки будут расти намного сильнее других, и

даже сильной прищипкой их не уравновесить. Это – одно из главных правил формировки деревьев.

Веретено или колонна. "Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент; веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требуют многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нем развиваются отлично и, при высоте не более 3–4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще) – авт.). ...Мы употребляем веретена для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами на дичках, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретена удаляют. До этого времени пройдет 15–20 лет (ничего себе! – авт.) и веретена сослужат свою службу – извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.

Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи".

Для веретен годятся только карлики. "Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые "прут и прут", если хозяин не доделывает обрезку летом – авт.), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается..." Однако, если применять три летних прищипки, я думаю, можно получить веретено, для нас удовлетворительное.

 Выводится, в общем, как простая пирамида, но есть "геометрические" отличия: а) центральный лидер ежегодно режут не на 4–5, а на 7–8 почек; б) боковые ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до 2–3 почек нового прироста; в) шипов не оставляют; г) не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе, для чего делают надрезы над всеми, при нужде прищипывая лидера; д) больше оставляют "лишних" и неразвитых побегов и используют их как плодовые веточки.

По сути, колонновидные яблони при подрезке боковых веток и верхушки легко превращаются в узкие веретена.

 Рис.

Пальметты. "Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним "т". – авт.) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении. ...Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы

отведенную для них площадь шпалера". Однако, есть еще две проблемы, связанные с пальметтами: трудно удержать в равновесии горизонтальные ветки и раннее ослабление и старение нижних горизонтальных ветвей. Мы постепенно подойдем к тому, как разрешились эти трудности.

Все горизонтальные ветки (сучья) ведутся сначала, как косые, под 30о к горизонту. На 3-м году жизни эти сучья опускаются, если нужно – с подпилом. Если пытаться сразу горизонталить длинные сучья, то они слишком слабеют и отдают всю силу лидеру, которого, наоборот, очень трудно становится

сдерживать. И это – еще одно из главных правил формировки.

Рис.

Ежегодно, обрезав лидер на высоте нового этажа (35–40 см), пробуждают на нем для работы три почки: две – для суков и верхнюю – для стволика. Как видите, выравнивание наклоненных сучьев идет по горизонтали – так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте. Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому и далее: "нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться кверху настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего; в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать".

Рис. 84

Однако при такой резке верхних этажей они недодают урожай. И Гоше нашел выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально! "Благодаря тому, что... два нижних этажа могут развиваться длиннее других, – деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными".

Рис.

Однако и такие пальметты не уравновешивают сами себя и требуют много внимания, и поиски продолжились. "...Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведенную для нее площадь стены или шпалеры".

Канделябровая пальметта. Два нижних сука ведутся горизонтально, а затем загибаются вверх! Из горизонтальной части по всей длине вырастают побеги, которые пускаются также вверх. Получается огромная "расческа".

рис. 86.

Но и тут неудача! Суки, что ближе к стволу, растут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? И появляется двойное и четверное "U" .

Рис.

Тут сучья питаются совершенно одинаково! Но – опять не так: слишком пустует низ шпалеры, но главное – выведение одного только основания требует 3–4 года. И форма опять не прижилась. Наконец выход был найден.

Пальметта Верье. "Эту форму всякий разумный древовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Ее можно выводить с 3–16 и более сучьями, без уменьшения ее достоинства; выводить ее, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное – сучья ее удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно... Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны темные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны". ...Интересно, правда? А ларчик просто открывался: пальметта Верье – это косая пальметта, равномерно загнутая вверх. Из косых пальметт пальметты Верье легче всего и делаются.

В любом случае при выведении Верье нижние сучья должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и даже с подъемом и, только достигнув длины своего этажа, пригибаются и привязываются горизонтально к каркасу.

Смотрите рисунок.

Верье годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер – 6–8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет.

Рис.

Для получения правильных углов наклона, особенно при переделке пальметт, Гоше использует подпилы, упомянутые ранее. Надрезы он делает пилой до половины толщины сука. С их помощью он гнет сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра, и потому убедился в его полной безвредности. "Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Почти все сучья... до превращения в пальметты Верье, подпиливаются, даже без крайней необходимости, а единственно для предупреждения отломки или отклейки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приемом, так прекрасны, что я счел своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом". (Приятно сознавать, что прием, до которого ты дошел сам, великий Гоше перенял у столяра!).

На склонах Верье ведется в одну сторону. Она также выполняется и в объеме как четырех- и шестикрылая пальметта. А для красоты ей можно придать круглую форму. Но особенно великолепна она на стенах здания.

Рис.

А теперь вернемся в "каменный век пальметт".

Веерная пальметта. "Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место.

...Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

 ...Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам, представляют некоторые преимущества для всех тех, кому не достает знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если

не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво... Но в моих глазах плоды без древесных форм все-таки лучше, чем древесные формы без плодов. И разумный человек не должен думать, будто когда-либо настанет время исключительного существования совершенно

правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что... всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдет достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них..."

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, легкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: "Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены были одеты шпалерными деревьями, – и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы".

рис.

Ура! Наконец-то Гоше вспомнил и о нас. И как вовремя! В России его книга вышла в 1899 году. Век прошел, виток сделан, я просто подписываюсь под каждым словом великого мастера, и мы можем вместе осуществлять его заветы.

Может показаться, что простота и нетрудоемкость совершенно не совместимы с формовыми деревьями. А это смотря о какой форме речь! Верье – действительно "золотая середина" разумности. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке без особой даже кропотливости. И мои деревца – пример тому. Да если просто разогнут с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на Верье. Но наше путешествие продолжается, и на очереди форма, открывающая еще ряд приемов эффективного управления развитием дерева. И это – кордоны.

Горизонтальный кордон. "Эту форму можно горячо рекомендовать из-за легкого ведения ее, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из-за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жаменом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение... (Верье, кстати, изобрел свои пальметты в начале XIX века. - автор)... Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силен, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством".

Рис.

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам: а) двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних; б) применять следует карликовые подвои; в) сажать односторонние деревья одного этажа не ближе 3-х м друг от друга; г) не стоит аблактировать* концы кордонов друг с другом – это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев; д) многоэтажные кордоны следует применять только при большой необходимости: если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать. И тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в треть метра выстой. И яблони с грушами – ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово!

Вывод кордона прост. Весной саженец на высоте 30–40 см сгибается под возможно более правильным прямым углом (второе плечо также должно получить прямой угол), для чего стволик привязывается к колышку, а плечо – к проволоке. Но макушку загибают вверх: так она будет расти сильнее, и появляющиеся из плеча побеги будут не таким сильными. На плечах

пробуждаются практически все почки, стимулируя отстающие надрезами пилой (крышеобразный надрез) над почкой. Все обрастающие побеги прищипывают на 2–3 почки, не давая им вырастать больше, чем на 10–12 см, то есть примерно раз в неделю – две. Продолжение плеча вообще не прищипывают. Ближе к осени его привязывают к проволоке, опять загнув макушку кверху.

рис.

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Они создаются разными способами, являющими собой великолепный набор приемов управления деревом. Приведу главные из них.

1. Саженец весной режется на высоте плеч на почку. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае еще зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются (а можно и не аблактировать).

Рис.

2. В питомнике: по достижении саженцем (растущей окулировкой+) полуметра его срезают на высоте плеч. Новый побег будет иметь в основании два глазка – рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12–15 см, его отрезают до двух глазков, и из них появляется "вилка" – два побега, которые в зеленом состоянии загибаются в стороны.

Рис.

3. Окулировки не трогают. Саженец весной срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают, перерезав ножом пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая "вилочка" побегов.

рис.

4. В питомнике. Как только окулировка (сортовой побег) перерос линию плеч на 10–15 см, на линии плеч выбирают два глазка (то есть листка). Вертикальным резом отделяют полоску стебля в треть стебля толщиной, вместе с верхним глазком. Рез ведут до нижнего глазка. Отделенный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление. "Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно еще и то, что опущенный таким способом глазок дает побег такой же силы, как и из оставленного глазка". Вот это и называется – вовремя

работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса!

Рис.

Несколько приемов, связанных с двойной прививкой – я их пропущу. А вот прием, не заменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика – дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего "родителя".

рис.

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии 7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вел их друг над другом или устраивал на концах спирали, по которым и вел окончание плеч. "Эти спирали... своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада".

рис.

Простой вертикальный кордон. "...Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху до низу приходится образовать и питать только плодовые ветви, и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится еще выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи".

Эта форма возможна только для карликовых подвоев. Но я думаю, что летняя прищипка вкупе с кольцеванием основания ствола позволяет получить сносные кордоны, особенно на корнесобственных* саженцах.

Все веточки кордона превращаются в плодовые, а лидер режут ежегодно так, чтобы только пробудить все почки, которым помогают подрезами. Когда кордон достиг своей высоты, прирост ежегодно отрезают по осени почти полностью. При необходимости заполнить

пустое место в ряду нужному побегу просто дают расти и привязывают к каркасу. Если раздвоить саженец внизу, получается двойной кордон. Он хорош особенно для персиков. Наконец, есть косой кордон.

Рис.

Кстати, о пробуждении почек приходится заботиться, выводя почти любую форму. Ю. И. Трощей из Васюринской пользуется животным клеем (столярный клей костный клей, или просто вываренные до густоты кости). Если намазать клеем точку роста в мае, когда побеги начали расти, то, по словам Юрия Игнатовича, ниже по побегу пробуждается гораздо больше почек, чем при отрезании верхушки.

Естественные законы резки

Привожу эту главку, как свод законов для "повешения" в рамке на стенку дачи. Эти законы, установленные и сведенные в специальную главу самим Гоше, послужат в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.

"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".

1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного+ покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: "...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".

3. Первая окончательная обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что-то срезать, корней больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.

Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней - у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.

Нормальный годичный саженец семечковых – прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная - для формы –- гораздо короче и ее делают на следующий год.

Косточковые укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей – авт.).

Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приемы:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в вилке, тем больше разница

в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок – подключает корневые связи к ветке.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют – это их усиливает (подробно об этом приеме – в главе "Защита вместо борьбы").

з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды. Я бы еще прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с боле слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что-то усилить или ослабить, способов для

этого достаточно.

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у соска-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее, – и легче превращаются в плодовые.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинение ветки, ее не режут, а оставляют верхушечную почку – она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазком (кроме них сбоку есть еще недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, из которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.

9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются

обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прививкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже "плывет" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонен на 45о, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: "Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, – переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки". Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используются следующие приемы:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.

в) Разветвление плодовых веток, переросшие 10–12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3–4 глазков.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15–20 см. Это ослабляет все дерево в целом.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее.

Рис.

Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2–3 мм (без пилы) и настолько же в глубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. Это – усиленный пункт "а".

Еще более жесткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек", что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже

упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Кроме упомянутых, Гоше описывает и прямые обрезки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках*, персики и абрикосы – на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

 в) Все побеги, ненужные ни для плодов веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки, длиною не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучках.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.

Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал "Клуба гигантских фруктов". Но к счастью, вы можете этого и не делать.

Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек – мы с этим покончили! Просто забудьте обо всем этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного – именно то, что вы не прочь применить на деле.

.source memo.wdx .H 1 Умный сад2 .H 2 н .H 3 н .H 4 н

А напоследок – мнение Гоше о сортоведении, часто выдаваемом за основу плодоводства.

"Право, нам давно пора бросить эту праздную забаву, не только бесполезную, но даже прямо вредную, так как поклонение помологии ведет за собой стремление вырастить как можно больше

сортов, три четверти из которых никуда не годятся.

 ...Число сортов постоянно растет, и, например, у груш, уже превзошло тысячу. ...При таком множестве сортов отнесение данного плода на память к данному семейству, разряду, классу и подклассу является делом решительно невозможным. К чему же тогда помологические системы? Неужели для того, чтобы несколько прилежных писак могли пощеголять псевдонаучными приемами, дозволительно наполнять садовые журналы шаблонными описаниями, а головы учащихся – ерундою?

По нашему убеждению, следует совершенно вычеркнуть помологию из числа предметов учения в садовых школах. Если к тому же будет брошен обычай награждать на выставках преимущественно "обширные и точно определенные коллекции", то у нас будут шансы обращения на пользу дела тех сил, которые ныне тратятся попусту. Менее будет у нас сортов, менее будет, в глазах профана, походить наше знание на науку, но зато мы станем выращивать гораздо больше фруктов!"

Как похожи труды Гоше и Мичурина! Та же вразумительность и корректность, то же остроумие и та же прямота и бескомпромиссность. Уверенность практика, точно знающего свою

цель и достигшего высоких результатов. Редкость в нашей литературе, и в жизни вообще. Пусть же пример Николая Гоше напоминает нам о том, что, даже живя в обществе, мы только сами должны решать, что хорошо, а что плохо. Иначе успеха не добиться. Результат – удивительная вещь: стоит его увидеть и захотеть, как он начинает неминуемо вырисовываться. Это действительно так. Возможно, это – самая высшая милость Бога, дар Небес. Остальное зависит от того, насколько мы верим себе. И да будет так!

 КАК УЛУЧШИТЬ САД, КОТОРЫЙ УЖЕ ЕСТЬ

(глава для тех, кто хочет все делать сам)

 Любого вида сад хорош уж потому,

что соответствует владельцу своему.

 Ж. Дешль

А НАДО ЛИ?..

 В садах, которые "уже есть", я бываю почти каждый день вот уже пять лет. Осуществляю, так сказать, окультуривающее вмешательство. Пилу и секатор приходится точить каждую неделю: дров бывает всегда много. Часто попадаются даже такие деревья, которые приходится исправлять, удаляя напрочь всю крону и отращивая ее заново. Это, кстати говоря, нормальный прием: и крона отрастает без проблем, и целых два года эта жуть не мешает соседним растениям.

Читая литературу, мы десятилетиями выращиваем "леса", и урожай ценной костровой древесины обычно превышает урожай плодов. В таких садах одна проблема цепляется за другую. А мы привыкаем, потому что не знаем, как можно иначе.

Сажая деревья, как рекомендовано, 3 на 4, мы не знаем, что высота их при этом должна ограничиваться 1,5–2 метрами (вспомним правило планировки). Деревья прут вверх – в такой тесноте они уже на третий год начинают чувствовать себя, как мы летом в час пик в троллейбусе: хочется головой пробить крышу. Им, слава Богу, есть куда пробивать, а вот мы, глядя на них повнимательнее, могли бы понять: при такой конкуренции деревья обрезкой* остановить почти невозможно. А обрезкой раз в год – точно невозможно. И вот, пока мы все лето бережно охраняем дерево от формировки* (сок идет!!!), оно убегает от нас вверх. А то, что нельзя достать рукой, нам уже неинтересно. Ну и пропади оно пропадом! И тень смыкается. Чем больше в кроне тень, тем длиннее тянущиеся побеги и тем меньше плодовых почек и веточек (для простоты предлагаю все разнообразие плодовых органов называть далее плодушками). В тени и густоте вредители и болезни чувствуют себя именно как дома, и состояние деревьев намного хуже. А лезть наверх тяжело, и так неохота, что сад остается неопрыснутым даже для профилактики. Кто-то уже засыхает. Кто-то разросся так, что соседям уже хило. Молодежь так хочет их перерасти, что вообще не реагирует на мудрое отсекновение макушек.

Именно в таких садах если и созревает какой-то урожай, то часто без пользы. В основном это мелкие плоды. А висят они так высоко, что их не снять. Плодосъемники на длинных черенках не помогают: хлопотно это да и годятся они только для семечковых. По моим наблюдениям, две трети урожая гибнет только потому, что его не снимают. Лучше оставить самые сильные плодовые ветки, осветлить и снизить кроны, и получать доступные и качественные плоды. Здесь я и расскажу, как я это делаю. Сложного в этом ничего нет, не считая того, что пришлось научиться мастерски лазить по деревьям.

Рис. 43

НА ЧЕМ ОНИ ПЛОДОНОСЯТ?

 Яблоко падает.

Шмяк!

Где же открытие?..

 Танка

 Обычно дачник что-то знает о том, как нужно резать. И одновременно не отличает плодовую веточку от ростового побега. Значит, он не представляет себе, зачем он взял секатор. Ведь главная цель обрезки – увеличить количество плодушек за счет уменьшения ростовых побегов. И, конечно, дать веткам максимум света. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть.

Позвольте мне не забивать вам голову всякими кольчатками, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это – дело ученых, а мы постараемся выделить главное. Для этого – пройдемте в сад. Возьмите секатор, тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу.

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост – это самые молодые, концевые части ветвей. Летом концевые побеги нарастают, и на концах у них – неодревесневшие точки роста*. Зимой они гладкие, с юной, окрашенной корой, в норме – прямые, без всяких "торчков" и ответвлений. Смотрите: самый мощный и длинный прирост – наверху, у стволов, направленных вертикально, – лидеров*. Все верно: дереву главное – ввысь, поэтому вертикальный прирост перехватывает максимум каналов питания. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают – все покрыты плодушками; или прирост их мизерный – 5–20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это – диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

Главное о приросте: у большинства растений он не плодоносит. Его роль – захват пространства. В первое лето побег только растет. К осени листики, если они в порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки или зачатки плодовых веточек.

И только годичный побег (или однолетний, – тот, что был приростом в прошлом году) весной зацветает или начинает обрастать плодовыми веточками. Поэтому плодушки (так мы их обобщенно назовем) находятся ниже прироста, на более старых частях ветвей.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки (то есть все, что плодит). Лучший способ увидеть плодушки: рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться ("Ух ты, красота – как цветет!"), а чуть целенаправленнее ("Ух ты, красота! На чем же она цветет?"). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства заменят вам эту главу и все руководства по обрезке.

Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до 20–30. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, – плодушки разных типов и названий. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое. Все верно: ему расти уже нечем – всё плоды "съедают", да и ни к чему: на это прирост есть.

Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются*, и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках "окуклившуюся" почечку вместо развивающейся точки роста (см. рисунок). Можно сказать, что плодушки – это недоразвитый прирост. Отдавая соки развитому, он занимается плодами.

Рис. 44

Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограничено), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6–8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело).

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Мы поняли общее, но есть и частности, отличающие культуры друг от друга.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето – прирост. Второе лето – из годичной древесины (то, что было приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики). (Названия запоминать не нужно). Третье лето – эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают по несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки. Некоторые сорта цветут и на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето – прирост. Второе лето – годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Некоторые сорта слив не цветут на годичных побегах, только на плодовых и букетных веточках. Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5–6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3–4-й год.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые – более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками, – цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай – в наружной части кроны. Древовидные – с мощным вертикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки* на более старой древесине. Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуют. К тому же часто не могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3–5 лет, а иногда и дольше.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги – прирост прошлого года. Прирост зачах – урожай тоже. Посему – режут на обновление. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.

АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется ростовой побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком.

ВИНОГРАД выбрасывает новые побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик. И в обрезке много общего.

МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей – на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами. Если вы читали все это в саду, – будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачет.

ПОСТАВИМ ДЕРЕВУ ДИАГНОЗ

 – Доктор, я умру?..

– А как же!

 Итак, дерево занято или преимущественно ростом, и тогда почти не плодоносит, или, напротив, рост невозможен, и тогда дерево обрастает плодушками и торопится дать потомство. В первом случае оно жирует, выращивает кучу дров и не плодит. Во втором – ослаблено, собралось гибнуть и лихорадочно рождает массу плодов, но все они мелкие и больные. И то, и другое нас не устраивает. Очевидно, нужна золотая середина. И действительно: наилучшее плодоношение происходит при среднем приросте. Этот закон справедлив для большинства плодовых растений. Задача садовника – сделать так, чтобы прирост был средним как можно дольше и состояние это наступило бы пораньше – с третьего-четвертого года.

Состояние дерева определяется мощностью прироста. Оно не определяется величиной или возрастом. Бывает, что и старые деревья сильны, как молодежь. И наоборот. Вот саженец, не сумевший тронуться в рост. Смотрите: на прирост сил не хватает, и по всему штамбику вылезают кургузые плодушки. В свои два года это – старушка, уже поставившая крест на дальнейшей жизни.

Итак, давайте оценим состояние ваших деревьев. Молодежь (до 5 лет) и взрослые (до 10–12) деревья – по приросту средней и верхней части кроны. Старые деревья представляют собой, по сути, семью деревьев разного возраста: тут могут быть согбенные, давно не прирастающие суки, а из них могут лезть кверху молодые стволы – бывшие волчки-перехватчики. Тут каждый сук оцениваем индивидуально, и работаем с каждым суком по-разному. Сильный прирост – до метра и больше. Средний – 40–60 см, в среднем полметра. Слабый – меньше 40 см, особенно если его осилили только отдельные ветки. Прироста может не быть совсем. Нижние ветки старых деревьев оканчиваются одними плодушками.

К жирующим деревьям применяем приемы, тормозящие рост. К ослабленным, наоборот – приемы, усиливающие рост. Чтобы понять, как они работают, давайте вникнем во взаимоотношения побегов и корней.

Рис. 45

ПРИРОСТ И КОРНИ

 Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, то всегда потому, что отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной – хоть все дерево свали – из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет – это корни не работают. Засуха 1998-го, а перед ней – наводнение 1997-го года "придавили" корневую систему так, что многие деревья – в основном косточковые – погибли. Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: они ведь всасывают, только наращивая новые корешки. Так они "выращивают" друг друга, и именно поэтому крона и корневая система должны находиться в неизменном балансе и равновесии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

ЕСЛИ ДЕРЕВО ЖИРУЕТ,

или Руководство по воспитанию акселератов

 Значок на 150-килограммовом мужике: "Хочешь

 умереть? Спроси, хочу ли я похудеть!"

 Вот приемы, позволяющие "окоротить" не в меру разжиревшее дерево. Я их перечислю, а вы выберете подходящие. Если дерево чересчур мощно растет, можно применять сразу два, а то и три приема: не бойтесь, не умрет, а только заплодоносит. Если эффект мал, на следующий год повторите, да прибавьте еще что-нибудь из нашего арсенала. А он достаточно богат.

ПРИГИБ ВЕТОК. Пригнуть ветку для дерева – все равно что отрезать. Гнутую ветку оно кормит лишь остатками с барского стола лидеров, лезущих вверх. И она смиренно начинает плодоносить. Правда, корни по-прежнему "рвут удила", и из пригнутой ветки выстреливают вверх мощнейшие новые лидеры. Их на будущий год также придется гнуть. А не нужны – так и срезать под корень.

ОБРУБАНИЕ КОРНЕЙ. На метр-полтора от ствола роем круговую канаву. Все встретившиеся корни обрубаем. Канаву закапываем. Прирост уменьшается, плодушек завязывается вдвое больше: испугалось! Но если из-за погоды урожай не завязался, через год прирост опять начнет наглеть. Слишком трудоемкий прием.

ЛЕТНЯЯ ЗЕЛЕНАЯ ОБРЕЗКА. Прекрасный прием, подходящий к небольшим деревцам. Трижды за лето срезаем почти весь прирост. Уменьшаем листовой аппарат – тормозятся корни. Одновременно уменьшается объем кроны и прибавляется света. Недостаток: нужна регулярность. С большими деревьями трудновато.

ПОПЕРЕЧНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ (см. рис.). Берем острый нож и прорезаем кору. Если резать вдоль, это усиливает ветку (ствол). Если поперек – на время к корням перестает поступать питание. Можно резать в несколько слоев, чертить спиральки, фигурки, писать "Здесь был Вася", только крупно.

 ПЕТЛЕВАНИЕ ПРОВОЛОКОЙ, или проще – передушивание. Проволока (лучше – медная, толщиной 2–3 мм) туго затягивается вокруг ствола и остается врастать. Не стоит передушивать те стволы и ветки, которые тоньше 6–7 см – они могут сломаться от ветра или урожая.

КОЛЬЦЕВАНИЕ. Эффективный прием. На стволе или в основаниях скелетных* ветвей вырезается поперечное кольцо коры шириной сантиметра полтора. Кольцо вынимается, канавка замазывается смесью глины (земли) и навоза, или заклеивается непрозрачным скотчем (а если это в полутени – можно и прозрачным). За год-два кольцо срастется – камбий-то остался жив. Можно сделать иначе: подыскав ровное место, вынуть кольцо коры шириной в 6–10 см, перевернуть его и вставить на место. Резать придется строго перпендикулярно оси ствола. Вставленное кольцо закрепляется скотчем.

Все эти приемы весьма сдерживают рост, усиливают плодоношение и даже заметно уменьшают его периодичность*. Два последних приема не следует применять к кустовым вишням, абрикосам и персикам: они очень склонны к камедетечению*, а вишни и персики растут и так неважно. Абрикосы же, наоборот, гонят прирост за два метра, но плодят у нас редко из-за климата, и сдерживание роста тут не поможет. Лучше их почаще срезать на омоложение.

Рис. 46

КАК ОЖИВИТЬ СЛАБОЕ ДЕРЕВО,

или Садовая реаниматология

 Когда сыт – кругом очень красиво!

 Деревья, у которых "вырубилась" корневая система или сильно повреждена кора на стволе, дают прирост меньше 20 см, боковые ветки – и того меньше; деревце становится колюче-мохнатым от массы плодушек, кора его грубеет, древесина же, наоборот, становится рыхлой, плоды – сплошная мелочь: дереву-то важно дать семена, а не мякоть. Засуха усиливает эти страдания. Что делать?

1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Постучав по коре там, где она вогнута или надтреснута, можно услышать "пустой звук": полость. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола; прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры после непережитой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану заляпайте глинисто-навозной смесью.

Если обнаружился кольцевой канал гнили или погрыза, можно помочь и тут. Нужно сделать ящик вокруг ствола и насыпать земли выше погрыза. И поливать. Дерево может дать придаточные корни и снова пойдет в рост.

2. РАЗГРУЗКА КРОНЫ. Слабым корням не вытянуть многочисленных плодов. Все боковые, и особенно поникшие ветки, укорачиваются наполовину или даже больше – до молодого верхнего ответвления с заметным приростом. Если есть лидер с нормальным приростом, то на сей раз его оставляем. Большую часть оставшихся плодушек тоже удаляем. Видите? Все наоборот: мы избавляемся от плодушек и оставляем листовой аппарат. И пусть он нарастает пару лет.

3. ПРОДОЛЬНОЕ БОРОЗДОВАНИЕ. Прорезаем кору на ветвях и стволе вдоль, до древесины, одной целой линией, до самой земли. На ветках – по одной борозде, на стволе – две, с двух сторон. Кора стягивает ствол "хомутом" и мешает нарастать новым проводящим тканям. Отпускаем "хомут", и ствол утолщается. Борозды следует замазать упомянутой болтушкой.

Рис. 47

4. Теперь ГАРАНТИРУЕМ КОРНЯМ ВЛАГУ И ПИТАНИЕ. Речь идет об упомянутых приствольных грядках. Высыпаем под ствол несколько тачек перегноя, закрываем сверху травой и начинаем регулярно поливать деревце.

5. Высший пилотаж: когда покажутся юные побеги, хорошо пару раз опрыснуть дерево СИЛКом, в который добавлена мочевина (карбамид), чайная ложка на ведро), или проще – свежая урина* (на 1 часть – 2 части воды). Это – стимуляция и подкормка.

6. Примите меры от тли! Об этом подробнее – в главе о защите растений.

Очевидно, у вас нашлись и деревья со средним приростом. Их просто ведут в парикмахерскую: убирают лишние верхи, разгружают низы и осветляют загущенные места. На этом мы еще остановимся.

Старое дерево следует исправлять, учитывая характер разных частей: "плакучие" ветки реанимировать*, а мощные лидеры – "воспитывать". Конечно, гнуть лидеры здесь слишком тяжело, и они просто укорачиваются на боковую ветвь.

КАК БЫСТРЕЕ "ЗАПЛОДУШИТЬ" МОЛОДЕЖЬ

 Я помню чудное мгновенье:

Твои цветы, твои листы...

О, гений чистой красоты –

Дитя оплодухотворенья!

 НАУКООБРАЗНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Введем для интереса математическую характеристику у плодового растения: эффективность урожая. Она равна урожаю, собранному с одного кубометра кроны.

УРОЖАЙ (кг)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ =

ОБЪЕМ КРОНЫ (м3)

Эффективность типичной восьмилетней яблони, высота которой вдвое больше расстояния до соседа, весьма мала: 10 кг поделим на объем (3х4х5=60 м3) и получим 0,6. Со своей яблоньки-семилетки, которую я "оплодухотворяю" трижды-четырежды за лето, подрезая растущие побеги, я собрал четыре с половиной ведра – примерно 40 кг, а объем ее 2х2х1,5=6 м3. Эффективность – почти 7 кг/м3. Если бы я работал еще грамотнее, эта цифра была бы двое выше. Но 10 кг/м3 – вполне достижимый рубеж для любого, кого деревья действительно интересуют.

Рис. 48

Лирическое отступление о смысле жизни. Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, решает эту единственную задачу.

В конце прошлого века киевский агроном И. Е. Овсинский ввел свою систему беспахотного земледелия и увеличил урожай на порядок, уменьшив трудозатраты втрое. Сожительствуя со своими полями, он учитывал открытую им "деятельную самобытность растений". Растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались. Но, главное, всякий раз они сами решают, каким образом лучше жить. Деятельная самобытность растений состоит в том, что в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы "заботливо" сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения "наглеют": буйно растут, но не плодоносят.

"...Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена... Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль". "...Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему... Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами..."

Дерево – просто живой организм. Организм сильный и стремящийся выжить как можно успешнее. А снабжение нас отборными плодами не входит в его планы – смею думать, оно вообще не подозревает о нашем присутствии. Дерево – всего лишь биоматериал. Но материал податливый и предсказуемый. Понимая его, мы можем приложить к нему расчет и руки – и сделать его чем-то. Мы можем придать ему самую удобную форму и облепить его ветки плодушками, и создать для себя идеальное дерево: чтоб и красиво, и все в руках, и плоды крупные, и при этом чтобы места почти не занимало! И следующая главка – учебничек о том, как управлять деревом самым простым и нетрудоемким способом.

ОДНО СПЛОШНОЕ ГНУТЬЕ

 – Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберете.

– А зачем мне 600?!

 ФОРМУЛА ПЛОДОНОСНОЙ ВЕТКИ: плодоносная ветка: а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток я и предлагаю составлять идеальное дерево для дачи. Почти ничего не резать, а просто гнуть. Это проще всех других приемов – достаточно понимать, как ветки реагируют на пригиб, и соблюдать некоторые меры предосторожности:

1. Любая вертикальная ветвь или побег реагирует на пригиб почти всегда одинаково: из места сгиба выбрасывается новый сильный побег – на замену пригнутому, а вдоль ветки появляются еще несколько новых побегов, устремленных вверх; концевые побеги также загибаются кверху. На сгибе могут появиться и два-три новых лидера – их сила убывает от сгиба к концу ветки (см. рисунки). Любой растущий побег по своей природе ориентирован прежде всего на вертикальный рост.

Если больше не делать ничего, новые лидеры быстро перехватят на себя питание ветки, продолжат триумфальный взлет в небо, и уже на второй год станут толще ветки-матери. Получая крохи, она быстро начинает плодить вместе с оставшимися побегами, и плоды уже на второй год сгибают ее еще ниже.

Рис. 49

Точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и устремленные вверх деревца. Если ствол не толще запястья, дерево легко согнуть с подпилом: 6–10 раз хорошо разведенной пилкой надпиливаем ствол до половины толщины со стороны загиба. Пропилы можно делать через 8–10 см. После этого древесина легко сгибается, ранки быстро зарастают, а согнутая часть меньше растет и быстрее плодоносит. Весьма эффективно таким образом воспитываются субтильные черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. А я таким способом постоянно превращаю 4–6-летние деревья разных пород из метел в зонтики (см. рисунок). Чтобы не рисковать. Закрепляйте подпиленную ветку всегда двумя растяжками!

Рис. 50

Итак, молодые штамбовые* деревья резать вообще необязательно. Они неплохо воспитываются одним только регулярным пригибом. Ну разве что выпилить "под корень" весь центральный лидер, если он уже не гнется никак. Главные ветки разгибаются, при необходимости – с подпилом. (Фото 1 и 2). Гнуть можно в удобные для вас стороны – был бы свет и пространство для каждой ветки. Если удалить лидер, из среза выстрелит пучок сильных побегов. Можно сделать второй ярус веток из них, а можно – из тех, что появились на ветвях. Думаю, в каждом ярусе должно быть не больше 6–8 веток. Лишние побеги удалите в мае-июне, не дожидаясь, пока они повлияют на развитие всего дерева.

Рис. 51а–б.

ТЕХНИКА ГНУТЬЯ. Следует учесть три момента.

1. Ветки, идущие под острым углом, очень легко отламываются от ствола. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, за прошлогоднюю или двулетнюю часть ветки, и в) работайте осторожно и нежно, без спортивной злости и свирепости.

2. Применяйте все, что не порвется в течение полного сезона: упаковочный полипропиленовый шпагат, проволоку. Не нужно заботиться о том, чтобы растяжки не врезались в кору: ветке это не повредит. Единственный вред: если растяжка сильно передавила ветку, она в этом месте может сломаться от ветра. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Заодно их можно подтянуть. Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три месяца.

3. Если ветка все же отломилась, – не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь сжимать древесину – она уже не срастется. Зафиксируйте ветку в нужном положении и проведите на уцелевшей коре борозду, обмажьте глиной, замотайте пленкой. Камбий за пару лет все восстановит. Ветка даже не затормозится. Позже, года через два, можно будет удалить остатки торчащих щепок и коры.

4. Бесштамбовые варианты Ю. И. Трощея – прекрасный пример практичности. Он совмещает пологую посадку и пригиб ветвей. Его формы полностью исключают обрезку и отдают дружный урожай, что важно и в промышленном саду.

Самое простое – вырастить косую "расческу", и на 4-й год разложить все ее ветки горизонтально, с подпилом или без него.

Рис. 52а

Можно сделать это более последовательно, заложив основу из трех наклонных веток, а растущие вертикальные побеги гнуть каждый год левее исходных ветвей. Трощей называет этот способ "левосторонним раскрытием веера"

Рис. 52б

А вот "гнуто-косая пальметта*" Трощея. Форма исключительно ценная: а) выводится почти без обрезки, б) размещается в одной плоскости, в) позволяет применять сильнорослые сорта (из-за того, что ствол сжат "в гармошку", дерево остается низким) и г) все это приводит к раннему плодоношению.

Рис. 52в .source memo.wdx .H 1 "УМНЫЙ САД" .H 2 СТР. 46 .H 3 В .H 4 В

 Итак, если ежегодно весной или в начале лета гнуть все, что растет вверх, то через три года дерево перейдет на плодоношение и начнет гнуть себя само. Вам останется только иногда прореживать густоту и удалять старое (фото 3).

Однако крона при этом остается весьма объемной. Эффективность дерева можно очень увеличить, ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой.

Фото 3

КАК САМОМУ ВЫРАСТИТЬ ПЛОДУШКУ

 Из всех плодов наилучшие приносит

 хорошее воспитание.

 К. Прутков

 Грубо: если постоянно укорачивать до 3–4 почек (листьев) все, что уже выросло на 20–30 см, через пару лет получается очаровательный, маленький, густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знаю грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали – чуть ли не каждую неделю. В семь лет это был шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками. Груши были отличные. Они не то что не падали, они делались "квадратными" от тесноты. В этом шарике помещалось ведер пять-шесть. Вот это – разумное дерево!

Тут есть несколько нюансов.

1. Не стоит так стричь персики, абрикосы, кустовидные вишни, черешни и виноград. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но без длинных веток не обойтись, и достаточно ополовинить прирост за лето – в июне.

2. Делая "прическу", нужно больше щадить боковые ветки (у них только отщипываем макушку) и меньше – верхние (особенно мощные, их можно в конце лета и совсем вырезать). И тогда деревце станет "плоским в ширину".

3. Если листья закрутила тля, не раздумывая удалите такие побеги до хороших листьев. Плохой лист не даст плодушек, и даже листьев может не дать: его пазушная* почка осталась неразвитой. Там, где был плохой лист, образуется совершенно голая часть ветки – бесполезная часть, создающая лишний объем.

4. Такие деревца нужно поить и иногда кормить органикой. Ведь прищипка их ослабляет:

5. Лучше всего совмещать прищипку с пригибом. Загнул ветку – начинаешь прищипывать.

Так можно удерживать дерево в небольшом объеме. Это важно и потому, что маленькую крону гораздо легче пропитать, и урожаи бывают стабильными, и плоды крупными. Вот что говорил об этом Р. И. Шредер: "...Плоды истощают силы дерева и поэтому должны допускаться только в умеренном количестве. У нас это никогда не соблюдается, и дереву позволяют в один год принести столько плодов, что на другой год оно является уже совершенно истощенным; оно становится уже не в силах производить что-нибудь, пока снова не оправится".

Фото 4 и 5

Но главное – путем летней прищипки можно вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год, а заставить их появиться уже в конце лета. Прирост можно превратить в маленькую плодовую ветку. Плодовая ветка – это, как правило, слабая боковая веточка, и на ней – пара плодушек и пара небольших побегов. Она занимается плодами и не увеличивает основную ветку, а лишь загущивает ее. Если вы научитесь превращать прирост (любой ростовой побег) в такую веточку, вы увидите, каким образом можно придать дереву любую форму и заставить его давать отличные плоды.

Итак – на дворе весна, а перед нами годичный побег. Если он очень мощный – в метр, лучше срезать его почти "под корень", оставив бляшку в 1–2 мм. За лето из среза вырастет небольшой побег или плодовый прутик, а то и два. С побегом средней силы, а также с концевым побегом поступим так (см. рис.).

Рис. 53

1. Сделаем срез "на почку*", оставив четыре почки (рисунок). Получилась основа плодовой ветки. Именно эти почки нам предстоит превратить в плодушки. Представьте себе: побег растет и тянет в себя сок. Почти в его основании и не думают во что-то превращаться: сок бежит мимо, и они спят спокойно. И тут вы срезаете верх побега. Сок в избытке – наш пенек просто распирает, почки испытывают давление и начинают нервничать. Вот тут бы им и превратиться в плодушки. Но не тут-то было! Плодушка выталкивается давлением средней силы. Нижние почки отмахиваются: "Дальше, дальше ступай!" Сок бьет с разбегу в две (иногда – в одну) самые верхние почки и вышибает из них ростовые побеги! Они примерно вдвое слабее "отца", но все равно – ростовые. Тот, что выше, сильнее нижнего (см. рисунки).

2. Вот, через 2–3 недели наши новые побеги выросли на 20–30 см: пора продолжать экзекуцию. Если просто отщипнуть им головы, мы уменьшим длину ветки, но плодушек не получим: давление сока не прибавится. Поэтому: а) верхний побег удаляем до нижнего, б) нижний опять укорачиваем и лучше до 2–3 почек (рис.). Вот теперь наши почки в основании начинают паниковать не на шутку. Новые побеги еще слабее прежних, но все еще слишком сильны для плодовых прутиков. Дождавшись, когда и они наберут положенные четверть метра, повторяем предыдущую экзекуцию, но еще короче: на 1 почку. И вот тут снизу, кряхтя и чертыхаясь, выползает какая-нибудь плодушка: или кольчатка, или прутик (рисунки).

Рис. 54а, 54б

Чем закончится вся операция? В августе, сделав очередную обрезку побегов, вы обнаружите, что сила роста дерева уже сходит на нет. Значит, новые побеги будут уже столь слабыми, что смогут сами превратиться в плодовые веточки. Наша задача выполнена: мы убедили дерево в том, что здесь расти не надо. И оно переключило корни на другие ветки. Так достигается равномерность развития всех ветвей.

Теперь нам более понятно, как можно получить длинную горизонтальную ветку, покрытую одними плодовыми ветками и не захватывающую пространство длинными ростовыми прутьями.

Примечание: самая большая ошибка – укоротить побеги один раз и забыть о них. Получится просто вдвое больше сильных ростовых побегов, что только задержит плодоношение. Исправляя ошибку на следующий год, оставляйте только нижний побег из каждой пары. Вот поэтому традиционная обрезка раз в год – дело неблагодарное и долгое.

Еще примечание: если, несмотря на все старания, плодушки не вышли, значит, вторую и третью обрезку нужно делать еще короче – на одну почку. Обычно так себя ведут очень сильные побеги. Если после первой прирезки надломить такой побег у самого основания, он приобретает должную скромность.

Рис. 55

Итак, вот формула превращения ростового побега в плодовую ветку:

май – на 4 почки, июнь – на 2–3 почки, июль – на 1 почку, август – на 1.

С летними, зелеными побегами работают точно так же.

Начать можно и с июля, и с августа, но первый срез всегда должен быть на 3–4 почки.

И вот плодовые ветки начинают жить и давать не только плоды, но и побеги. Что с ними делать дальше? Вот главные моменты, почерпнутые у Гоше и подтверждаемые наблюдениями, что неизменно радует.

КОЕ-ЧТО О ЖИЗНИ ПЛОДОВЫХ ВЕТОК

(тонкости для любителей)

 1. Нормальная плодовая ветка несет два, максимум три плода, а если больше – они мельчают. Плодушки старше трех лет многократно ветвятся и ослабляются, особенно в тени. Если ничего не делать, плодовая ветка может превратиться в густой "коралловидный" агрегат, почти потерявший способность давать плоды, хотя и бурно цветущий.

Омолодить такую плодовую ветку можно, срезав все, кроме нижней плодушки или, максимум, двух. Оставленные плодушки дадут побеги, с которыми работают по формуле (см. рисунок).

ПОЯСНЕНИЕ: если побег слаб, достаточно первого или двух первых шагов формулы. Например, многие тонкие прутики я в этом году укоротил в июне, и большего не потребовалось: выдвинув плодушки из верхнего глазка, они успокоились.

Рис. 56

2. Многие наши сорта плодоносят на прутиках, которые с годами удлиняются и покрываются цветочными почками. Оставить лучше две-три у основания (см. рисунок).

Рис. 57

3. Юные плодушечки могут не иметь цветочных почек, а образуют только розетку листиков. Они могут созревать год, а то и два (зависит от сорта и условий). Их нужно уберечь от разверзания (прорастания ростовым побегом). Оно происходит, если прямо над плодушкой срезать часть ветки или весь побег. Поэтому, разгружая плодовые ветки, всегда оставляйте над плодушкой почку. Из нее выйдет побег, который отвлечет соки, и плодушка не прорастет (рис.).

4. Если в основании плодовой ветки есть неразвитые глазки*, все побеги, появляющиеся из плодовых сумок*, режут очень коротко – все время на одну почку. Иначе нет шансов вытолкнуть из этих глазков плодушки (рис.).

5. Если коротко срезанная плодовая ветка проросла всеми глазками и дала два, три или четыре ростовых побега – оставляется самый нижний, и с ним работают по формуле (рис.).

Рис. 58а, б

Напомню: все упомянутое годится в основном для яблонь и груш и щадящий вариант – для слив. Остальным культурам больше подходит гнутье и укорачивание прироста пару раз за лето. Они без проблем образуют цветочные почки вполне самостоятельно.

Ну а коли уж мы столь основательно коснулись плодушек, то нельзя не упомянуть о том, какие ухищрения позволяли нашим садоводам выращивать яблоки и груши весом более двух килограммов, поражать ими весь мир на парижских выставках и продавать их англичанам по 200–300 долларов за штуку.

КАК ВЫРАЩИВАЮТ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОДЫ

 На низком, сильном, формованном деревце оставляют по три-четыре развитых плодушки на верху. Они расположены ближе к стволу. Все остальные плодушки ослепляют – отстригают цветки, а все растущие побеги регулярно прищипывают. Особенно сдерживают побеги на выбранной плодовой ветке и возле нее.

Опыляют цветки чаще всего искусственно: мало ли что. Когда оформилась завязь, аккуратно вырезают всю, кроме одной – самой крупной. Плодик одевают в мешочек из двойной марли: упаси Бог – плодожорка! Дерево кормят и поят.

Когда плодик окреп, к плодоножке прививают вприкладку (аблактировкой*) один из молодых побегов, растущих на материнской ветви. Как только прививка срослась, макушку этого "донора" отрезают: корми только плод! Если удастся, сильный побег с нижних веток прививают и к самой плодовой ветке. Когда ж становится ясно, что плодик наливается, плодовую ветку кольцуют у основания, чтобы не отдавала питание вниз. Теперь плод покрывают бумажным пакетом: солнце делает кожицу грубой, и она хуже растягивается. Трижды, пока плод набирает массу, его обмывают раствором железного купороса (а сейчас, видимо, годятся и стимуляторы). Обмывку делают на ночь, чтобы раствор впитался. К этому времени плод уже не висит – это ведь растягивает плодоножку! – а лежит на специальной подставке или подвеске. Ну как, попробуете?..

Рис. 59а

Живо представляю себе веселую компанию фанатов гигантских плодов. Они постоянно что-то ищут, пробуют и делятся впечатлениями. Для производства очередной операции они собираются (завтра – опыление!!!), спорят, выбирают достойного (он в кольцевании – ас!), а потом отмечают "успешное навешивание бумажного мешка" бурными веселыми возлияниями. Естественно, кульминация жизни – выставка плодов, и победившая команда проживет зиму с гордо поднятой головой и лучезарной улыбкой...

Размечтался... Ладно! Давайте повторим пройденный материал. Что мы узнали?

1. Прирост – это все длинное, а плодушки – все маленькое. Косточковые могут плодоносить и на прошлогоднем приросте.

2. Длина прироста показывает состояние корневой системы дерева.

3. Лучше всего дерево плодоносит при среднем приросте.

4. Жирующее дерево можно ослабить, а слабое – стимулировать.

5. Плодоносная ветка а) наклонена, б) освещена и в) доступна для рук.

6. Сделать ветки плодоносными можно с помощью одного только пригиба.

7. А также с помощью прищипки и летней обрезки.

8. Лучше совмещать пригиб с летней стрижкой.

9. Плодушки создаются путем регулярного укорачивания побегов.

10. Так конструируется идеальное дачное дерево.

11. Но, думаю, большинство из вас ограничится шестью первыми пунктами. И правильно: выбирайте то, что вам подходит. Не осложняйте себе жизнь, расслабьтесь. Тем более, что мы разобрались пока только с молодыми деревьями. А что делать со взрослыми и старыми?

Рис. 59б

РАЗГРУЗКА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ОМОЛАЖИВАНИЕ

 МАЛЕНЬКИЙ ТРАКТАТ ОБ УРОЖАЕ

 – Во яблони! Без всякого ухода – стена яблок!

– А вы поухаживайте, поухаживайте...

 В отличие от молодых, взрослые сады чаще всего разгружаются, осветляются и омолаживаются. На землю при этом весело летят не только ветви, но и стволы, а часто и целые деревья: превратившись в подобие пирамидального тополя раньше, чем начали цвести, и спрятавшись при этом целиком в тень, свою и соседскую, они уже никогда толком не заплодоносят. Глядя, как тенистый садовый лес быстро превращается в солнечную "саванну", хозяева реагируют по-разному. Большинство из них согласно, что лучше изменить ситуацию в корне: "Режьте все, что считаете нужным!" Меньшинство, около четверти, испытывает к деревьям жалость, очевидно большую, чем к себе, и оплакивают каждую ветку вздохами, причитаниями и восклицаниями, но и они крайне редко настаивают на "помиловании" – надо, значит надо! Наконец встречаются хозяева (кстати говоря, в основном это разумные и веселые люди), которые просят избавить их от лишнего урожая и оставить самый минимум: слишком утомительно стрясать, собирать, закапывать и раздавать излишки. Дачники же, использующие весь свой урожай, встречаются так редко, что заслуживают собственной "Красной книги". Налицо общая тенденция: отсутствие хорошего урожая является меньшей проблемой, чем его присутствие. Парадокс? Боюсь, что нет.

С одной стороны: мы уверены в том, что урожай – вещь неуправляемая, а все неуправляемое нас отталкивает. Прибавьте сюда нашу занятость и усталость. Плоды же в основном червивые, а деревья высокие и полупустые. Сочетание сорта "слава победителям", плодов "позор побежденным" и дерева "безумству храбрых" вошло в привычку и стало нормой. К тому же дача так далеко, а выходной чаще всего один, а тут внукам в школу, а детям некогда... С другой стороны, есть люди – и их немало – не такие занятые. Они собирают урожай – часто на нашей же даче – и привозят его на соседний рыночек. Цена невелика, и часто мы справедливо решаем, что дешевле купить. Как я уже упоминал, до двух третей урожая на дачах просто не собирается. Значит, не нужен? Но о чем мечтаем мы, дожидаясь лета, как не об увешанных плодами деревьях! Откуда это противоречие? Что заставляет нас постоянно искать баланс между количеством плодов и невозможностью их употребить?

Все дело в разнице между предвкушением и реальной нуждой в плодах. Часто мы эту разницу не осознаем. И оказываемся на распутье: не можем решить, маленький нам нужен сад или побольше, высокими должны быть деревья или нет, резать их сильно или щадить. Если четко разделить желаемое и действительное, на душе может здорово полегчать: вы можете наконец понять, какой сад вам нужен.

Как ни крути, дача – это две трети морального удовлетворения и, в лучшем случае, треть продовольственной программы. Вот оно цветет – красота! Вот завязалось, зреет – чудо! Вот созрело – все соседи зазваны на чай, все друзья – на шашлык, и душа радуется. Вот замотался, не успел собрать, все опало, сгнило – ну и гори оно синим огнем. Самое главное – удовольствие уже получили! Это и есть предвкушение. Чтобы удовлетворить его, по моим подсчетам, садик среднего возраста должен родить тонну-полторы плодов. Совсем не важно, что почти все они станут удобрением для почвы. Использовано будет в лучшем случае по два-три ведра. Это и есть реальная потребность. Она складывается из необходимости сделать запас на зиму, невозможности часто приезжать и неохоты высоко лезть. Думаю, она не превышает 100–150 кг. Предвкушение в десять раз больше потребности (мы во всем – так!). Отсюда расстройства. Некоторые пытаются решить эту проблему, правой рукой сжав пилу, а левой вздымая лозунг "Все на борьбу с излишками урожая!" Я же предлагаю компромиссы.

Во-первых, успокоимся и возрадуемся: урожая нам нужно действительно гораздо меньше, чем хочется. Кстати, сами деревья нам это подсказывают: сбрасывают завязь. В норме происходит три волны сброса: сначала опадают неопыленные цветки, позже – недоопыленная завязь и в июне – не выдержавшие конкуренции плоды. Если осталось 10–15 процентов завязи – это очень хороший урожай. Мы же, полные предвкушения, видим только обилие цветков и думаем, что и плодов должно быть столько же. Научитесь смотреть по-другому: вот яблоня, на ней десяток тысяч цветков, в ведре – два десятка яблок, мне нужно пять ведер, всего – сто яблок. На каких ветках лучший урожай? Остальные ветки – особенно те, что закрывают свет, – лучше убрать, а лишние плоды, особенно мелочь, лучше оборвать в июне. Это и будет во-вторых: создавайте небольшие деревья, где плодов будет меньше, но они будут здоровыми и качественными. Взрослые деревья можно существенно приблизить к этому состоянию. Обычно для этого требуется одно лето, в особо тяжелых случаях – два; в обоих случаях это несложно.

Рис. 60

КАК ИСПРАВИТЬ ДЕРЕВО

 Жил старик на развесистой ветке.

У него были волосы редки.

Но галчата напали

И совсем общипали

Старика на развесистой ветке.

 Эдвард Лир

 Речь идет в основном о деревьях штамбовых, то есть опирающихся на один ствол. При этом дерево может "пробивать крышу", наращивая один, центральный лидер, и оставаясь достаточно нешироким, а может иметь несколько сучьев-лидеров, между которыми происходит драка и гонка за свет; такое дерево весьма экспансивно и занимает массу места, часто подавляя другие растения.

Исправление "пирамидального" дерева несложно. 1. Изучив состояние прироста, находите ветки со средним приростом – самые плодоносные. Обычно это средний ярус* ветвей. 2. Без сожаления вырезаете "под корень" центральный ствол-лидер. 3. Укорачиваете нижние, опустившиеся ветки до более молодых ответвлений, направленных вверх-наружу. 4. Летом, начиная с июня, регулируете рост поросли из среза: или удаляете, или превращаете в плодовые ветки гнутьем. К концу лета поросль "поймет", чего от нее хотят, и дерево уравновесится. Рассмотрим все это немного подробнее.

1. Для взрослого дерева типично, что главный урожай – в среднем этаже кроны: буйно растущий вверх еще не заплодоносил, а нижние ветки уже постарели, перегружены плодушками и дают мелочь. А нам, к тому же, нужно сильно снизить крону и осветлить сад. Не вдаваясь в дебри всяких там разреженно-ярусных и полускелетно-обрастающих, просто уберем плохое и оставим самое хорошее.

2. Не волнуйтесь, без лидера дерево не погибнет. Оставьте максимум два яруса веток. Пилите на боковую ветку, не оставляя пня. И помните: из среза полезет поросль*, которая, если ее упустить, за два года вытянется на три метра и сравняется по толщине с основными ветками. Срез можно залить краской, но только когда он высохнет.

3. Как правило, на каждой поникшей ветке есть где-то выше молодое ответвление. Без сожаления срезайте всю поникшую часть после него. Так вы усилите прирост, и ветка сможет еще 3–4 года расти и давать нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Каждые три года это можно повторять. Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходов к свету, лучше удалить совсем, особенно с северной стороны кроны: толку от них не будет.

 Получилось низкое, светлое дерево с плоской кроной (рис. 61а). Если летом не отрегулировать поросль* из среза и новые волчки*, к осени дерево потратит массу материала на выращивание этой ненужной древесины, и развитие плодовых почек может быть полностью блокировано (рис. 61б). Проще всего раз в месяц удалять эту братию почти вровень со стволом, оставляя не пенек, а бляшку. Из нее за лето могут выйти два-три слабых побега, которые быстро станут плодовыми прутиками (рис. ). Однако, если веток в кроне мало, можно создать из волчков еще один ярус, разогнув их в конце лета на свободные места. На следующий год их нужно прищипывать и "оплодухотворять", как это описано в главке о плодушках. Одного лета такой работы будет достаточно: дальше ветки начнут сами гнуться под тяжестью плодов.

Рис. 61 а и б

Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же. Плодоносные ветки выводятся наружу. Разница в том, что центр этого "бокала" зарос ветками, путающимися и ищущими выход к свету. Все их, кроме плодовых прутиков, лучше удалить "на бляшку". Может оказаться, что какой-то из стволов, а то и два, мешают соседним деревьям. Смело выпиливайте их у самого основания, не оставляя пня. Из срезов за лето вырастут сильные побеги-заместители, которые можно превратить в ветки. Но это уже не исправление, а замена кроны.

КАК ЗАМЕНИТЬ КРОНУ НА НОВУЮ

 Сад мой сегодня занят,

Он зарастает волчками.

Можно войти?

 Танка

 Это совсем просто. Нужно спилить все дерево и оставить ствол метровой высоты. Весной из него полезет мощная поросль. Прищипкой и гнутьем ее можно превратить в дерево любой формы. Через год она зацветет, как ни в чем не бывало.

Но обычно исправлять заменой кроны приходится огромные многоствольные "кустищи", коими склонны делаться абрикосы, сливы, алыча и иногда вишни, отличающиеся сильным ростом. Схема исправления проста: каждый год вы выпиливаете у основания два-три ствола. Остаются те, что не особенно мешают, и только для того, чтобы не остаться совсем без урожая. Дальше из срезов выстреливают неукротимые волчки. Без надзора они вытянутся выше двух метров. Если через каждые 60–80 см отрезать у них верхушки (заодно удаляя тлю), они разветвятся и слегка поостынут. В августе их уже можно нагибать. На следующий год – прищипывать и гнуть то, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки зацветут, можно спиливать остальные стволы и с новой порослью поступать точно так же. Через два года у вас – новое, удобное дерево (рис.).

Рис. 62

ВНИМАНИЕ: гнуть волчки нужно или за кончики, или с подпилами, или предварительно закрепив нижнюю часть, чтобы не произошло отлома. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это – летний побег, который держится только за самый внешний, молодой слой древесины. Можно сказать, что он растет из-под коры. К тому же под очень острым углом: чуть отклони – сразу отламывается.

ЕСЛИ ДЕРЕВО СОВСЕМ СТАРОЕ

 Кашлем насморк не испортишь.

 С ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если обнаружится, что больше половины коры отмирает (она коричневая внутри, гнилая), лучше спилить такое дерево, оставив пень до метра высотой. Если кора почти вся мертвая, пилите почти под корень. Возможно, дерево даст сильные побеги, из которых можно будет сделать крону со здоровой корой, и жизнь дерева продлится.

Если же кора везде живая и зеленоватая на срезе, дерево проживет еще долго и есть смысл сделать разгрузку нижних веток и осветлить крону, оставив на каждом скелетном суку по одному, максимум по два молодых ствола-лидера, выросших из волчков несколько лет назад. Обычно в кроне находятся лидеры разного возраста. Оставить следует те, что находятся примерно на середине суков и имеют достаточно ветвей, отклоненных наружу. Хотя это, в общем, дело вкуса – лишь бы они свободно соседствовали. Верх лидеров удалите. Получается, что старое дерево продолжает жить в виде нескольких молодых деревьев, растущих из его суков. Смысл омолаживания сводится к оставлению только частей, имеющих заметный прирост, и раскрытию кроны для света. Не бойтесь удалить лишнее: тут чем больше удалите, тем лучше. Придется, видимо, еще лечить повреждения коры, но эти приемы я решил вынести в главу о защите растений.

ГЛАВНОЕ О КОЛОННОВИДКАХ

 Несмотря на многочисленные публикации, колонновидные яблони остались чем-то таинственным для многих дачников. Было обещано, что они будут напоминать початок кукурузы, а на деле некоторые совсем не заплодоносили. Было сказано, что колонка должна стоять одним столбиком, а тут – боковые ветки появляются! Многие поняли колонновидность так буквально, что начисто срезают все, что торчит из стволика в стороны, включая все плодушки. Поставим все на места, чтобы впредь не усердствовать так чрезмерно.

Прежде всего: колонка – обычное дерево, просто у нее сильно укорочены междоузлия*. Она как бы сжата в длину. И это – вся разница. Как и обычная яблоня, колонка образует ветки.

Их можно укорачивать до 3–5 почек, но не стоит удалять: урожай уменьшится. Можно колонку гнуть, и она так же дает ряд вертикальных побегов. Так же склонна тянуться, особенно в тени, и поэтому стоит пару раз за лето переполовинить верхушку. Колонка – это, по сути, почти готовое "веретено" (загляните на стр. ). Расти столбиком, конечно, – большое удобство, но это вовсе не обязательно: можете ее и горизонтально положить.

Что касается сортов, то нам повезло: под Крымском, в селе Новокрымское, есть питомник колонновидных яблонь. Создал его пятнадцать лет назад Михаил Монахос, увлеченный и талантливый агроном, выпускник плодоовощного факультета Тимирязевки. Сейчас Миша – главный "колонковед" Кубани. Он испытал около сотни сортов колонок и отобрал лучшие, производство которых и наладил. Сейчас в испытании у Михаила новое чудо – колонные груши. Так что колонки у нас есть! Уже создана и колонная алыча; ведется работа и по другим породам. Сад колонок – истинное чудо: как будто поле кукурузы, и на каждой "кукурузине" – ведро яблок.

Фото 6

КОЕ-ЧТО О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ САДА

 КОГДА РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ?

 Где начало того конца, которым

оканчивается начало?

 К. Прутков

 Правильный ответ: когда угодно.

Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что "идет сок". Они просто учитывали, когда и как он идет. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте. Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки – какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это – почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Дерево только создает видимость летнего существа – того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте – в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе – побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.

Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что "хочет". Вы почти не управляете деревом. Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации*, то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Рис. 63а

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли. Формировка – это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка – это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: "Расти!" Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал... Спать лег. А весной просыпается – цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так – ни себе, ни людям. Эх ты, "Мичурин"!..

Формировка же делается вовремя. Вовремя – это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег – долой его легким щелчком, пока мал: позже – уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими "инструментами". Цель формировки – превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировки преследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низкоквалифицированный уход за растущими площадями советских садов.

НЕМНОГО СТРАТЕГИИ

 После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые "много себе позволяют", но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков – для начала. А на следующий год убрать и остальное.

Сомкнувшиеся деревья нужно "мирить". Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше "вытягивать" кроны на север – юг и "сжимать" с запада – востока. Так будет больше света.

Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И О ПИТАНИИ

 – Вы чем картошку удобряли?

– Да чем только ни удобряли! Растет,

зараза!..

 Неотъемлемая часть агротехники – удобрение и подкормки. Придется об этом хотя бы упомянуть. Самое главное: мне продолжает казаться, что у нас вообще нет проблемы с питанием деревьев. Есть проблема отказа корней из-за избытка грунтовой воды – на заливаемых участках. Там удобрения не помогут. Определенно есть проблема ожирения деревьев. В одном нашем совхозе пятнадцать лет не могли добиться урожая от лучших районированных сортов: вносили и вносили удобрения – погашали фонды. Сад так и пришлось выкорчевать. Значит, есть проблема непонимания питания. Я поделюсь тем, к чему пришел, наблюдая реальную картину наших дач. Думаю, растения можно кормить более рационально.

Лет двадцать назад американка Карен Прайор сформулировала основы разумной дрессуры. Ее принципы сделали ее главным авторитетом не только среди дрессировщиков, но и среди психологов и социологов. Она без проблем могла научить краба в нужный момент звонить в колокольчик! Оказалось, что она нашла универсальный способ добиться желаемого поведения от любого живого существа, не прибегая к насилию. Все гениальное просто. Все живые существа всегда с удовольствием делают то, что улучшает их жизнь. а) Желаемое поведение должно быть награждено. б) Поощрение должно быть дано в ту же секунду, как только сделано желаемое действие. Это – все, остальное детали. Этот процесс дает фантастически быстрые результаты. Вот животное, и вот внимательно следящий за ним человек. Вот животное поворачивается в нужную сторону, и мгновенно получает маленькую награду. На тридцатом кусочке даже самое тупое членистоногое соображает, как получить еще один. Но стоит один раз доставить животному неприятность или боль, и все пропало: то, что ухудшает жизнь, никто в своем уме делать не станет.

Кроме нас. Если бы мы хоть через два раза на третий соблюдали эти правила в отношениях друг с другом! Конфликты и скандалы исчезли бы даже из лексикона. Отношения, как им и положено, сознательно создавались бы, а их разрушение считалось бы курьезом. Чего проще: внимательно проследи, чем ты можешь наградить, затем определи, что ты хочешь получить в качестве награды. А потом честно поменяй первое на второе! Разумность в чистом виде. В природе именно так возникают симбиозы*. Но мы, цари зверей, до такого "натурализма" не унижаемся – ума не хватает. И все же попробуйте подрессировать друг друга. Вы будете потрясены результатами. Два часа честной игры сделают вас воистину просветленным.

Ну а при чем тут деревья? А они тоже живые существа. Конечно, я не буду "притягивать их за уши" к дрессуре Прайор, но что-то тут явно сходится, тем более, что другой партнер – определенно не дерево.

Итак, вы хотите быть награждены урожаем, а дерево – питанием и водой. Отсюда следуют правила, пусть не в деталях, но в общем справедливые для сада.

1. ВСЕГДА КОРМИТЕ И ПОИТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПЛОДОНОСИТ или дает урожай.

2. НЕ КОРМИТЕ И НЕ ПОИТЕ ТО, ЧТО НЕ ПЛОДОНОСИТ или не дает урожай.

3. НАГРАДУ* ЗА ХОРОШЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ ДАВАЙТЕ СРАЗУ: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормочки с поливом, если давно нет дождей. То есть: когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время, – тоже.

ПОЯСНЕНИЯ и СЛЕДСТВИЯ. 1. Рослое, жирующее молодое дерево кормить и поливать – упаси Бог: так оно будет вечно расти. Нам и так приходится применять массу приемов, ограничивающих питание. Так зачем его добавлять? 2. Хилое, не пошедшее в рост юное дерево, буквально рискуя жизнью, выбрасывает плодушки и рождает какие-то плоды. Представим себе, что это оно для вас старается. Конечно, его нужно срочно и хорошо откормить и напоить (вернитесь к главке о реанимации). Дало плод – получи награду. Иначе оно вообще может засохнуть. 3. Вот взрослое дерево "отдыхает" после прошлогоднего урожая. Ну и нечего его кормить в этом году: померла так померла. 4. А вот то же дерево ломится под тяжестью плодов. Кормите его, лапушку, каждый месяц! А то обидится и на будущий год ничего не даст (периодичность плодоношения). 5. А вот старое дерево, урожай которого мельчает и осыпается из-за загущения и перегруза плодушками. Кормить его бесполезно: света мало, а плодушек вчетверо больше, чем корни механически могут прокормить. Разгрузите, осветлите, омолодите. Урожай придет в нормальное состояние. Вот теперь и подкормка кстати! 6. Наконец, вот молодое дерево, не дающее прироста и состоящее из одних плодушек. Оно сильно обрезано и "положено на реанимацию". Какого урожая мы от него хотим? Прироста. Вот и кормите его, если прирост появился и начал расти.

Вспомним Овсинского. Чтобы добиться семян и плодов, нужно частично ограничить рост. "...Наоборот же, растения, возделываемые не ради плодов и семян, садовнику следует воспитывать в условиях, по возможности самых благоприятных". Это – про овощи, особенно про неплодовые: салаты, капусты, корнеплоды.

Что касается техники кормления, то мне известны два разумных способа. Один из них – уже упомянутое покрытие приствольного круга толстым слоем перегноя, а сверху еще и листвой, соломой, травой или живыми растениями. Этот способ хорош для юных деревьев и ягодных кустарников.

Рис. 63б

Взрослые деревья рекомендую кормить так, как это делают некоторые мои клиенты. Во-первых, покройте почву побегоносной полевицей (о ней подробнее – в последней главе). Эта травка образует мульчирующий ковер такой мягкости и толщины, что почва под ним за пару лет становится рыхлой и плодородной на удивление. Достаточно сказать, что после создания полевичного ковра взрослые яблони начинают плодоносить каждый год! А во-вторых, устройте стационарные "кормушки": вкопайте ведра без дна, асбестовые трубы или другие емкости на полметра в почву, по периметру кроны – штук пять-шесть. Заполните их битым кирпичом или камнями. Накройте чем-нибудь, чтобы туда не засыпалась земля. Очень удобно поливать: вода уходит сразу на нужную глубину, не теряется от испарения, не создает уплотнения и грязи. Нужно перед поливом бросить в кормушки по горсти удобрения, или лить настой помета. Вокруг таких кормушек образуется живая зона активных корней, и дерево имеет все необходимое в любую засуху – достаточно раз в месяц наполнить кормушки до отказа. Если снабдить такой кормушкой саженец, то его развитие ускорится.

Напоследок добавлю: по возможности не используйте минеральных удобрений. Они сильно сбивают химический и кислотный баланс почвы. Нет ничего сильнее и лучше, чем настои птичьего помета или "человеческого золота*" (1:50), настои навоза (1:20).

 Рис. 64

КАК НЕЛЬЗЯ РЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

(главное о технике обрезки и об инструменте)

 Не все стриги, что растет.

 К. Прутков

 Все же главная мысль такова: лучший срез – отсутствие среза. То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться. Формировка молодого деревца требует всего пяти минут, но – каждые две-три недели. И все же нам, как правило, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем половину плодовой древесины. Или укорачиваем прирост до тех пор, пока дерево не начнет напоминать банный веник. Или, срезав верхушку, все лето смотрим, как на ее месте вырастают четыре точно таких же: "Режу и режу, а она, зараза, прет и прет. Я уже прямо в отчаянии!"

Я решил перечислить самые главные, привычные и распространенные ошибки в обрезке. Именно они приводят к потере урожая и заражению деревьев трутовиком. Именно о них можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.

1. НИКОГДА НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О ДЕРЕВЬЯХ НА ГОД ИЛИ ДВА. Не существует исправительной обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги. Они растут и тогда, когда ветки просто пригибаются. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует, чтобы ему регулярно, по крайней мере раз в месяц, сообщали, чего от него хотят. Иначе оно обязательно зарастает волчками*.

2. НИКОГДА НЕ УКОРАЧИВАЙТЕ ВЕРХУШЕК МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Даже если дерево стоит в одиночестве посреди поля, срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный рост вверх новых побегов из среза. А на даче, в условиях гонки за свет, и подавно. Укорачивая верхушки, вы только размножаете их: вместо одной вырастает три-четыре – такого же роста, так же вверх. Такое "усекновение голов" лишь усиливает вертикальный рост. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если вы хотите усилить периметр кроны, нужно не давать расти ничему вместо срезанного лидера. Но гораздо эффективнее – превращать лидеры в плодовые ветки гнутьем.

3. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕНЬКОВ И ТОРЧАЩИХ ОБРЕЗКОВ. Дерево должно иметь возможность затянуть рану собственной корой. Для этого вокруг ранки камбий образует коровый валик. Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора не начнет гнить и разрушаться.

Пенек – тройная беда. Во-первых, вокруг него почти всегда начинает разрушаться кора. Сначала она гибнет на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые, селящиеся под ней, быстро расширяют мертвую зону, захватывая часть сука или ствола. Через два-три года кольцо мертвой коры смыкается, и тогда весь сук гибнет. Почти всегда, обнаружив большое пятно мертвой коры, в середине вы найдете причину "гангрены": маленький сухой пенечек. Поэтому любую ветку срезайте почти вплотную к стволу и обязательно острым инструментом. Такой срез и называется "на кольцо" (рис. ).

Рис. 65а

Во-вторых, пенек – это вечная дырка. Он гниет и прекрасно впитывает воду. Даже искусственно нельзя устроить лучшего входа для трутовиков. Срезав любой старый пенек, вы обнаружите коричневую гниль: это и есть грибница. По моим наблюдениям, у нас две причины ранней гибели косточковых: трутовик и отказ корневой системы из-за подтопления, что опять-таки дает трутовику возможность "доесть" дерево раньше, чем оно нарастит новый слой древесины.

В-третьих, пенек, особенно от лидеров и сильных веток, превращается в источник паразитических волчковых побегов. Увидев их, когда они, как это принято, уже вымахали метра на полтора, заботливый хозяин берет сучкорез на длинном черенке: не лезть же на дерево. А сучкорез – это инструмент, предназначенный специально для создания пеньков. Каждый пенечек снова превращается в пучок побегов, а каждый побег с помощью сучкореза – опять в пенек. Так продолжается несколько лет. В результате тем, где должно было смыкаться кольцо корового валика, возникает чудесное творение человеческих рук – язвенный нарост, топорщащийся мелкими побегами, или "ежик". Отпиленный и повышенный на стенку, он отлично украсит дачу, но дереву приносит вред: по сути, это пучок гниющих дырок.

Рис. 65б

Что такое точный срез? Это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Обычно он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен (рис. ). А чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать с внешней стороны.

4. НЕ НУЖНО ЗАМАЗЫВАТЬ СВЕЖИЙ, СЫРОЙ СРЕЗ. Вы не станете красить мокрую раму. Почему? Во-первых, краска быстро отвалится. Во-вторых, под слоем краски дерево не сохнет и гниет гораздо быстрее. То же и со срезами. Как часто, снимая старую корку вара, я обнаруживаю под ней мокрую, замечательно гниющую ямку! Мы и тут умудрились заменить результат ритуалом. Составы для пропитки срезов (сейчас – садовый вар) ввели в практику лесоводы: им важно сохранить качество древесины. До середины прошлого века и они обходились без этого, делая гладкие срезы острым инструментом. А когда появился вар на основе воска (современный вар часто его почти не содержит), они добивались результата, трехкратно применяя его в горячем виде. Сначала срез заглаживался ножом или стругалом. Потом сушился на солнце неделю: за это время сантиметровый слой древесины просыхал и давал трещинки. Затем вар расплавлялся на водяной бане (это – градусов 60). Тонкой кистью горячий вар наносился на гладкий срез так, чтобы не затронуть живую кору – она должна дать валик. Вар не намазывался, а пропитывал дерево. С появлением новых трещин операция повторялась. Такой срез совершенно не пропускал воду и не намокал.

Слава Богу, нам ни к чему такая возня. Срезы, оставленные острым секатором, прекрасно заживают сами. Срезы от острой пилы достаточно гладки, чтобы быстро сохнуть после дождя, и валик образуется без особых проблем. Лучше такие срезы не мазать ничем. Но если уж вы хотите перестраховаться, высушите срез и дождитесь всех трещин (летом это – месяц), а потом хорошенько залейте густой масляной краской. Пусть она затечет в трещины и пропитает срез сверху. Но учтите: как только краска начнет трескаться, вам придется "ремонтировать" ее: несохнущая влага под краской гораздо вреднее открытой раны, которая регулярно высыхает и проветривается оставаясь свободной от гнилей.

5. НЕ РАБОТАЙТЕ ТУПЫМ И ПЛОХИМ ИНСТРУМЕНТОМ.

ГЛАВНОЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ

 Плохой секатор размочаливает ранку и кору. Тупая пила не режет, а рвет: срез получается лохматым, а коровый валик может не образоваться, потому что сигналом к его образованию служат разрезанные клетки камбия. Может быть, отсюда такое внимание к садовому вару и прочим замазкам.

Конечно, этот последний совет выглядит абстракцией: сейчас в России совершенно не производят и не продают работающего садового инструмента. Я сам ищу старые секаторы, выпуска 50–70-х годов: тогда сталь была еще подходящей. После переделки эти секаторы режут лучше голландских. Садовые пилы так же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два-три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Европейский инструмент хоть и дорог, но зато режет, как надо; однако и его приходится содержать в порядке, смазывать и подтачивать. Нормальный инструмент – это проблема, и я могу только поделиться секретами переделки и заточки. Думаю, у вас есть знакомые мастера – они разберутся, что к чему.

СЕКАТОР, купленный в магазине, имеет два недостатка, которые нужно устранить: 1. Угол между режущими кромками слишком велик, и секатор выталкивает ветку вместо того, чтобы зажимать ее. Нужно выбрать режущую губу так, чтобы уменьшить угол захвата до 10–15 градусов, а то и меньше (рис. ). 2. Режущая губа не заточена. Она слишком толстая, и на режущей кромке имеет большую и тупую фаску. Нужно сточить слой металла (примерно миллиметр) так, чтобы получился острый клин по типу опасной бритвы. Фаска не должна быть больше полумиллиметра. Она нужна для того, чтобы режущая кромка не так быстро тупилась, а при движении прижималась бы к опорной губе (рис. ).

Рис. 66

 Примечание: секаторы нашего краснодарского производства сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после нее годятся только для винограда и цветов. Прекрасный пример ритуального предмета, продаваемого не для использования, а исключительно для прибыли. Двойной "эффект": и не режет, и руки после него отваливаются.

САДОВАЯ ПИЛА имеет чуть серповидно вогнутое полотно и зуб, скошенный вовнутрь (к рукоятке). Именно такой зуб без проблем "выскребает" сырую поперечную древесину. Разводка – не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунков. Если рукоятка совсем гладкая, ее лучше сделать "гофрированной", иначе рука быстро устает. Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают отличные, гладкие срезы, но пилят очень медленно и для профессиональной работы не годятся. Я точу свои пилы с помощью дрели и точильного диска толщиной в 1,5 мм.

* * *

Ну вот и весь "учебник реального дачного плодоводства". Деревьями, видит Бог, вы уже сыты настолько, что лучше бы о них больше не упоминать. Но я не могу отказать себе в удовольствии показать вам искусство настоящего садовника. Следующая глава – о формовом садоводстве в исполнении Николая Гоше. Я просто беру рисунки и выдержки из его монографии. Добавить тут нечего. Расценивайте главу просто как альбом с картинками. Давайте отдохнем от агрономии, дадим волю воображению и помянем добром гениального мастера, показавшего всему миру возможности нашего сожительства с растениями.

.source memo.wdx .H 1 Умный сад .H 2 н .H 3 н .H 4 н

Глава 6

Терра инкогнита:

формовое садоводство

Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы величиною еще большая. Нет вещи столь малой,

в которую не вместилось бы еще меньшая.

К.Прутков.

Если честно, то самое лучшее, что можно было бы сделать для садоводов-любителей, это переиздать "Руководство" Гоше целиком. Надеюсь, когда-нибудь я смогу сделать это.

Книга доставляет истинное наслаждение: Гоше с одинаковым мастерством и талантом выращивает деревья, выражает свои мысли и рисует с натуры. Вникая в его труд, чувствуешь, как вырастаешь в собственных глазах и даже ощущаешь себя интеллигентным человеком. И наконец понимаешь, насколько дерево благодатно для сожительства, какой огромный резерв отзывчивости и послушания скрыт в нем, и как неестественно и нелепо то, что мы не только не пользуемся им, но даже совершенно о нем не подозреваем. Может быть, эта глава даст вам больше, чем вся литература по садоводству, прочитанная до сих пор.

 Формовой плодовый сад

 В этом году я "сделал открытие": на южной стене все растет весной втрое быстрее, чем на грядках при самом лучшем питании. Гоше больше ста лет назад не представлял себе, как можно выращивать сад, не строя специально стен для формовки деревьев. В Германии он свободно выращивал отличный виноград, абрикосы, персики и даже инжир. И изо всех сил пропагандировал свои успехи.

"...Стены суть именно те сооружения, которые увеличивают и скопляют теплоту, отстраняют ветры и умеряют вредные влияния

климата. ...Что для любителя цветов оранжерея, то для любителя плодов хорошо заложенный формовый сад. Только при его помощи делается возможным воспитывать деревья таких сортов и собирать с них плоды такого совершенства и доброты, чтобы можно было соперничать с плодами из стран, более счастливо расположенных. ...Ничто так не приковывает взора посетителя, как подобный сад, притом в течение круглого года. В формовом саду нет мертвого сезона: зимою здесь веселят глаз прекрасные формы, весною богатое, чудное цветение, летом - развитие листьев, побегов и плодов, поздним летом и осенью - сами плоды всевозможных цветов, форм и величин. К этому присоединяется еще сбор плодов и потребление их от лета до весны. Какое удовольствие для малого и старого – сбор плодов! С какой гордостью украшаем мы стол плодами своей собственной культуры! С каким волнением посматривают на них и пробуют их на вкус!

 ...Устройство роскошного парка стоит гораздо дороже... Часто одна оранжерея стоит дороже, чем все устройство и засадка формового сада... Не в стоимости закладки, а только в недостатке любительства и в трудности получить способного садовника лежат причины того, что эта полезная роскошь до сих пор так мало распространена".

У нас на юге не нужны и стены – и так тепло. А шпалеру или каркасик устроить совсем недорого. Ведь при этом дерево начнет приносить тройную пользу: давать хорошие плоды, вызывать интерес и радовать глаз красотой.

Наиболее целесообразные формы деревьев

"Число искусственных форм – легион, и почти нет такой формы в природе, которой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов, баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие, мы же сами не осмеливаемся подыскивать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья еще и иным образом.

 ...Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определятся прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование ее и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получить на данной площади возможно большее количество плодовых веток. (Далее Гоше, как ни в чем не бывало, перечисляет девятнадцать лучших форм. Мы их просмотрим в основном в картинках.) Все остальные формы мы считаем за игрушки, которые следовало бы искоренить, а не содействовать их распространению".

Ну, я бы не был столь категоричным. Жизнь, в конце концов, – это игра, и если человек находит радость в коллекционировании причудливых форм, я поддержу его от всей души. Все же мы – не хлебом единым, и не фруктами едиными - сад наш. Коллекция форм Гоше все же не противоречит этой мысли.

Пирамиды. "...Пирамида – это самая прекрасная форма из всех существующих, дающая, при хорошем воспитании, очень большие и отличные урожаи. Правда, она требует для

своего ведения больше работы и больше знания, чем другие формы; однако, истый садовод считает эти трудности вещью второстепенною и с удовольствием придается труду, лишь бы иметь в саду действительную прелесть. Где бы пирамида ни находилась, она представляет величественный вид..."

Больше всего пирамида подходит для груш, яблонь, айвы, слив, а также для крыжовника, смородины (кроме черной), йошты, аронии, ирги. Выводится она двумя ежегодными обрезками. Рано весной (осенью) саженец укорачивают до 50 – 60 см (рез – на почку). Верхняя почка даст продолжение ствола – этот побег и так будет самым сильным. Нам же надо получить 4 - 6 боковых веток. (см. рисунок) Чтобы пробудить нижние почки, над ними делают полулунный надрез ножом или крышеобразный надрез пилой (лучше – полотном ножовки по металлу). (См. рисунок). Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже: два самых верхних, примыкающих к концевой почке, надрезают символически, а две самых нижних – на треть окружности стволика и вместе с миллиметровым слоем древесины. Если и это не помогает, в конце мая лидера укоротите до двух почек (он еще успеет отрасти), а два – три верхних побега ополовиньте.

Летом, в июне, деревце уравновешивают: а) верхний побег – стволик – не трогают. Ну, если только есть тля, нужно удалить все до здоровых листьев; б) боковые веточки прирезают так, чтобы они стали одинаковыми по силе: более сильные (обычно те, что выше) укорачивают сильнее, а более слабые – слабее, или вообще не укорачивают. Смысл в том, чтобы к осени все веточки сровнялись бы по высоте; в) с помощь распорок или оттяжек веточки наклоняют на 45о и распределяют равномерно по окружности; г) наконец, если есть лишние побеги, их удаляют совсем. К осени получается первый ярус.

(рис. на стр. ).

На следующий год и лидер, и веточки ровненько срезают над 5 – 6-й почкой, то есть ополовинивают. На лидере повторяют прошлогоднюю операцию: верхнюю почку отпускают расти, а несколько нижних пробуждают надрезами. Боковые ветки удлиняют ростом концевых побегов, а все ответвившиеся от них превращают в плодовые веточки (см. "Как самому вырастить плодушку").

 (Рис.)

Летом снова убирают лишние побеги, уравновешивают второй ярус, а если надо, то и первый, и придают веткам нужные положения. Получается деревце с двумя ярусами (рис....). Напоминаю: не срезайте плодушек!

На третий год с приростом повторяют те же операции: сверху создают еще один ярус, а боковые ветки укорачивают и уравновешивают. И так лет 5 – 6. Потом форму дерева поддерживают, ежегодно удаляя почти весь прирост при ранне-весенней обрезке. Размеры пирамид могут быть разными: от 2 до 6 м в высоту.

 Рис.

Для сохранения направления веток Гоше применял обрезку на шип*. Выше самой верхней рабочей почки оставляется отрезок побега в 3 – 4 почки, каковые полностью удалены – шип. Растущий побег продолжения летом привязывается к шипу и без всяких оттяжек принимает нужное направление. В июле шип удаляют. Таким способом Гоше создавал прямизну ветвей, которую считал очень важной. Так выглядит пирамида осенью пятого года, перед обрезкой.

Правильная пирамида отличается идеальной прямизной веток и тем, что они расположены строго друг над другом через ярус: ярусы смещены друг относительно друга на половину угла расхождения. Выводится на каркасе. "Правильная пирамида есть настоящее произведение искусства; кто ее сумеет вырастить, тот настоящий мастер своего дела; он, конечно, сумеет преодолеть все трудности, какие встречаются при воспитании формовых деревьев вообще".

Крылатая пирамида – это правильная, у которой все ветки расположены строго друг над другом и образуют плоскости – крылья. Каждый "этаж" должен быть не меньше 35 см по высоте. Выводить проще тем, что в качестве каркаса достаточно жерди и пяти-шести проволок (именно столько крыльев – оптимум для пирамид).

Рис.

 Канделябровая пирамида. "...Эти пирамиды могут быть выращиваемы только из груш на айвах, яблоней на дусенах и райках (то есть на карликовых подвоях – автор)... Чем сильнее рост сорта, тем шире и выше должно их

формировать. ...Хорошо веденная канделябровая пирамида представляет премилый вид. Легкие и элегантные сучья ее во время цветения кажутся цветочными гирляндами, а осенью – плодовыми. Она может служить украшением на малых грядках, газонах, огородах, в формовых садах, словом, всюду, где ей можно найти помещение..."

Первые три (для 6-сучной) или четыре (для 8-сучной пирамиды) ветки получают также, как в случае обыкновенной пирамиды. Оставляют так же и лидер. В июне юные веточки привязывают к горизонтальному каркасу. Для более сильного их развития центральный лидер прищипывают, когда он достигнет полуметра. Закрепив 30–40 см боковых веток, им позволяют расти вверх. Гоше обрезает их снова до горизонтальной части лишь зимой (весной). Я же полагаю, что при хорошем росте еще в июне, отрезав воспрявшие после привязки верхушки боковых веток, можно получить из каждой два побега. Правда, нет гарантии, что их будет два, а не один. Чтобы не рисковать, Гоше делает это весной следующего года: тут можно применить надрезы. Шип не нужен: два появившихся побега привязывают в начале июня горизонтально и V-образно (рис...). Привязав те же 30–40 см, все побеги отпускают расти вверх. Теперь нужно добиться их равенства с лидером, поэтому лидер прищипывают чаще и короче, пока боковые сучья не догонят его. Когда они вырастут вверх на 30–50 см, их привязывают к проволоке каркаса. В дальнейшем сучья ведут по проволоке, а лидер регулярно прищипывают, чтобы он их не обгонял. На самом верху все побеги, интереса ради, можно аблактировать* друг к другу.

Примечание: карлики сами покрываются плодушками по всей длине веток. Но можно использовать и не карлики. При этом: а) основание стволика ежегодно узенько кольцуем, чтобы уменьшить рост и б) сучья ведем вверх, регулярно обрезая и прищипывая, как у простой пирамиды. Вывод займет больше времени, и плодушек не будет так много, но, думаю, все равно это приемлемо для нас.

Ваза. "В посадках, главная цель которых – сбор плодов, нет места для вазы; только там, где желательно разнообразие форм, где на первом плане стоит развлечение, украшение, удовлетворение вкусам хозяина, только там уместна ваза".

Гоше подкрепляет эту мысль расчетом: пирамида такого же диаметра (около 2,5 м) несет втрое большую длину ветвей, что на формовом дереве означает и пропорциональное увеличение урожая. Учитывая то, что большинству из нас не нужен большой урожай, мы простим вазе то, что она не дотягивает до рекорда. К тому же, после исправления большинство деревьев как раз и принимает вид вазы, только дикой и лишенной эстетической изысканности.

Основание вазы выводится так же, как основание канделябровой пирамиды, а дальше сучья направляются по каркасу, удерживаясь в равновесии прищипкой, и прирезаясь весной для создания боковых веточек, превращаемых в плодушки.

Примечание: очевидно, вы заметили, что все формы строго симметричны при распределении веток в ширину. Почему? Потому что иначе одни ветки будут расти намного сильнее других, и

даже сильной прищипкой их не уравновесить. Это – одно из главных правил формировки деревьев.

Веретено или колонна. "Веретено очень пригодно тому, кто желает подобрать у себя в саду многочисленный сортимент; веретено очень легко вывести, оно не требует такого беспрерывного ухода, какого требуют многие другие формы, оно скоро начинает родить, плоды на нем развиваются отлично и, при высоте не более 3–4 м, не так легко срываются ветрами, как с пирамид. Мы не можем, однако, умолчать, что урожайность веретена меньшая, чем пирамиды (но ведь и сажать их можно вдвое чаще) – авт.). ...Мы употребляем веретена для промежуточных посадок, то есть их сажают между пирамидами на дичках, а когда пирамиды потребуют для себя больше места, веретена удаляют. До этого времени пройдет 15–20 лет (ничего себе! – авт.) и веретена сослужат свою службу – извлекут пользу из пустого пространства между пирамидами.

Веретено незаменимо для образования целых групп, но и единичные деревья на газонах также очень хороши, равно как хороши они и для посадки на грядах огорода, где они менее, чем пирамиды, затеняют соседние овощи".

Для веретен годятся только карлики. "Подвои из собственных сеянцев не годятся здесь ни для груш, ни для яблоней, потому что веретено по своим малым размерам требует короткой обрезки боковых веток. А при этих подвоях оставленные почки на верхушечной и на боковых ветвях образуют только ростовые побеги (те самые, которые "прут и прут", если хозяин не доделывает обрезку летом – авт.), отчего плодоношение часто запаздывает и уменьшается..." Однако, если применять три летних прищипки, я думаю, можно получить веретено, для нас удовлетворительное.

 Выводится, в общем, как простая пирамида, но есть "геометрические" отличия: а) центральный лидер ежегодно режут не на 4–5, а на 7–8 почек; б) боковые ветки, наоборот, укорачивают сильнее, до 2–3 почек нового прироста; в) шипов не оставляют; г) не делают этажей, а стараются пробудить все почки на стволе, для чего делают надрезы над всеми, при нужде прищипывая лидера; д) больше оставляют "лишних" и неразвитых побегов и используют их как плодовые веточки.

По сути, колонновидные яблони при подрезке боковых веток и верхушки легко превращаются в узкие веретена.

 Рис.

Пальметты. "Под именем пальметт (в старых книгах это слово пишется с одним "т". – авт.) разумеют деревья, сучья которых развиваются в одной плоскости и притом один над другим, в одном направлении. ...Число известных пальметт бесконечно велико, и ни одна форма не имеет такого разнообразия; однако, между ними очень немного удачных, то есть таких, которые вполне покрывали бы

отведенную для них площадь шпалера". Однако, есть еще две проблемы, связанные с пальметтами: трудно удержать в равновесии горизонтальные ветки и раннее ослабление и старение нижних горизонтальных ветвей. Мы постепенно подойдем к тому, как разрешились эти трудности.

Все горизонтальные ветки (сучья) ведутся сначала, как косые, под 30о к горизонту. На 3-м году жизни эти сучья опускаются, если нужно – с подпилом. Если пытаться сразу горизонталить длинные сучья, то они слишком слабеют и отдают всю силу лидеру, которого, наоборот, очень трудно становится

сдерживать. И это – еще одно из главных правил формировки.

Рис.

Ежегодно, обрезав лидер на высоте нового этажа (35–40 см), пробуждают на нем для работы три почки: две – для суков и верхнюю – для стволика. Как видите, выравнивание наклоненных сучьев идет по горизонтали – так, чтобы нижние сучья всегда были сильнее, иначе они ослабнут и затормозятся в росте. Вспомните: соки преимущественно отдаются наверх. Поэтому и далее: "нельзя допускать всех этажей на одинаковую длину даже тогда, когда все они готовы, а напротив, этажи должны всегда укорачиваться кверху настолько, чтобы длина самого верхнего была бы не больше половины длины самого нижнего; в противном случае нижние отстанут в росте, сделаются бесплодными и станут постепенно отмирать".

Рис. 84

Однако при такой резке верхних этажей они недодают урожай. И Гоше нашел выход: позволил двум нижним этажам расти вертикально! "Благодаря тому, что... два нижних этажа могут развиваться длиннее других, – деревья становятся здоровыми, долговечными и плодородными".

Рис.

Однако и такие пальметты не уравновешивают сами себя и требуют много внимания, и поиски продолжились. "...Потребовалось много времени и работы, пока удалось, наконец, построить форму так, чтобы она равномерно питала все свои сучья, хорошо покрывалась плодущей древесиной и вполне покрывала отведенную для нее площадь стены или шпалеры".

Канделябровая пальметта. Два нижних сука ведутся горизонтально, а затем загибаются вверх! Из горизонтальной части по всей длине вырастают побеги, которые пускаются также вверх. Получается огромная "расческа".

рис. 86.

Но и тут неудача! Суки, что ближе к стволу, растут намного сильнее наружных. Как же достичь симметрии? И появляется двойное и четверное "U" .

Рис.

Тут сучья питаются совершенно одинаково! Но – опять не так: слишком пустует низ шпалеры, но главное – выведение одного только основания требует 3–4 года. И форма опять не прижилась. Наконец выход был найден.

Пальметта Верье. "Эту форму всякий разумный древовод считает наилучшею; она делает излишними все остальные пальметты, будучи равно пригодной как для рослых, так и для слабых сортов, как для высоких, так и для низких шпалер, как на склоне, так и в равнине. Ее можно выводить с 3–16 и более сучьями, без уменьшения ее достоинства; выводить ее, несомненно, легче, чем даже все другие канделябровые пальметты; самое же главное – сучья ее удерживаются в равновесии без особых затруднений, при этом обработка плодовых ветвей в высшей степени проста, а высота пальметт может увеличиваться неограниченно... Нам, во всяком случае, вовсе неизвестны темные стороны этой формы, и среди наших знакомых также нет таких садоводов, которым они были бы известны". ...Интересно, правда? А ларчик просто открывался: пальметта Верье – это косая пальметта, равномерно загнутая вверх. Из косых пальметт пальметты Верье легче всего и делаются.

В любом случае при выведении Верье нижние сучья должны обгонять верхние, для чего они выращиваются наклонно и даже с подъемом и, только достигнув длины своего этажа, пригибаются и привязываются горизонтально к каркасу.

Смотрите рисунок.

Верье годится для всех плодовых культур, вплоть до вишен. Оптимальный размер – 6–8 сучьев, на более крупные формы уходит слишком много лет.

Рис.

Для получения правильных углов наклона, особенно при переделке пальметт, Гоше использует подпилы, упомянутые ранее. Надрезы он делает пилой до половины толщины сука. С их помощью он гнет сучья с одинаковым успехом и вниз, и вверх. Он с удовольствием описывает, как перенял этот прием у столяра, и потому убедился в его полной безвредности. "Для меня это открытие было величайшим приобретением, с помощью которого я взялся за исправление неудачных экземпляров из числа моих пальметт. Почти все сучья... до превращения в пальметты Верье, подпиливаются, даже без крайней необходимости, а единственно для предупреждения отломки или отклейки их от ствола. Результаты, достигнутые этим приемом, так прекрасны, что я счел своею обязанностью поделиться с публикой этим малоизвестным способом". (Приятно сознавать, что прием, до которого ты дошел сам, великий Гоше перенял у столяра!).

На склонах Верье ведется в одну сторону. Она также выполняется и в объеме как четырех- и шестикрылая пальметта. А для красоты ей можно придать круглую форму. Но особенно великолепна она на стенах здания.

Рис.

А теперь вернемся в "каменный век пальметт".

Веерная пальметта. "Под этим именем мы разумеем так называемые голландские шпалеры, то есть деревья, выведенные несимметрично, довольствуясь удалением лишней древесины и плоскою привязкою остающейся там, где имеется место.

...Теперь к веерным формам применяют обрезку, тогда как раньше их не обрезали.

 ...Тем не менее, мы упоминаем об этих формах, так как они, не годясь специалистам, представляют некоторые преимущества для всех тех, кому не достает знаний и времени для правильного ведения деревьев. Веерные пальметты дают урожаи сносные, если

не качественно, то количественно, несмотря на то, что форма эта выглядит не так красиво... Но в моих глазах плоды без древесных форм все-таки лучше, чем древесные формы без плодов. И разумный человек не должен думать, будто когда-либо настанет время исключительного существования совершенно

правильных форм плодовых деревьев; это недостижимо. Потому что... всякий человек, занимающийся плодоводством попутно, отдыха и развлечения ради, не найдет достаточно времени для выполнения всех тех работ, без которых невозможно воспользоваться всеми преимуществами рациональной формовой культуры; при таких условиях надо радоваться, если люди полюбят нечто достижимое для них..."

Далее Гоше описывает плюсы и выгоды веерных деревьев: простота, дешевизна, возможность выращивать на севере южные плоды, использование стен зданий, легкость заполнения площади и хорошее плодоношение. И заключает: "Лишь бы достичь того, чтобы все подходящие стены были одеты шпалерными деревьями, – и деревенские жители будут уметь лучше нынешнего обходиться с плодовыми ветками, а мы будем считать это великим прогрессом в народном хозяйстве, вовсе не смущаясь, если народ станет выводить не классически правильные формы".

рис.

Ура! Наконец-то Гоше вспомнил и о нас. И как вовремя! В России его книга вышла в 1899 году. Век прошел, виток сделан, я просто подписываюсь под каждым словом великого мастера, и мы можем вместе осуществлять его заветы.

Может показаться, что простота и нетрудоемкость совершенно не совместимы с формовыми деревьями. А это смотря о какой форме речь! Верье – действительно "золотая середина" разумности. К ней тяготеют все деревья, подвергаемые регулярному пригибу и прищипке без особой даже кропотливости. И мои деревца – пример тому. Да если просто разогнут с подпилом все ветки обычного молодого дерева, больше всего оно станет похоже именно на Верье. Но наше путешествие продолжается, и на очереди форма, открывающая еще ряд приемов эффективного управления развитием дерева. И это – кордоны.

Горизонтальный кордон. "Эту форму можно горячо рекомендовать из-за легкого ведения ее, малой площади, ею занимаемой, прекрасных и многочисленных плодов, приносимых ею, и из-за красивого вида длинных гирлянд из цветов, листьев или плодов. Она была выведена Ж. Л. Жаменом в 1840 году и вскоре приобрела известность и обширное распространение... (Верье, кстати, изобрел свои пальметты в начале XIX века. - автор)... Мы считаем выгодным вести в ней только три культуры: яблони, груши и виноград. У всех остальных деревьев рост слишком силен, чтобы можно было ограничить их столь малым пространством".

Рис.

Работая с кордонами, Гоше пришел к следующим выводам: а) двухсторонние кордоны предпочтительнее односторонних; б) применять следует карликовые подвои; в) сажать односторонние деревья одного этажа не ближе 3-х м друг от друга; г) не стоит аблактировать* концы кордонов друг с другом – это затрудняет исправление ослабевших или больных деревьев; д) многоэтажные кордоны следует применять только при большой необходимости: если ими обсажены грядки, они мешают ходить и работать. И тут я живо представляю себе грядки, обордюренные кордонами в треть метра выстой. И яблони с грушами – ровненьким рядком на фоне зелени морковки. Ей богу, здорово!

Вывод кордона прост. Весной саженец на высоте 30–40 см сгибается под возможно более правильным прямым углом (второе плечо также должно получить прямой угол), для чего стволик привязывается к колышку, а плечо – к проволоке. Но макушку загибают вверх: так она будет расти сильнее, и появляющиеся из плеча побеги будут не таким сильными. На плечах

пробуждаются практически все почки, стимулируя отстающие надрезами пилой (крышеобразный надрез) над почкой. Все обрастающие побеги прищипывают на 2–3 почки, не давая им вырастать больше, чем на 10–12 см, то есть примерно раз в неделю – две. Продолжение плеча вообще не прищипывают. Ближе к осени его привязывают к проволоке, опять загнув макушку кверху.

рис.

Двуплечий кордон отличается лишь созданием Т-образного расхождения плеч. Они создаются разными способами, являющими собой великолепный набор приемов управления деревом. Приведу главные из них.

1. Саженец весной режется на высоте плеч на почку. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае еще зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются (а можно и не аблактировать).

Рис.

2. В питомнике: по достижении саженцем (растущей окулировкой+) полуметра его срезают на высоте плеч. Новый побег будет иметь в основании два глазка – рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12–15 см, его отрезают до двух глазков, и из них появляется "вилка" – два побега, которые в зеленом состоянии загибаются в стороны.

Рис.

3. Окулировки не трогают. Саженец весной срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачивают, перерезав ножом пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая "вилочка" побегов.

рис.

4. В питомнике. Как только окулировка (сортовой побег) перерос линию плеч на 10–15 см, на линии плеч выбирают два глазка (то есть листка). Вертикальным резом отделяют полоску стебля в треть стебля толщиной, вместе с верхним глазком. Рез ведут до нижнего глазка. Отделенный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление. "Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно еще и то, что опущенный таким способом глазок дает побег такой же силы, как и из оставленного глазка". Вот это и называется – вовремя

работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса!

Рис.

Несколько приемов, связанных с двойной прививкой – я их пропущу. А вот прием, не заменимый для нас, не привыкших к садовому ножу.

5. Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика – дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего "родителя".

рис.

Двуплечие кордоны Гоше сажал на расстоянии 7 метров, а если плечи вырастали слишком длинными, вел их друг над другом или устраивал на концах спирали, по которым и вел окончание плеч. "Эти спирали... своей прелестью вызывают удивление всех посетителей сада".

рис.

Простой вертикальный кордон. "...Нет другой формы, которую можно было бы вывести так легко и скоро и за которой было бы так просто ухаживать. Стволу сверху до низу приходится образовать и питать только плодовые ветви, и нечего заботиться о поддержании равновесия сучьев, не надо удалять одни части для усиления других. При нормальных условиях шпалеры полностью закрываются уже на третьем году, и с этого года можно уже получать плоды. Можно утверждать по совести, что пока другие формы приходится еще выводить, с вертикальных кордонов уже собирают урожаи".

Эта форма возможна только для карликовых подвоев. Но я думаю, что летняя прищипка вкупе с кольцеванием основания ствола позволяет получить сносные кордоны, особенно на корнесобственных* саженцах.

Все веточки кордона превращаются в плодовые, а лидер режут ежегодно так, чтобы только пробудить все почки, которым помогают подрезами. Когда кордон достиг своей высоты, прирост ежегодно отрезают по осени почти полностью. При необходимости заполнить

пустое место в ряду нужному побегу просто дают расти и привязывают к каркасу. Если раздвоить саженец внизу, получается двойной кордон. Он хорош особенно для персиков. Наконец, есть косой кордон.

Рис.

Кстати, о пробуждении почек приходится заботиться, выводя почти любую форму. Ю. И. Трощей из Васюринской пользуется животным клеем (столярный клей костный клей, или просто вываренные до густоты кости). Если намазать клеем точку роста в мае, когда побеги начали расти, то, по словам Юрия Игнатовича, ниже по побегу пробуждается гораздо больше почек, чем при отрезании верхушки.

Естественные законы резки

Привожу эту главку, как свод законов для "повешения" в рамке на стенку дачи. Эти законы, установленные и сведенные в специальную главу самим Гоше, послужат в качестве резюме ко всему, до сих пор здесь упомянутому.

"Двенадцать следующих правил неразрывно соединены меж собой. Как цепь, которая разрывается и делается негодной к употреблению, коль скоро лопнет одно из звеньев, так и правила эти позволяют победить все трудности лишь при применении их целиком, не отступая ни от одного из них".

1. Листья вырабатывают питательные для дерева вещества и обуславливают образование глазков (почек) на ветвях. Дерево, на котором удалены (повреждены) листья, страдает, а плоды его не достигают полного развития по величине, красоте и доброкачественности.

Нужно строжайше избегать всего того, что вызывает разрушение листьев.

2. Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного+ покоя.

Если дерево выкапывается еще с листьями, их следует тут же срезать, оставляя черешки: испаряя воду, листья вытягивают ее из саженца, приводя его ткани в негодность. Сажать же деревья осенью или весной одинаково благодатно, если саженцы надлежащего качества. А плохие саженцы в любое время принимаются плохо, и Гоше вообще не считал возможным использовать их: "...если же качество деревьев невысоко, то никакое время посадки не в состоянии исправить этого недостатка, и все заботы пропадут даром".

3. Первая окончательная обрезка у семечковых* производится только после того, как дерево примется (в норме - на будущий год). Косточковые же деревья, особенно персиковые, напротив того, обрезают непосредственно после посадки или, во всяком случае, до начала распускания почек.

Это очевидное в прошлом правило сейчас требует разъяснения. Укорененные и пересаженные деревца, естественно, ведут себя по-разному. Укорененное дерево имеет развитые корни. В любом случае у него корней не меньше, чем почек, а если что-то срезать, корней больше, чем почек; при таком соотношении прирост обеспечен и чем короче обрезка, тем он сильнее.

Пересаженное дерево имеет большой дефицит корней - у него корней меньше, чем почек. Тут как короткая резка, так и отсутствие резки, плохо: если срезать коротко, останется слишком мало листьев, и к корням будет поступать слишком мало продуктов фотосинтеза, что сильно замедлит и ослабит укоренение; если вообще не резать, все раскрывшиеся листья потребуют воды, которую обрезанные при пересадке корни дать не могут, в результате саженец обезвоживается и тормозится в росте, вплоть до гибели. Выход в оптимальной обрезке.

Нормальный годичный саженец семечковых – прутик, а саженец косточковых той же силы представляет собой деревце с ветками. Баланс для семечковых достигается укорачиванием прутика на треть или наполовину, что является неокончательной обрезкой (окончательная - для формы –- гораздо короче и ее делают на следующий год.

Косточковые укорачивать до нижних веточек, что служит окончательной обрезкой. Корни более сильнорослых косточковых сильнее, и такая обрезка дает побеги нормальной силы. Так я понимаю третье правило Гоше, но на практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев; я видел их только среди сеянцев на плодородной почве. Поэтому в каждом случае используйте принцип равновесия корней и почек, глядя на корни и почки своих саженцев.

4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии.

5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей – авт.).

Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, применяя последовательно следующие приемы:

а) Прирост у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в вилке, тем больше разница

в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе.

б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее.

в) Лишние побеги с сильных веток удаляют возможно скорее (июнь, июль), а со слаборослых – как можно позже (в период покоя).

г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок – подключает корневые связи к ветке.

д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

ж) Слабые побеги ветки продольно бороздуют – это их усиливает (подробно об этом приеме – в главе "Защита вместо борьбы").

з) Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) – 1,5 г на литр воды. Я бы еще прибавил столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя их часть с боле слабых.

к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.

л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.

м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.

По-моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что-то усилить или ослабить, способов для

этого достаточно.

6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у соска-то в обоих случаях – одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется уже значительно большим количеством почек.

7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.

Во-первых, они обеспечивают рост корневой системы: ведь все боковые ветки прищипываются и режутся все лето для получения плодушек. Во-вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые ветки растут слабее, – и легче превращаются в плодовые.

8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинение ветки, ее не режут, а оставляют верхушечную почку – она самая сильная. Или надо срезать ветку над сильной почкой. Если же прирост не нужен, то центральные почки глазком (кроме них сбоку есть еще недоразвитые придаточные) можно обломать, и из придаточных почек получатся поздние и слабые побеги, легко превращаемые в маленькие плодовые прутики, из которых, однако, не получится нормальных плодовых веток.

9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются

обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прививкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже "плывет" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.

10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать. Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонен на 45о, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.

11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: "Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, – переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки". Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используются следующие приемы:

а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых.

б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.

в) Разветвление плодовых веток, переросшие 10–12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3–4 глазков.

г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15–20 см. Это ослабляет все дерево в целом.

д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее.

Рис.

Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.

е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2–3 мм (без пилы) и настолько же в глубь древесины.

ж) Целый год не резать дерево совсем. Это – усиленный пункт "а".

Еще более жесткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек", что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже

упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Кроме упомянутых, Гоше описывает и прямые обрезки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках*, персики и абрикосы – на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).

б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

 в) Все побеги, ненужные ни для плодов веток, ни для продолжения ветки, выламывают и прирезают как можно раньше в течение лета.

г) Все плодовые ветки, длиною не более 12–15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или сучках.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веток, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12–15 см, что происходит уже в мае.

Если же вы хотите вырастить очень большие плоды, к вашим услугам весь арсенал "Клуба гигантских фруктов". Но к счастью, вы можете этого и не делать.

Так или иначе, позвольте вас обрадовать: мы приблизились к финишу, можно расслабиться, стряхнуть чары Гоше, вернуться в наше время, вспомнить о нашей милой даче. Больше не будет никаких веток, побегов и плодушек – мы с этим покончили! Просто забудьте обо всем этом на время. К весне вы обнаружите, что из всей этой каши осталось совсем немного – именно то, что вы не прочь применить на деле.

.source memo.wdx .H 1 Умный сад2 .H 2 н .H 3 н .H 4 н

А напоследок – мнение Гоше о сортоведении, часто выдаваемом за основу плодоводства.

"Право, нам давно пора бросить эту праздную забаву, не только бесполезную, но даже прямо вредную, так как поклонение помологии ведет за собой стремление вырастить как можно больше

сортов, три четверти из которых никуда не годятся.

 ...Число сортов постоянно растет, и, например, у груш, уже превзошло тысячу. ...При таком множестве сортов отнесение данного плода на память к данному семейству, разряду, классу и подклассу является делом решительно невозможным. К чему же тогда помологические системы? Неужели для того, чтобы несколько прилежных писак могли пощеголять псевдонаучными приемами, дозволительно наполнять садовые журналы шаблонными описаниями, а головы учащихся – ерундою?

По нашему убеждению, следует совершенно вычеркнуть помологию из числа предметов учения в садовых школах. Если к тому же будет брошен обычай награждать на выставках преимущественно "обширные и точно определенные коллекции", то у нас будут шансы обращения на пользу дела тех сил, которые ныне тратятся попусту. Менее будет у нас сортов, менее будет, в глазах профана, походить наше знание на науку, но зато мы станем выращивать гораздо больше фруктов!"

Как похожи труды Гоше и Мичурина! Та же вразумительность и корректность, то же остроумие и та же прямота и бескомпромиссность. Уверенность практика, точно знающего свою

цель и достигшего высоких результатов. Редкость в нашей литературе, и в жизни вообще. Пусть же пример Николая Гоше напоминает нам о том, что, даже живя в обществе, мы только сами должны решать, что хорошо, а что плохо. Иначе успеха не добиться. Результат – удивительная вещь: стоит его увидеть и захотеть, как он начинает неминуемо вырисовываться. Это действительно так. Возможно, это – самая высшая милость Бога, дар Небес. Остальное зависит от того, насколько мы верим себе. И да будет так!