Г л а в а 12.

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ЗАЩИТА ВМЕСТО РАБОТЫ

"О добре могу я говорить, но не о зле, ибо – что есть зло, как не добро, мучимое голодом и жаждой?.."

Джебран-Аль-Джебран

И еще раз повторю: защита – не есть борьба, а борьба часто не подразумевает никакой защиты. Посему это название главы из "Умного огорода" заменить пока нечем.

Главные защитные механизмы находятся внутри самого растения. Бесполезно "оборонять" растение, если оно ослаблено. Самая эффективная защита – усиление мощности и иммунитета самого организма. Тогда он сам способен противостоять болезням или быстро восстанавливать потери и сохраняет силу и плодовитость, даже подвергаясь обрезке. Я вижу это и на дачах, и вокруг, и внутри себя.

Думаете, мы болеем из-за микробов? Как бы не так! Ведь микробы постоянно населяют наши организмы в огромном количестве, и если бы именно в них была причина, мы все были бы постоянно больны всеми видами болезней. После открытия бактерий и вирусов долгое время считали, что "...именно они являются причиной болезней. Но теперь мы знаем, что вирусы и бактерии – всего лишь возбудители. Болезнь наступает тогда, когда организм потерял способность противостоять окружающей среде". Это сказал Роберт Родейл – человек, стараниями которого фермеры США выращивают отличные урожаи на органике, почти не применяя химии. Нагляднее всего это демонстрирует ЭМ-технология. Нам надо признать: причина болезни – мы сами. Антибиотики не делают нас здоровее. И когда мы переносим привычные отношения "врач – больной" на нашу дачу, мы не получаем здоровых растений.

Защита без борьбы – "садовое айкидо" – как оказалось, еще не развитое направление, и я расскажу то, что известно на сегодня. Но уже сейчас можно выделить три эффективных направления этой дисциплины:

1. Усиление силы и иммунитета самих растений с помощью органической почвы, растительных стимуляторов и микробов.

2. Создание разнообразной и устойчивой экосистемы + как в саду, так и на отдельных грядках, чтобы в полной мере использовать оздоравливающее действие разных растений и позволить размножиться естественным врагам вредителей. То есть, создание сада, исключающего монокультуру + даже в масштабах одной грядки.

3. Зная биологию вредителя или болезни, использовать способы,

позволяющие его перехитрить (ловушки, приманки, отпугивание) или не пустить на растения (преграды, препятствия, укрытия). Сюда же относятся способы, позволяющие создать условия, неприемлемые для размножения и жизни паразитов. Например, прикрытие сорняков черной пленкой.

Кроме того, все найденные способы защиты должны по возможности быть: а) нетрудоемкими, то есть требовать меньше труда, чем привычные способы, и б) должны давать одинаково надежный эффект в разных районах и в разные годы. Если у вас есть такие находки, пожалуйста, сообщите о них. Я берусь систематизировать и обобщить ваши способы и довести до всех нуждающихся. Эта наша совместная работа может вылиться в издание "Справочника умной защиты" или чего-нибудь подобного, что будет действительно полезным и практичным.

ЭФФЕКТ ВИНЕГРЕТА

Если нельзя избежать болезней – избегай хотя бы врачей!

Для существ, питающихся каким-то одним видом корма (а именно таковы вредители и болезни) в природе нет условий, позволяющих неуемно размножаться. Разные трудности постоянно сдерживают их численность. И только мы умудрились создать для них идеальные условия, сажая одни растения в одном месте. Столько любимого корма без помех! Вредители просто пухнут от такого счастья. Они уже так избалованы, что в природной среде просто теряются до незаметности, а попав в смешанные посадки, ведут себя сдержанно и угрюмо. Их жизнь подчинена закону: чем разнообразнее среда, тем труднее размножаться! Почему?

Во-первых, кормовых растений как бы меньше, их уже приходится искать, а на это нужны силы и время, и не всякий червяк добирается до "дома" живым.

Во-вторых, поиски корма затрудняет обилие разных запахов, среди которых много неприятных, пугающих, а то и опьяняющих, что сильно сбивает с толку.

В-третьих, в таком саду гораздо больше разных живых существ, среди которых много и тех, для кого сам вредитель – корм.

В результате наши растения страдают очень умеренно и быстро восстанавливают утраченное.

Как и сорняки, большинство вредителей приспособлено к нашей агротехнике. Например, медведки, проволочник – к пахоте. В луговой дернине они не живут – им ее не прорыть. Если ставить грядку на дерн, с ними долго нет проблем.

Растения тоже влияют друг на друга. Даже наука об этом есть – аллелопатия. Чистых опытов здесь никто не ставил, и данные весьма противоречивы. Но если обобщить мнения разных источников, выходит то же самое: чем разнообразнее, тем лучше. Вот главные данные, встречающиеся наиболее часто:

ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ – те, которые на всех хорошо влияют, поддерживают общий тонус, создают, так сказать, благоприятную атмосферу. Это крапива, ромашка, валериана, одуванчик, тысячелистник.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСЕХ – салаты и шпинаты. Они притеняют почву от засухи, а их корни выделяют вещества, усиливающие активность корней других растений. Вот что нужно сажать на приствольных грядках деревьев!

ОТПУГИВАЮТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И УГНЕТАЮТ МИКРОБОВ лук, чеснок, петрушка, фасоль и все губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер и чабрец (тимьян), котовник, иссоп, майоран. Эти растения должны быть рассеяны по всему саду, присутствовать понемногу в грядках, под деревьями и возле кустов.

А вот фенхель и полынь горькая угнетают все соседние растения, и для них лучше отвести самый дальний угол.

В разнообразной экосистеме+ постоянно происходит взаимообмен и взаимное сдерживание между насекомыми и микробами; в ней полезные организмы могут находить корм и укрытие. Чем богаче экосистема, ТЕМ ОНА УСТОЙЧИВЕЕ. Это значит, что численность вредителей в ней никогда не повышается до уровня, который уже приносит заметный ущерб культурным растениям. По сути, есть один способ свести поражаемость растений к ПОСТОЯННОМУ, стабильному минимуму: создать устойчивую экосистему.

Лучше всех это понимают европейские фермеры-биодинамисты. Биодинамическая система земледелия появилась в Германии еще в начале века. Смысл ее – в использовании живительных сил природы, которые проявляются там, где не нарушена гармония элементов природной среды. Результаты биодинамистов весьма впечатлительны. Они докапываются до ПРИЧИН. Больше семидесяти лет они наблюдают и ставят опыт. Это они первыми научились тонко управлять созреванием компоста и перегноя с помощью травяных препаратов. Видя вспышку болезни или вредителя, они не просто принимают меры для ликвидации вспышки. Главная их задача – ПОНЯТЬ, почему вспышка произошла. В результате таких исследований они видят реальные причины размножения вредителей и болезней. Оказывается, химзащита только усиливает эти причины! Хочу привести выводы С. Паделя, специалиста союза "Биоланд" по защите растений, с небольшими комментариями.

"Если нам приходилось наблюдать, какие растения в природе поражались болезнями, то оказывалось, что в большинстве случаев это были ослабевшие растения. ...Грибы, бактерии, вирусы, клещи и насекомые принимают на себя функцию САНИТАРНОЙ ПОЛИЦИИ в царстве природы. (Отбраковка слабых – необходимый механизм эволюции, обеспечивающий процветание потомства и вида. Без отбора вид быстро вырождается.– Автор)... Только когда эти полезные ПОМОЩНИКИ и становятся слишком многочисленны и служат причиной недобора урожая, тогда мы можем назвать их вредителями". Выводы: а) проблемы со вспышками численности возникают только там, где вмешивается человек; б) многие наши растения ослаблены из-за неверной агротехники.

"С введением химических средств защиты число болезней, которые необходимо побороть, не уменьшилось, а ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось".

"Основная идея (биодинамического подхода) состоит в том, чтобы улучшить фитосанитарное состояние (то есть, снизить вероятность поражения растений), а не бороться с болезнями". Для этого создаются условия, делающие поражение растений весьма незначительным. Профилактические приемы, о которых будет упомянуто ниже, призваны сдерживать ЧРЕЗМЕРНОЕ размножение вредителей. "...Речь идет именно о чрезмерном размножении, поскольку присутствие небольшого числа вредителей даже длительное время еще не является причиной для паники. "Ведь они являются кормом для их врагов – ПОЛЕЗНЫХ организмов. Дальше приводятся данные опытов, показывающие, что применение ядов уничтожает этих полезных существ сильнее, чем самого вредителя. В ЭТОМ – ВСЯ ЖУТЬ "стерилизации": облил, уничтожил естественных врагов, а корм для вредителей остался – теперь гуляй да пой, братцы-паразиты!

Это и есть главный результат химической защиты. Как и любой борьбы! Помните ЭМ-культуру? НУЖНО НЕ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ, А ИХ ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ. Чтобы поддерживать и кормить разных своих естественных врагов, без которых, действительно – пиши "пропало". РАСТЕНИЯ ЗДОРОВЫ ПОТОМУ, ЧТО ВРАГИ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ УСПЕШНО ДЕЛАЮТ СВОЕ ДЕЛО. Конечно, это не исключает и искусственного сдерживания вредителей при необходимости. Но главное – создавать условия для полезных организмов.

"Полагаться при защите растений исключительно на средства борьбы и не применять при этом профилактических мер – значит заранее программировать разочарование". Многие биодинамические хозяйства успешно работают вообще без применения лечебных средств. Свои меры защиты они основывают на глубоком знании биологии жизни вредителей и их врагов. Лучше врагам – хуже вредителям! Европе потребовалось полвека на то, чтобы перестать видеть вокруг одних врагов, и обратиться лицом к друзьям. Сколько еще времени нужно нам, чтобы перестать хвататься за опрыскиватель, как за пулемет?

Как поддержать полезных микробов и насекомых?

а) Насытить почву органикой. Это – пища для них. Важную санитарную роль играют микрогрибки: выделяют стимуляторы для корней и антибиотики против болезнетворных микробов. Микориза (нити гриба) вступают в симбиоз практически со всеми культурными растениями и помогают им развиваться. Все грибки питаются органикой.

Кроме того, применение азотных удобрений разрыхляет оболочки клеток листьев и сильно повышает поражаемость тлей, мучнистыми росами и другими грибковыми болезнями. Нужно СБАЛАНСИРОВАННОЕ количество питательных элементов. Где оно имеется? В телах самих живых существ – в ОРГАНИЧЕСКИХ остатках.

б) Поддерживать жизнь полезных существ. Конечно, мы не можем изменить климат в их пользу. Но мы можем дать им: а) корм, б) укрытия для жизни. Вот только некоторые примеры.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ГРИБКИ – болезни самих вредителей. Яды убивают их. Применяя яд против грибковых болезней растений, мы создаем вспышку вредителей.

НАЕЗДНИКИ – маленькие насекомые, родственники ос. Откладывают яйца в гусениц, в тлю и других вредителей. Зимуют в опавших листьях и под чешуйками коры. Питаются нектаром и пыльцой лугового разнотравья.

НОВИУСЫ (божьи коровки) – символ экологического земледелия. И жук, и личинка съедают по 50–70 тлей в день. Зимуют в опавшей листве!

ЗЛОТОГЛАЗКИ похожи на крупных комариков. За свою жизнь златоглазка уничтожает до 500 тлей, клещей, щитовок. Зимуют в незамерзающих нишах, под листвой, в компосте. Весной нуждаются в пыльце, нектаре и тле для восстановления численности после зимы.

ЖУЖЕЛИЦЫ – ночные хищники. Уничтожают слизней, проволочника, личинок хрущей и других вредителей, молодь медведки, личинок колорадского жука. Укрытия – заросли кустов с подстилкой из листьев. Землю тут копать нельзя – жужелицы часто живут в норах.

ШМЕЛИ и ДИКИЕ ПЧЕЛЫ – опылители всех плодовых, а также бобовых, тыквенных и других растений. Живут в лесках и кустарниках, где почва не нарушается.

ПТИЦЫ уничтожают вредителей несметно. Нуждаются в густых кустарниковых зарослях, густых деревьях. Конечно, не вся дача, но уголок такой можно устроить! Разнотравная дернина, обилие цветов, декоративные кустарники и максимум девственной почвы, где не убирается листва, куда не ступает нога и не вонзается лопата, отсутствие ядов – и равновесие быстро восстановится.

То же можно сказать и о сорняках: ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОПТИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Во многих опытах, при наличии сорняков снижалась поражаемость растений вредителями. Сорняки – отвлекающие растения; кроме того, на них часто размножается тля, поддерживающая численность полезных насекомых. "Сначала надо привыкнуть к мысли, что кормовые угодья полезных существ – это ВРЕДИТЕЛИ. Если нужно активизировать развитие полезных организмов, то нужно допустить и наличие вредителей".

В основе концепций уничтожения лежит чей-то слепой страх. Все эти концепции оказались обманом, мифом. Силы трех поколений ушли впустую – потрачены на борьбу ради самой борьбы. Я не против того, что кто-то получает от этого прибыль, но не хватит ли нам терпеть убытки?..

Можно поселить в смешанном саду и полезных "зверей". Ю. И. Трощей, например, обзавелся пчелками осьмиями. Лет десять назад выписал из Полтавы – тогда Полтавский НИИ садоводства рассылал их всем желающим. К сожалению, я не сумел узнать, рассылает ли сейчас. Осьмия – дикая пчела, похожая на домашнюю, только меньше вдвое. Живет в камышинах, пустотах дерева, размножается сама без всякого присмотра. Кормит личинок исключительно пыльцой, которую добывает в больших количествах. Отсюда – сильнейший "талант" опылять цветки: каждая пчела в день опыляет до 5000 цветков! С появлением осьмии заметно увеличилось завязывание ягод смородины и крыжовника, абрикоса и других деревьев. Летает осьмия и в пасмурную погоду.

ИЛИ ОБМАНУТЬ, ИЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

Петух пробуждается рано, но злодей – еще раньше!

К. Прутков.

Можно сказать, что плодовым садам вредят в основном тли и плодожорки. Другие вредители появляются так редко и фрагментарно, что, не будь двух упомянутых, мы и не замечали бы особого вредительства.

Плодожорки – милые бабочки. Откладывают яйца в завязь плодов в течение месяца после цветения. В июле-августе второе поколение кладет яйца в наливающиеся плоды. При мокрой погоде поврежденные плодики первыми начинают гнить от плодовой гнили. Особенно жаль черешню. Плодики, в которых подрастает розовая плодожорочья гусеничка, спешно "созревают" и падают. Поэтому я считаю разумным регулярно стрясать их – хоть на дереве больных не будет!

СЛАБОЕ МЕСТО: привлекаются запахами бродящих и киснущих сахаров. Значит, можно поймать! Годится пиво, квас, компот из фруктовых остатков, даже просто сахарная бражка. Можно наливать в тазики, в банки и бутылки, ставить на стол, развешивать в кронах по нескольку штук. Тазики на день лучше прикрыть: плодожорка днем не летает. Учуяв запах еды, бабочки набиваются в ловушки кучами и тонут. Раз в неделю отцедить их и долить "божественного нектара" – дело нетрудное. Этот способ проверен многократно. Пара хороших тазиков может избавить от бабочек весь сад. Тазики эффективнее банок: бабочки "приводняются" прямо на компот и тонут, ни на что не отвлекаясь.

Тля – зверь маленький, а потому может дать за лето и десять поколений. Обычно мы позволяем ей это: редко встретишь чистые деревья в июне. Значит, недооцениваем! Еще раз напомню: там, где лист скручен, плодовые почки не образуются. Вот откуда голые, часто даже необлиственные части веток – лишняя, бесплодная древесина.

СЛАБОЕ МЕСТО: почти всех самок для "рождения" первого весеннего поколения на деревья заносят муравьи. Практически вся древесная тля – сожительница муравьев, их домашний скот, полный аналог нашей коровы.

Дерево – это пастбище. Под корнями, глубоко в почве – муравейник. Обычно он появляется уже под двух-трехлетним деревцем. Улетая закладывать новую семью, крылатая муравьиха тащит в челюстях самку тли с яйцами. Ясно – плохую не возьмет. Так получаются тлевые "породы". А весной, с появлением первых листиков, "пастухи" рассаживают юных самок по побегам. Как отличить свободную, "дикую" тлю от муравьиной? Дикая захватывает сперва отдельные ветки, а муравьиная методично закручивает все побеги дерева. Первое время "пастухи" помогают тле: охраняют, растаскивают по новым веточкам. А "фуражиры", снующие по стволу, ее доят. Породистая тля эффективно концентрирует сок дерева, испаряя лишнюю воду и оставляя сахар – ну прямо "медогонный аппарат"! – а излишки "сиропа" выделяет для "хозяев". А позже так размножается, что начинает давать не только "молоко", но и "мясо". Вот такое животноводство! Используем муравьи и кровяную тлю – крупную, серую, покрывающую в июле-августе кору веток персиков и алычи снизу. С этой проще: надел варежку, размазал по коре и полмесяца можно жить спокойно. Но и с листовой тлей можно посостязаться в остроумии.

Конечно, если уже май-июнь и тля уже завершила строительство развитого социализма, нужно брать опрыскиватель и поливать деревья без всякого "пацифизма". Однако я, что называется, нутром чую: и тут можно обойтись без ядов. Пытаюсь найти простое и доступное, как стиральный порошок, вещество, безвредное для листьев и губительное для тли. А пока попробуйте горький перец: 1 кг сырых или 0,5 кг сухих стручков варите час в ведре воды и настаивайте сутки. Потом процедите. Для опрыскивания литр этой "аджики" разбавьте еще в ведре воды. Не забудьте добавить прилипатель – ложку моющего средства. Опрыскивать ветки нужно снизу, а побеги – с двух сторон.

Однако, можно сделать так, чтобы опрыскивать совсем не пришлось. Для этого достаточно весной не пустить муравьев на дерево. При их проворстве это не легко, но возможно. Неплохо работают полиэтиленовые полосы, на которые периодически, раз в 3–4 недели, наносится клей-ловушка (например, АЛТ) (рис.). На кору не мажьте: и липкость теряет, и кору угнетает. На бумагу не мажьте: впитывается внутрь. Способ более эффективен для молодых деревьев: мощные муравейники взрослых деревьев быстро заваливают липкий пояс "трупами" добровольцев. К тому же, клей весьма дорог.

Рис. 155

Более трудоемко, но более надежно и дешево – емкость вокруг ствола. Делается из полиэтиленовой "юбочки" (рис. А, Б). Самое трудное – проклеить стык, чтобы налитая жидкость не утекала. Получается "защитный ров". Он может висеть на стволе, а проще сделать его у земли, подсыпав под ствол земельный валик. Приклеивать стыки лучше всего широким скотчем с двух сторон. А можно сделать "ров" из резиновой детской клеенки

– она отлично клеется резиновым клеем. Налить в "ров" можно и простую воду, но лучше добавить моющего средства: оно моментально обволакивает всякого, кто в него попадает. Ров нужно периодически вычищать и доливать.

Рис. 156

Качественный ров сдерживает не только муравьев, но и всех, кто заползает на дерево с земли: кровяную тлю, упавших гусениц молей и листоверток, клещей, цветоедов. Он так эффективен, что стоит строить вокруг молодых деревьев стационарные "рвы" из металла или бетона: окупится многократно. Полиэтиленовый же ров в сентябре нужно снять, чтобы осмотреть кору: не повредил ли кто, и при необходимости подлечить.

Итак, дорогие дачники, дерево будет вполне здоровым, если будет "одето в типовое обмундирование". Древесная "форма номер раз": защитный пояс или ров снизу и емкости с пивом... нет, лучше с компотом – на уровне кроны. Нужно, чтобы мы и не представляли себе деревья без этой "формы".

А для тех, кто с трудом меняет привычки (и я – из их числа!) один компромисс. Если в мае-июне тля "завернула" молодой прирост, срежьте его до здорового листа: все равно нужно его укорачивать, а скрученный лист, как уже дважды упоминалось, дает только пустую древесину.

Рис. 157

ГРИБКИ И ДОЖДЬ

ГРИБКОВЫЙ ДОЖДЬ – здесь: маленький грибной дождичек.

Дело в том, что спора любого грибка прорастает в капельке воды. Поэтому для грибковых болезней любой дождь – грибной. А также – туман и роса.

Если бы не мучнистая роса, фитофтора да пероноспора – как бы мы славно жили! Первая гробит ягодные кустарники, вторая – помидоры и картошку, третья – в неделю сжигает огурцы. А есть еще пероноспора винограда – милдью, которая уничтожила виноград в дождливом 1997 году.

Особенно лютуют грибки в жару: при 25–30оС спора прорастает за час-два, при 15оС – только за два-три дня. Споры пылят из больных пятен, поднимаются с током теплого воздуха и падают на листья, как снег. С каждого листа слетает их полмиллиона. Эффективных препаратов, несмотря на рекламу, нет.

Привожу состав Ю. И. Трощея, который он успешно использует против всех грибковых и бактериальных болезней: сырая желчь (любой скотины или птицы) – 1 часть, вода – 10 частей. Опрыскивать с появлением первых признаков болезни и дальше – по необходимости.

СЛАБОЕ МЕСТО: без капельной воды грибок не прорастает. Думаю, это самый верный путь – нам нужно привыкнуть укрывать растения от дождя и росы. Я много раз видел, как выделяются здоровой зеленью виноградные лозы, попавшие под навес. Видел и пышные кусты томатов в августе 97-го: их хозяйка просто укрыла всю грядку нетканым материалом – лутрасилом. Кусты "не потели" по утрам и были здоровы. Встречал и огуречные грядки, укрытые сверху пленкой. Конечно, мы вряд ли сможем укрыть деревья (хотя раньше шпалерные деревья укрывали крышей!), но кусты вполне можно накрыть, хотя бы от дождя. Лутрасил*, агрил и спонбонд сейчас уже не так дороги. Весь мир укрывает ими все, что можно. Конечно, это не самый удобный для нас способ, но я не знаю более эффективного.

Хорошо сдерживает болезни СИЛК – уже октябрь, а мои растения еще вполне живы! Но от сильных дождей и он не спасет. Если вы знаете лучшее средство, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Рис.

ГДЕ ВЫ, УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА?

Каждый год каталоги радуют нас сортами, устойчивыми буквально ко всем болезням. Это – теория. Но растения продолжают дружно болеть – это действительность. Почему? Во-первых, устойчивость свою сорта проявляют только при высокой агротехнике – такой, как в теплицах, где их выводили. Во-вторых, даже у солидных торговых фирм доля брака в семенах, как правило, не бывает ниже 60%. Почему? Ну, с одной стороны, настоящие семена ценных гибридов и сортов слишком дороги – мы их просто не купим. К тому же, их нужно жестко калибровать, что вполовину уменьшает их количество. Хранить, опять же, в специальных условиях – дело трудное. А с другой стороны, мы приучены к тому, что если ты что-то оплатил, то вовсе не факт, что получишь то, что хотел. Видя, что в половине случаев нас надувают, мы все равно продолжаем покупать, бережно храня надежду на удачу и милосердие к горемыкам-обманщикам. Эта наша душевность заставляет торговцев продолжать бизнес в том же духе. В-третьих, многие устойчивые сорта остаются таковыми ненадолго: через три-четыре года появляются разновидности болезней, справляющихся и с ними. Тем более, что, попадая, например, из "солнечной" Голландии в наш "пасмурный" край, интеллигентные сорта сильно переживают и нервничают, что снижает их устойчивость еще больше.

Чтобы получить заметное увеличение устойчивости, нужно привнести в растение гены совершенно устойчивых видов. Чаще всего это дикие виды. Они бывают абсолютно устойчивы к некоторым болезням и ко многим климатическим факторам, но, как правило, плоды их почти несъедобны. Приходится делать сотни скрещиваний, а потом отбирать нужные деревья из тысяч саженцев. А чтобы достать пыльцу нужных видов, надо ухитриться слетать в нужную точку планеты в нужный момент. Это делает такую отдаленную гибридизацию почти невозможным делом: дорого. Мичурин поступал именно так и заложил генетическую базу для дальнейшей селекционной работы. С тех пор в основном скрещивают уже имеющиеся сорта. С дикими видами работают лишь энтузиасты некоторых региональных опытных станций. Такая генетическая "узость" вкупе с избытком удобрений и ядов приводит к постепенному снижению устойчивости, что мы и видим: сейчас почти нет пород, которые не страдали бы от целого комплекса болезней. Если яблони и груши болеют в основном паршой и еще выглядят достаточно живыми, то персики, абрикосы, многие сливы и вишни можно считать вымирающими породами на Кубани.

Изменить эту ситуацию попытался Юрий Игнатович Трощей. Его сад на окраине Васюринской, возможно, представляет для плодоводства Кубани ценность большую, чем многие плантации наших питомников. Трощей не просто разработал новую, удобную и безопасную систему садоводства, отдельные элементы которой я уже упоминал. Он проделал сложную селекционную работу: скрестил семь лучших районированных сортов с шестью дикими, в том числе горными видами яблони. Не рассказать о его работе в нашей ситуации было бы нечестно.

Интересно уже то, что его сад заложен на метровом слое глины. Юрий Игнатович завез ее из карьера. Три года сеял люцерну и другие травы. Сейчас деревья мощно растут и чувствуют себя прекрасно.

Для работы Трощей взял Розмарин, Грушовку Верненскую, Апорт Александр, Кроваво-красный апорт, Апорт Гареева, Зимнее красное киргизов, Рашида зимнюю.

Пыльца была взята у выбранной формы низкорослой лесной яблони, яблони сливолистной, яблони Недзвецкого, яблони Сиверса, киргизской и гималайской яблонь.

Десять лет Трощей наблюдал и выбраковывал. В результате осталось семь гибридов. Все они показали исключительную устойчивость к болезням: находясь среди деревьев с признаками парши, манилиоза, мучнистых рос и других болезней (ядов Трощей не применяет никогда), они многие годы оставались чистыми и здоровыми. Кроме того, они исключительно выносливы к скачкам климата, и плоды их отлично хранятся. Конечно, и сами плоды достойны высшей оценки. Поражает и вид самих деревьев: листья – в ладонь, глянцевые, побеги гибкие, мощные. Свои гибриды Юрий Игнатович назвал траши. Вот их характеристика:

Траши-1. Розмарин х Белый налив с низкорослой лесной. Сверхранний, белые плоды по 100–120 г, равномерно покрывают всю древесину. Крона разлатая, ветви отходят под углом 60о. Склонен к перегрузу урожаем. Плодить начинает с 4-х лет. Не переносит близости грунтовых вод.

ТРАШИ-2. Кроваво-красный апорт с лесной низкорослой. Ранний, плоды изумительной красоты, красные с белыми подкожными точками, по 150–160 г. Крона также плоская, лист очень крупный. Морозостоек и жаростоек.

ТРАШИ-3. Апорт Александр с дикой яблоней киргизов. Среднеспелый, плоды плоские, белые с розоватыми полосками, огромные, до 300 г. Крона широко-пониклая, ветки отходят почти под прямым углом. Плодоносит с 4-го года.

ТРАШИ-4. Апорт Гареева с яблоней Недзвецкого. Созревает в сентябре, плоды белые с красными полосами, по 300–350 г, очень красивы. Крона широко-пониклая, лист огромный (170 на 120 мм), глянцевый. Плодоносит с 4-го года.

ТРАШИ-5. Грушовка Верненская с яблоней сливолистной. Средне-поздний, плоды по 130 г, вишневые с розовыми точками, очень красивы и ароматны. Крона широко-пониклая, лист небольшой. Плодоносит с 5-го года.

ТРАШИ-6. Зимняя киргизов с яблоней Сиверса. Поздний. Плоды по 170 г, снежно-белые с желтым бочком, очень вкусны и красивы. Дерево плакучее (ветки отходят под углом 100–105о), исключительно неприхотливо и устойчиво, лист крупный, вытянутый в длину. Плодит с 4-го года.

ТРАШИ-7. Рашида зимняя с гималайской. Зимний гибрид, плоды хранятся до следующего урожая. Желтовато-зеленые, с карминным бочком, конические, по 150–180 г, исключительного вкуса, с ароматом персика. Лист очень вытянутый, крона широкораскидистая. Заплодоносил в возрасте 3-х лет. Высочайшая побегообразовательная способность.

ВНИМАНИЕ ПИТОМНИКОВ и ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САЖЕНЦЕВ! Юрий Игнатович готов предоставить черенки своих гибридов для размножения и дальнейшей селекционной работы. Однако деревья еще невелики, и рассчитывать на получение материала могут пока только самые серьезные партнеры.

Рис. 159

ДРЕВЕСНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ

В районе Белореченска кислотный дождь рН 5.5 – для здоровья вашей кожи!

Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.

НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА

Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения "ожогов коры": весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.

Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно "дышит". Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной "одежкой". Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.

КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ

В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.

Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый "увлажняюще-питательный крем". За лето кора потолстеет, и дерево оживится.

КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ

Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро "наделить" новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив (рис.).

Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим "бальзамом", разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за "скальпель".

БОРОЗДОВАНИЕ

Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.

Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается (рис.).

Рис. 161

Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.

Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится (рис.). Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя (рис.). В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш "Плинитюд лифтинг". Ведь они этого достойны!

Рис. 162, рис. 163

СИЛК И ЕГО КОМПАНИЯ

Главный вредитель урожая – человек.

Ю. Слащинин.

Химзащита – ярчайшая иллюстрация бесполезности борьбы с беспорядком. Понадобится еще полвека, чтобы заменить эту борьбу чем-то более эффективным. Но верный путь уже есть: путь профилактики. Похоже, время борьбы кончается. Оторвавшись от микробов – а в них ли, ей богу, дело? – Ученые обнаружили, что заболеваемость зависит не столько от наличия инфекции, сколько от состояния иммунной системы. Мир стал все увереннее заботиться об иммунитете и тонусе вместо того, чтобы убивать микробов. В растениеводстве появилось новое поколение препаратов – индукторы+.

Индукторы никого не убивают – они вообще не ядовиты. Это, по сути, естественные стимуляторы растений, усиливающие деление клеток и повышающие сопротивление болезням. Их и выделяют из растений. Применяются они в сверхмикродозах: 1–20 г на гектар. Обработанные растения меньше болеют и быстрее развиваются. В России тоже появилась серия индукторов. В наших магазинах сейчас есть первый из них – СИЛК, испытанный и проверенный нашим КНИИСХом.

СИЛК

СИЛК – индуктор иммунитета и регулятор роста. Это комплекс веществ, выделенный из отходов производства пихтовой древесины (опил, кора, хвоя). Растворим в воде и сохраняет свойства при температуре до 60оС. Абсолютно безвреден для всех форм жизни. За 15 дней в почве разлагается полностью. Продается в виде порошка и в таблетках.

Препарат был детально исследован в КНИИСХ имени Лукьяненко в течение двух лет на разных культурах, и опыты продолжаются. Один из первых испытателей и пропагандистов СИЛКа – доцент кафедры тропического растениеводства КГАУ Борис Николаевич Жук. Собранные им многочисленные данные об эффектах, получаемых при применении СИЛКа, подтверждают: препарат неизменно дает хороший результат.

Действие СИЛКа множественно. Точнее всего его можно назвать кураторством растительного организма. Прежде всего, СИЛК повышает иммунитет растений так, что заболеваемость их уменьшается в 2–5 раз, то есть выражен эффект защитного препарата. Обработанные СИЛКом семена прорастают очень быстро и дружно, например, огуречные могут за сутки дать корешки по сантиметру. Обработанная рассада здорова и мощно развивается. Растения лучше противостоят засухе (корни больше) и подмерзанию (рост стимулируется). Урожай появляется на неделю-две раньше, плоды чистые и развитые. Например, увеличивается завязываемость огурцов, томатов, баклажанов, заметно уменьшается сброс завязей на плодовых деревьях; почти исчезает горошение ягод в кистях винограда. Завязывается и дает урожай абрикос. Груши и яблони, обработанные СИЛКом, ломают ветки под тяжестью плодов. То есть, проще говоря, СИЛК позволяет растению быть таким, каким оно было бы, не будь разных помех и вредных воздействий. При этом нельзя сказать, что СИЛК увеличивает урожай во много раз. Но он сохраняет тот урожай, который растение в состоянии дать, будучи сильным и здоровым – и отсюда прирост урожая, а часто просто его появление.

Даже в октябре мои томаты и огурцы живы, относительно здоровы и продолжают поставлять на стол плоды, которых вполне хватает на еду и даже на кое-какие закрутки. Томаты хорошо перенесли фитофтору, а огурцы стойко выдержали пероноспору и до сих пор плодоносят. Отличные были и яблоки: красивые, крупные. Так что СИЛК прочно вошел в мой небогатый арсенал защиты растений.

Сходным действием обладает Биостим. Подробно он описан в "Умном огороде". Заказать его можно у Ю. И. Слащинина – это он нашел изобретателя Биостима, Г. А. Протопопова и помог наладить производство препарата.

Последняя новость: создано еще несколько препаратов группы СИЛКа, и, вероятно, после окончания испытаний и проверок они появятся в продаже.

НУ, ЕСЛИ УЖ ТРАВИТЬ, ТО...

– Вишь, сосед, побрызгал я картошку, а тут – дождь. Как думаешь, сдохнет жук или не сдохнет?..

– Ну, сдохнуть-то, может, и не сдохнет... Но ведь и здоровья того уже ж не будет!

Эта главка для тех, кто реально отказаться от химии не может. Я специально посоветовался со специалистами, которым могу доверять. Сам же я – не спец в химзащите: никогда этим не занимался и делать этого не умею. Поэтому здесь – информация, но не советы: ведь знание и умение – даже не родственники!

Курс "Химическая защита растений" мы изучали целый семестр (а может – всего семестр?..) Учебник, равно как и билеты – 140 ядохимикатов: формулы (они-то, Господи, зачем?!), синтез вещества (?!), действие, упаковка, разведение, техника, дозы, сроки, культуры и т. д.– наизусть. Спросите доцентов: чему вы ребят учили? – Защите растений! – Да ну? И как, хорошо защищают?.. Тут доценты не понимают, чего вы на них взъелись, и посылают вас куда подальше. А мы, если повезет, свои положенные три года бегаем за бригадиром, посылая подальше все учебники. Чтобы мы могли защитить урожай, нас нужно было весь сезон гонять по полям с лупой, сажать на машины, тыкать носом в расчеты факторов эффекта, заставлять заполнять баки и регулировать форсунки. Но это дорого и вредно для здоровья. Посему "Знание – сила!" Слово "умение" в аудиториях не встречается.

Один мой сокурсник – начальник региональной станции защиты растений, другой – агроном по защите в совхозе. Едем в автобусе, беседуем (дело происходит в конце восьмидесятых). Первый, не скрывая горьких чувств, рассказывает, как растения защищают по-настоящему – он недавно из Франции. Картинка там такая. Ежедневно лаборанты отслеживают характер и численность вредителей. Все это, вместе с температурой, влажностью и давлением воздуха, погодой, направлением и силой ветра заносится в компьютер. Тот выдает день и час (!) самого массового нашествия или самого эффективного удара, маршрут, дозу, объем, величину капель, давление рабочей жидкости и все прочее (средства защиты, в какой бокс сбросить использованную спецодежду и во сколько бригада может идти пить пиво). Техника пошла – минимум яда, поражаемость 95%. У нас яды льют по максимуму – главное, фонды использовать! – а эффект не выше 30–40%. Форсунки не те – препарат сдуло, перед дождем обработал – смыло; опоздал на день – эффект вдвое ниже, на три дня – яйца уже отложены или личинка уже повзрослела. Опять же, склады забиты просроченными ядами. А их надо и хранить по-разному, и утилизировать разными способами! Яды должны быть четко классифицированы! Вот ты – агроном, ты на складе навел порядок?

Другой приятель, агроном, одарил первого взглядом, каким тертый ас разглядывает мечтательного салагу: "У меня весь склад старыми ядами забит. Надписей не разобрать. Классифицировать, конечно, можно. Яды бывают двух сортов: банки и мешки".

Дачники, если найдут возможность, прыскают тем, что удалось достать, тогда когда есть время. Так что, в большинстве случаев, обработки носят выраженный ритуальный характер. Самые небесполезные – профилактические, осенние и весенние обработки, а также летние обработки стимуляторами и внекорневые подкормки – они, во всяком случае, не требуют точного соблюдения сроков. О них и упомяну в первую очередь.

ПРОФИЛАКТИКА КУРЧАВОСТИ И ПРОЧИХ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ. В ноябре и в марте, по набухшим почкам, хорошенько "облить" дерево, особенно молодые веточки, раствором медного купороса, не менее 5–6%, без извести. То есть: 0,5–0,6 кг купороса на ведро воды плюс ложка моющего средства. Меньшая концентрация уже не работает. В большинстве случаев я наблюдал хороший эффект такой обработки, но одна клиентка сообщила, что и это не помогло.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МУЧНИСТЫХ РОС. Упомянутые в главе о клубнике щепотки бора, марганца, меди, йода и железа, плюс чайная ложка мочевины на ведро воды, с прилипателем (моющее средство). Это ускоряет развитие новых листьев.

А вот что рекомендуют из ядов на ближайшие три года:

1. Против курчавости персика – ТОПСИН, ДЕЛАН.

2. Против грибковых болезней (мучнистые росы, фитофтора, пероноспора) – МИЦУ, ДИТАН. Против пероноспоры и милдью – РИДОМИЛ-МЦ.

3. Против колорадского жука – СОНЕТ, КАРАТЭ, ДЕЦИС. Против клещей, тли и белокрылки – ЗЕТА, МИТАК.

Обращаю ваше внимание на то, что: а) все эти препараты должны применяться не менее 2–3 раза в течение вегетации, что означает: на овощах – во время плодоношения. При этом: б) срок ожидания всех этих ядов (то есть время, в течение которого яд разлагается на безвредные (безвредные ли?..) вещества) – 20–30 дней. То-есть месяц после обработки все ядовито. Помыть недостаточно, потому что большинство из этих ядов системные – проникают в растение и бьют вредителя

изнутри. Интересно, что срок ожидания, например, для Зеты, в теплицах показан 3 дня, а в открытом грунте – 25–30 дней. Не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что огурцы в теплицах собирают раз в два-три дня. Кроме того: в) нет никакой возможности ручаться за качество препарата. Обычно оно выдерживается только в первый год выпуска. Кроме того, вредители быстро приспосабливаются. Это хорошо заметно на примере ИНТАВИРА: два года назад он легко уничтожал тлю и даже щитовку, а сейчас и двойная доза не дает нужного эффекта. Наконец, г) как правило, препараты, объявленные безвредными, лет через 10–15 вносятся в списки канцерогенов (возбудителей рака), аллергенов и т. д.

Давно, что называется, нутром чую: есть простые, безвредные и доступные вещества, вроде стирального порошка, которые можно использовать для "тактичного" подавления численности вредителей. И вот нахожу подтверждение у биодинамистов! Они используют растительное масло и калийное мыло в качестве контактных (то есть, набрызгиваемых непосредственно на вредителя) инсектицидов (ядов, убивающих насекомых). Мыло нужно именно калийное, дающее заодно калийную подкормку. Большинство же моющих средств – натриевые мыла, и их не применяют, чтобы не засорять среду избытком натрия. Разводят 300 г мыла на ведро воды (3% раствор) и обрызгивают тлю, направляя струю снизу и с боков. Я пробовал использовать стиральный порошок – тля дохнет исправно, но нужно подобрать точную концентрацию, чтобы не страдали юные листики. Мне это пока не удалось – попробуйте сами. За точку отсчета возьмите 1%.

Масло используется оливковое, пищевое. Делается эмульсия – смесь мельчайших капель масла и воды. Чтобы получить эмульсию, нужно смешать масло с теплой (35–40оС) водой и тщательно взболтать в закрытой емкости. Получается белая однородная жидкость. На литр добавляется пара столовых ложек спирта или полстакана водки. К сожалению, не указано, в каком соотношении смешивать масло и воду. Будем устанавливать опытным путем! Масло и спирт нарушают твердость покрова насекомых и забивают им дыхальца. Мыло обволакивает, проникает в мельчайшие сочленения тела, вызывает потерю зрения. Думаю, что есть и другие подобные вещества. Выходит, что у нас куча возможностей жить со здоровыми растениями в чистой и здоровой среде!

Поэтому мое последнее слово: откажитесь от ядов. Создавайте, подобно биодинамистам, разнообразную среду для размножения естественных врагов, паразитов, сдерживающих численность вредителей и болезней куда надежнее, чем химия. Плюс повышайте мощь растений с помощью СИЛКа, органики, ЭМ-культуры и мульчи. И вы увидите: эпоха химзащиты – это наше страшное прошлое.

.source memo.wdx .H 1 сад .H 2 а .H 3 а .H 4 а

М а л е н ь к а я г л а в а-п р о с л о й к а

КУЛИНАРИЯ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ

Каждая жена должна помнить: обеды

будут вкусней, если готовить их реже.

В этом году пришлось почти все закрутки на зиму делать самому: Таня была в "длительной командировке" в Сочи. Вспомнил о том, что можно все облегчить и упростить, если захотеть. Покумекал, полистал журналы – действительно! И решил поделиться. Вот как можно проще справляться с овощами и фруктами, чтобы зря не тратить времени.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ БАЛЛОНОВ

Баллоны и двухлитровки в этом году "кусаются" – по 12 рублей, а то ли еще будет. Вспомнил совет знакомых, и решил, что соки лучше закручивать в пластиковые бутылки. Но думаю, что от кратковременного нагревания они делают сок ядовитым - на вкус, во всяком случае, ничего не заметно. Но, конечно, настаивать на этом не буду. А делаю это так.

В баке кипит сок, на полу – чан с холодной водой; немного водки в чашке, еще – в бутылке. Ополаскиваем чистую бутылку водкой, крышку – в чашку с водкой. Бутылку погружаем в воду и через воронку большой кружкой льем сок. Доливаем прямо через верх и закручиваем. Бутылка остается плавать. Когда в чане накопится несколько бутылок, я быстро переношу их под проточную воду.

НЕ НУЖНО МЯТЬ КАПУСТУ

Это кто-то из соседей научил. Разводим рассол "на яйцо". Шинкованную капусту берем, обмакиваем в рассол, даем стечь и кладем в бак. Наложили полный – сверху кладем гнет. Капуста сама уплотняется и получается хрустящей и вкусной. Позже ее

раскладываем в банки для более длительного хранения, а можно и так есть.

БАНКИ ПРОКАЛИВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.

Обычно банки прокаливают в духовке или пропаривают. Заложив овощи, трижды заливают кипящим рассолом и сливают обратно. Я упростил и то, и другое.

Вымытые банки и крышки достаточно хорошо ополоснуть водкой или спиртом. Ополаскиваю, сливаю и оставляю под крышкой.

Приправы кладу в дуршлаг и купаю секунд 10–15 в кипятке – в баке вода кипит. Конечно, базилик, петрушку и прочие листики – просто окунаю. Овощи накладываю в три порции, так же искупав каждую порцию в кипятке. Соль, лимонку и сахар кладу сверху – чтоб "круче заварились". Заливаю кипятком и закручиваю прокипяченной крышкой. Одна банка из десяти взлетела. Видимо, очень спешил и халтурил.

Икра овощная моментальная: возьмите по полкило помидоров, огурцов, перцев и кабачков, добавьте соль, уксус, масло и съешьте все, тщательно пережевывая. Через час икра готова.

ПРОСТАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Смотрю, как Таня банки "по горло" в воде стерилизует, и протестую внутри себя, жди, пока нагреется, чуть не полдня, и не дай Бог банку наклонить. Сложно! Уставил банками дно (конечно, не прямо на дно – на подставочки), крышками накрыл, воды налил на три пальца – и под крышку. Пар – те же 100о, и стерилизует не хуже воды. Покипело минут двадцать – полчаса – закатываю, не снимая крышки.

ОГУРЦЫ ПО-РУССКИ

Огурцы меня просто повергли в шок: паришь, кипятишь – взлетают, а тут просто заливают водой из-под крана – стоят, как влитые!

В чистый баллон кладем побольше приправ: хрен, чеснок, укроп, горький перец – до четверти банки. Любишь потверже – клади хрен, поострее – перец. А можно и вообще не класть ничего. Мытые огурчики – туда же.

Заливаем холодным рассолом – столовая ложка на литр. И оставляем под крышечкой на четыре дня – киснут. Прошло четыре дня – сливаем рассол, достаем огурцы, ополаскиваем муть со специй, огурцы моем, укладываем обратно, заливаем водой из-под крана и закатываем. Вон, стоят. На пятый день муть исчезла – и все. Чего-то мы не понимаем, братцы!.. Господи, вразуми!

И процесс пищеварения может быть творческим!