КАК РАСПОЛОЖИТЬ И УСТРОИТЬ УЗКИЕ ГРЯДКИ

1. Грядки вытягиваются на очень освещенном месте на север-юг.

2. Разделываются по двум шнурам, натянутым параллельно через 45 см. Три варианта. а) Полоса шириной 45 см удобряется и вскапывается, разграбливается и планируется до горизонтальности (в случае полива шлангом даже по небольшому наклону вода стекает в одну сторону). С проходов подгребается земля и формируются бортики высотой 8--10 см. В дальнейшем полив ведется только внутрь грядки. Если почва плодородна и используется органическая мульча, этот вариант будет не хуже траншей с органикой (рис. ), однако выдержать горизонталь довольно трудно.

б) По шнурам выкапывается траншея глубиной в штык, и не нужно ее особо ровнять и углублять дно. Ровными должны быть только стенки. Чтобы трава не врастала в траншею, по бокам кладутся полосы картона, рубероида или пленки, края которых опускаются в траншею на 7--10 см. Полосы прикрываются вынутой землей, которая позже разбивается или растаптывается тонким слоем. Она будет постоянно сухая, и сорняки на мульче расти практически не будут. У меня не растут, кроме отдельных, что пробились в дырочки. Траншея заполняется органикой: вниз—навоз и минеральная добавка (Ca, K и P), сверху 10--15 см компоста (рис. ). в) Вместо шнуров ставятся доски, закрепляются колышками, и короб наполняется органикой, как и в случае траншеи—с горкой. Можно сделать по-пермакультурски и отсечь сорняки, застелив дно бумагой. А если хотите сразу углубить рыхлый слой и получить максимум, дно короба предварительно можно засыпать компостом и вскопать без оборота, тонкими пластами.

В случае бедной, очень глинистой почвы или близкого глеевого слоя (как у меня) органика необходима. При наших условиях одни минеральные удобрения вряд ли дадут эффект—ну разве что при ежедневных поливах. А на органике минералка работает хорошо и в малых дозах.

Если участок подтапливается, лучше строить короба: в траншеях растения могут вымокнуть после частых дождей.

3. Под высокие овощи ставится шпалера. Можно, конечно, и колы воткнуть под томаты, но грядки-то стационарные, и лучше сделать шпалеру или каркас из арматуры и проволоки. Нижняя арматурина или проволока должна быть на высоте 25--30 см: к ней удобнее прищепливать пленку для весенних укрытий (рис. ). Верхняя арматура—на высоте 1,8--2 метра, по росту. Между верхней и нижней арматурой—только вертикальные шпагаты или проволоки. Растения просто обкручиваются вокруг них. Для томатов нужно протянуть еще среднюю проволоку, выше нижней на 70--80 см: высокие кусты висят в основном на этом уровне (рис. ).

4. Полив делается внутрь грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать траншею раз в неделю, короб—дважды. Но сколько на это уходит времени! Поэтому—я не боюсь повторять это—лучше устроить самораспределение воды. Вариант для водопровода: в грядку, на глубину 20 см, вкопан шланг с миллиметровыми дырочками (можно просто пробить ножом или стамеской) через каждые 15--20 см. Дырочки лучше делать с двух сторон—напротив. Шланг лучше обмотать какой-нибудь синтетикой или уложить между слоями соломы, стружки—чтобы почва не забивала дырочки. Конец шланга просто торчит из грядки. Другой конец заглушен. Надо полить—присоединил к концу поливной шланг и включил воду. Время подачи воды вы определите на опыте. Такой полив не уплотняет почву и способствует быстрому разрыхлению ложа грядки и распределению перегноя вглубь и вширь, что увеличивает плодородие траншеи (рис. ).

Другой вариант—для скважин и емкостей. Через каждый метр в грядку вкапывается ведро, пластиковая колба (на 5 или 3 литра), продырявленные со всех сторон в нижней половине. Можно и бутылки, но их надо втрое больше. Отрезаете донышки и вкапываете вверх дном на 2/3 в грядку. Заполнение этих емкостей водой—это и есть полив (рис. ).

1. Грядки вытягиваются на очень освещенном месте на север-юг.

2. Разделываются по двум шнурам, натянутым параллельно через 45 см. Три варианта. а) Полоса шириной 45 см удобряется и вскапывается, разграбливается и планируется до горизонтальности (в случае полива шлангом даже по небольшому наклону вода стекает в одну сторону). С проходов подгребается земля и формируются бортики высотой 8--10 см. В дальнейшем полив ведется только внутрь грядки. Если почва плодородна и используется органическая мульча, этот вариант будет не хуже траншей с органикой (рис. ), однако выдержать горизонталь довольно трудно.

б) По шнурам выкапывается траншея глубиной в штык, и не нужно ее особо ровнять и углублять дно. Ровными должны быть только стенки. Чтобы трава не врастала в траншею, по бокам кладутся полосы картона, рубероида или пленки, края которых опускаются в траншею на 7--10 см. Полосы прикрываются вынутой землей, которая позже разбивается или растаптывается тонким слоем. Она будет постоянно сухая, и сорняки на мульче расти практически не будут. У меня не растут, кроме отдельных, что пробились в дырочки. Траншея заполняется органикой: вниз—навоз и минеральная добавка (Ca, K и P), сверху 10--15 см компоста (рис. ). в) Вместо шнуров ставятся доски, закрепляются колышками, и короб наполняется органикой, как и в случае траншеи—с горкой. Можно сделать по-пермакультурски и отсечь сорняки, застелив дно бумагой. А если хотите сразу углубить рыхлый слой и получить максимум, дно короба предварительно можно засыпать компостом и вскопать без оборота, тонкими пластами.

В случае бедной, очень глинистой почвы или близкого глеевого слоя (как у меня) органика необходима. При наших условиях одни минеральные удобрения вряд ли дадут эффект—ну разве что при ежедневных поливах. А на органике минералка работает хорошо и в малых дозах.

Если участок подтапливается, лучше строить короба: в траншеях растения могут вымокнуть после частых дождей.

3. Под высокие овощи ставится шпалера. Можно, конечно, и колы воткнуть под томаты, но грядки-то стационарные, и лучше сделать шпалеру или каркас из арматуры и проволоки. Нижняя арматурина или проволока должна быть на высоте 25--30 см: к ней удобнее прищепливать пленку для весенних укрытий (рис. ). Верхняя арматура—на высоте 1,8--2 метра, по росту. Между верхней и нижней арматурой—только вертикальные шпагаты или проволоки. Растения просто обкручиваются вокруг них. Для томатов нужно протянуть еще среднюю проволоку, выше нижней на 70--80 см: высокие кусты висят в основном на этом уровне (рис. ).

4. Полив делается внутрь грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать траншею раз в неделю, короб—дважды. Но сколько на это уходит времени! Поэтому—я не боюсь повторять это—лучше устроить самораспределение воды. Вариант для водопровода: в грядку, на глубину 20 см, вкопан шланг с миллиметровыми дырочками (можно просто пробить ножом или стамеской) через каждые 15--20 см. Дырочки лучше делать с двух сторон—напротив. Шланг лучше обмотать какой-нибудь синтетикой или уложить между слоями соломы, стружки—чтобы почва не забивала дырочки. Конец шланга просто торчит из грядки. Другой конец заглушен. Надо полить—присоединил к концу поливной шланг и включил воду. Время подачи воды вы определите на опыте. Такой полив не уплотняет почву и способствует быстрому разрыхлению ложа грядки и распределению перегноя вглубь и вширь, что увеличивает плодородие траншеи (рис. ).

Другой вариант—для скважин и емкостей. Через каждый метр в грядку вкапывается ведро, пластиковая колба (на 5 или 3 литра), продырявленные со всех сторон в нижней половине. Можно и бутылки, но их надо втрое больше. Отрезаете донышки и вкапываете вверх дном на 2/3 в грядку. Заполнение этих емкостей водой—это и есть полив (рис. ).