Глава 9

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ПИТАНИЕ И ПОЛИВ УМНЫХ ГРЯДОК,

или Как кормить и поить не во вред

Счастье—есть! И пить—тоже счастье!

Давайте посмотрим, как нужно кормить и поить растения, чтобы вред от этого был минимальным, а польза—максимальной.

Полив нужен для того, чтобы: а) почва была влажной постоянно;

б) равномерно по всей глубине; в) влажность была бы стабильной, а не скакала от переувлажнения к сухости из-за поливов и климатических причуд; г) вылитая вода не должна теряться, а должна на сто процентов использоваться растениями; д) полив не должен уплотнять почву и разрушать ее структуру; е) желательно, чтобы вода не была холодной; ж) будет здорово, если с водой будет подаваться и питание; и главное з) все это почти не должно занимать у вас времени и сил.

Питание должно быть: а) не абы каким, а подходящим по составу; б) точно дозированным по количеству; в) применяться в таких почвенных условиях, где растения смогут его полноценно усваивать, то есть при наличии структуры, воды и гумуса; г) при любых условиях климата питание не должно создавать в почве агрессивных ситуаций: закислять, засолять и т. д.; и, наконец,

д) оно, опять-таки, не должно отнимать много

сил и времени. Кроме перечисленного, питание и полив не

должны быть дорогими.

Полив и питание—главные факторы, влияющие на развитие растений. Посему игнорирование любого из перечисленных пунктов может превратить (и превращает, уверяю вас!) нашу работу в сизифов труд. Отсюда бесконечные: «Я же кормил и тем, и этим, а она!..» Однако задача рационального полива и питания весьма выполнима. Давайте изобретем такую систему. И для начала полезно ознакомиться с классической работой К. А. Тимирязева «Борьба растения с засухой». Под словом «борьба» он в данном случае подразумевает приспособленность, автоматические механизмы. Но главное, Климент Аркадьевич сумел глянуть на засуху глазами самого растения—редкий дар гениального ученого!

1. ЗАЧЕМ РАСТЕНИЕ ИСПАРЯЕТ ВОДУ?

Человек должен подражать растению,

а) ослабляя испарение без ущерба питанию, б) достигая этого при помощи автоматических приспособлений.

Человек должен подражать растению в подчинении себе враждебных сил природы, и еще прежде в замене кровавой междоусобной борьбы бескровной борьбой с природой.

К. А. Тимирязев.

Овощи испаряют 400--800 и больше частей воды для создания одной части сухой массы. Или: примерно 20--40 литров на создание 1 кг сырой массы растения, из которой урожай часто—не больше половины. В хорошие годы примерно столько же воды, в пересчете на миллиметры, выпадает с осадками. Но у нас чаще—меньше. Вспомним Вильямса: на голой бесструктурной почве используется только четвертая—пятая часть воды осадков. Думаю, можно допустить, что и полив используется на четверть, особенно на открытой почве в жару. Напомню: ведро, вылитое на один квадратный метр, при уплотнении верхнего (25 см) слоя, промачивает почву на 5 см. Вся эта вода улетает за день, а при сухом ветре—за 2--4 часа.

Растение же испаряет при ветре также вдвое-втрое больше воды, а на солнце—еще больше: иначе листья завянут и сварятся. В классических опытах Шлессинга растения на открытом воздухе испаряли 800 частей воды на 1 часть массы, а под стеклом—только 175. Почти впятеро меньше! При этом укрытые растения накопили вдвое меньше солей, но образовали вдвое больше органической массы. Это мы видим постоянно в тепличном растениеводстве. Получается, что испарение избыточного количества воды растению совсем не нужно. Для него это—неизбежное зло. Почему же оно не уменьшит площадь листьев?

Ответ очевиден. Именно большая площадь листьев нужна, чтобы поглощать из воздуха углекислый газ—главный элемент питания. Из него строится до половины всей органической массы растения, а ведь в воздухе его всего лишь 1/4000 доля. Причем поглощение CO2 возможно только при фотосинтезе—на свету.

И растение вынуждено испарять воду, иначе оно будет расти слишком медленно—как кактусы.

Мы уже можем сделать два вывода: а) сей кулисы из кукурузы, фасоли, подсолнуха, сорго—ослабляй ветер; б) используй компост и органическую мульчу—насыщай воздух углекислым газом.

А Тимирязев предлагает и технический выход. Во Франции уже были известны простые устройства для поднятия воды—насосы Мушо и Телье (см. рис. ). Насос Мушо использует энергию солнца. Оно нагревает мембрану—крышку воронки. Нагретый воздух выдавливает воду в верхний бачок. Вода сливается на мембрану, остужает ее и стекает в приемник, а мембрана снова греется, засосав очередную порцию воды. Собранный однажды, такой насос качает воду без всякого ухода много лет. Высота поднятия воды -- 1,5 м. Но был и насос Телье. Нагреватель (крыша птичника) заполнен аммиаком. Аммиак двигает обычный газовый двигатель, охлаждается в воде и возвращается в нагреватель. При поверхности нагрева в 70 кв. м насос поднимал в час 60 кубов воды на высоту до 10 м! Иначе, такой насос за час подал бы на сотку всю воду, которой не хватило в памятную засуху 1891 года. Даром! С тех пор прошел век.

Но это все—для информации. А что мы сами можем сделать?

2. А ЧТО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ МЫ?

-- Пою мое отечество! -- говорила

продавщица пивного ларька.

Во-первых, приучиться мульчировать. Вспомним про тот квадратный метр, который просыхает за день—шутка ли сказать!

В довоенное время мульча детально исследовалась в научном овощеводстве. Как, впрочем, и органика. Вот данные из классической монографии Брызгалова «Овощеводство». Мульча дает а) равномерное распределение влаги вплоть до поверхности; б) скачки влажности существенно сглажены; в) влажность почвы под мульчой выше на 3--4% (а это очень много!); г) корки на поверхности почвы нет; д) аэрация почвы под мульчой вдвое выше; е) структурная скважность—выше впятеро (именно она позволяет почве впитывать и пропускать вниз влагу осадков и полива). Все это приводит к увеличенной нитрификации: к осени под мульчой в 6--8 раз больше азота, а в среднем по сезону—вчетверо. Кроме того, мульча глушит сорняки. Это означает, что полив без мульчи—непродуктивный труд, разновидность «поливальной болезни»: льем втрое больше, но без толку.

Во-вторых—и это главное! -- мы можем уменьшать поливаемую площадь. Те же опыты Шлессинга: при одинаковой подаче воды растение в маленьком горшочке растет, а в большом—гибнет от сухости. Сюда же—малообъемная гидропоника: торфяной кубик 8х8 см, но постоянно мокрый—и корням хватает воды! В моих ямах растения выглядят просто замечательно. А весь полив—два ведра раз в неделю. В этом смысле узкие грядки рациональны и удобны: поливаешь меньше, а почва—влажнее.

Исходя из того, что грядки обязательно стационарные и замульчированные, рассмотрим возможные варианты.

ПОЛИВ ШЛАНГОМ уплотняет почву, требует рыхления, разрушает структуру верхнего слоя, снижает нитрификацию. Если напор плохой—очень долго, если сильный—смывает все.

Гениальный выход нашел Джекоб Миттлайдер: на конец шланга надевается мешочек из нескольких слоев мешковины. И можно включать любой напор! Если он есть...

ПОЛИВ ФИТИЛЕМ—самый экономичный. Вычитал о нем в «Приусадебном хозяйстве». По торцам грядки длиной 2 м (а если грядка длиннее—то через каждые 2 м) вкапываются ведра, пластиковые колбы из-под воды. Можно просто выкопать ямки и выстелить пленкой, но такой бассейнчик надо чем-то и накрыть: много воды испаряет в жару. Фитиль—полоса сукна или свернутая ткань—жгут шириной 2--3 см. Концы жгута погружаются в емкости с водой, а сам жгут закапывается в грядку на глубину 10--15 см. Емкости должны быть почти вровень с почвой, чтобы вода, двигаясь по фитилю, не преодолевала силу тяжести. Свободного, на открытом воздухе, фитиля почти не должно быть, чтобы вода не испарялась. Двухлитровая бутылка «высасывается» за трое суток, если грядка влажная и если ширина сукна -- 2 см. При большей ширине фитиля полив идет быстрее (рис. ).

Достоинство такого полива: все, что нужно сделать—это наполнить все емкости. Вода греется. Водопровод не нужен! Растения берут столько, сколько нужно. Надо только подобрать ткань, которая не сгниет и будет хорошо проводить воду.

ПОЛИВ ЕМКОСТЯМИ—самый дешевый в устройстве. Через каждые 70--80 см вкапываются двухлитровые бутылки горлышком вверх или ведра. Дно и нижняя треть емкостей проколота накаленным гвоздем. Закапываются бутылки на половину или на две трети. Этот полив—дополнение к шлангу. Проходишь, наливаешь все бутылки—и два-три дня голова не болит. Можно и по щепотке удобрений добавлять. Вдвое эффективнее под мульчой!

ПОЛИВ ДЫРЯВЫМ ШЛАНГОМ—дополнение к шлангу с водой или к большой, поднятой над почвой емкости. Уже описан в главе 5. Старый шланг, не склонный к сплющиванию, дырявится через каждые 15--20 см с двух сторон. Один его конец заглушивается, и шланг зарывается в грядку. Свободный конец торчит из грядки. При поливе туда вставляется поливной шланг. Время (дозу) полива определяют на опыте: как только на поверхности появятся влажные пятна—достаточно. А под мульчой влажность определяют на ощупь. Полив дырявым шлангом совершенно не отнимает времени—тем и хорош.

Если у вас нет ничего, кроме скважины, -- вам не обойтись без мульчи. По толстой мульче (шелухе, соломе) можно аккуратно и ведра выливать. Но лучше—фитиль или бутылки (на этот раз со срезанным верхом) в горлышко из ведра воду не нальешь). Экономя воду, вы бережете ваш труд и время. У скважины просто необходимо иметь большую емкость, хотя бы ванну: накачать всю воду, а потом спокойно заниматься поливом гораздо легче, чем делать и то и другое одновременно.

Большая емкость хороша и тем, что в ней можно настаивать и разводить подкормки. А жидкие подкормки при наличии мульчи—самый эффективный способ накормить растения.

3. НУЖНА ЛИ НАМ МИНЕРАЛКА?

Не стоит, товарищи, кусок масла

считать нахлебником!..

В прошлых книгах о минеральном питании я почти не упоминаю: если есть хорошая органика, минералка ни к чему. Но если органика не питательна, бедна азотом (зелеными материалами), то минеральные удобрения могут быть использованы с большим эффектом—при том условии, что почва будет постоянно влажной (частые умные поливы или толстая мульча). Я не против минералки. Я согласен с Вильямсом: «Надо кормить не почву, а растения». Но мы часто кормим именно почву: читаем на этикетках магические слова «повышает и увеличивает», и сыплем, льем—без учета особенностей почвы, нужного состава удобрения, потребности растений, в бесструктурную почву, без гарантии нужной влажности и воздушности. Мало того, что всыпали не совсем то, что надо, -- так и это в уплотненной почве не усвоится, а только нарушит почвенный химизм и перейдет в связанные, нерастворимые формы. От такого удобрения больше вреда, чем пользы. Растения то страдают от засоленности и голода, то от перекорма азотом набирают большую водянистую массу, и в обоих случаях иммунитет их ослаблен. Например, овощи, объевшиеся азота, «гонят в ботву», менее засухо- и морозостойки, больше страдают от тли и других вредителей: ткани слишком мягкие. Об истощенных растениях не говорю: они «не хотят» расти, листья светлые, с пятнами, плоды недоразвиты, ткани слишком жестки, жизнь коротка. А ведь такие растения часто встречаются на делянках, засыпанных удобрениями! Условия усвоения пищи—главное; добавление удобрений—только дополнительный фактор урожая.

Надо еще заметить, что элементы питания физиологически завязаны друг с другом: недостаток или избыток одних приводит к блокировке усвоения других. Посему обычная для нас подсыпка чего-то одного пользу приносит редко. Компост—это бывшие растения, и содержание элементов в нем чаще всего хорошо сбалансировано. Но главное, он создает пористость, удерживает влагу, обеспечивает нитрификацию и углекислоту для растворения калия, фосфора и других элементов. И это было всегда хорошо известным фактом! В начале пятидесятых Т. Д. Лысенко (кстати говоря, как ученый—очень интересная личность) предложил и внедрил органо-минеральные смеси. 50 частей (по весу) компоста или перегноя смешивались с 5 частями известковых материалов (мел, молотый известняк, доломитовая+ мука) и с 1 частью суперфосфата. Эффективность этих удобрений в смеси была впятеро выше, чем при раздельном их внесении!

Очень хорош и применявшийся в те же годы «искусственный навоз». Солому, шелуху, листья клали слоями по 20 см и пересыпали удобрениями: 1 часть мочевины, 1 часть суперфосфата и 3 части извести. На тонну органики сыпали 10 кг смеси. Увлажняли. Через 3--4 месяца навоз был готов и эффективность его повышалась многократно.

Выводы делайте сами.

Отдельного слова заслуживает зола. Во-первых, в ней все сбалансировано—это ведь бывшие растения. И больше всего в ней калия и кальция, которых чаще всего и недостает. Во-вторых, ценен и древесный уголь: и рыхлитель, и источник углерода. И в-третьих, зола—это щелочь, попав в почву, она выравнивает кислотность, приближая ее к нейтральной. Надо заметить, что любое разумное удобрение должно содержать известковый элемент: это здорово повышает усвоение питания, снабжая растения кальцием.

ВЫВОД: минеральные удобрения полезны только, если: а) вносят то, что надо и в правильном соотношении; б) есть достаточно гумуса, то есть органики, и в) в почве всегда достаточно воды—иначе концентрация солей жжет корни.

Действительно идеальный способ удобрять почву—сочетание органики, минеральных удобрений и сидератов. Бобовые, злаки и подсолнух прямо-таки впитывают подкормку и быстро распределяют ее на большую глубину, проникая корнями глубоко в почву. Одновременно они обеспечивают и гумус, и структурируют почву, то есть создают условия усвоения питательных элементов. Это убедительно доказал Ленц Мозер—виноградарь, вдвое повысивший продуктивность европейских виноградников.

Если же почва бесструктурна, плотна, и не сохраняет стабильную влажность и температуру—растения будут испытывать стресс. Нормальное устройство огорода—это когда вам все равно, будет ли дождь. При таком раскладе с помощью небольших доз минеральных удобрений можно весьма заметно повысить урожай.

4. ЛЮБИТЕЛЯМ МИНЕРАЛКИ: КОРМЛЕНИЕ ПО МИТТЛАЙДЕРУ

Пусть на огороде будет химия!

Лишь бы физики было меньше...

На деле—как раз наоборот: чем больше химии, тем больше и физики!

Джекоб Миттлайдер—великий овощевод. Одни узкие грядки—

как умно! Но, кроме того, он разработал оптимальные по

составу удобрения. В отличие от обычных, представляющих собой

отдельные вещества или грубо смешанные (например, в равных

долях) азот, фосфор и калий, смеси Миттлайдера точно

учитывают потребности растений. Эти смеси одинаково хорошо работают на всех типах почв и просто на песке, опилках или другом субстрате. Значит, Миттлайдер действительно приблизил питание к нуждам самого растения. Чтобы разработать свои составы, он провел сотни опытов. Его метод с неизменным успехом работает и в Шотландии, и в Африке. Думаю, если уж кормить, то этому надо учиться у Миттлайдера. Вот его система в кратком изложении.

Прежде всего придется привыкнуть к составлению удобрений.

Дело это творческое. Для точного отмеривания разных доз и количеств Миттлайдер дает простую таблицу «народных мер и весов»:

1 чайная ложка -- 5 г, 1/3 столовой ложки или 60 капель;

1 столовая ложка -- 15 г, 3 чайных ложки или 1/16 чашки (стакана);

1 чашка (стакан) -- 16 столовых ложек, 225 г или 240 мл по объему.

Однако смеси придется готовить килограммами, а то и десятками кило.

Почему именно смеси? Главный фактор успешного удобрения—правильное соотношение элементов. По Миттлайдеру, для овощей соотношение N:P:K должно быть примерно 1,5:1:1,5. Цифры эти даны, как положено, в пересчете на N, K2O и P2O5 -- здесь и дальше.

СМЕСЬ № 1 -- это кальций и бор. Вносится как основное удобрение только перед посадкой. Ее роль—отрегулировать кислотность почвы, чем обеспечить усвоение всех других элементов питания, и дать источник кальция. Внесение смеси № 1 в перегной или компост (примерно 1 кг на кубометр) может здорово улучшить его питательные качества.

Для Нечерноземья (кислые почвы) берется известняковая, доломитовая мука или мел; а для Юга России (щелочные или нейтральные почвы) -- гипс. Однако в наших предгорьях нередки и кислые почвы.

Берутся 2,5 кг гипса (мела) и 30 г буры (борат натрия) или 20 г порошка борной кислоты. Тщательно смешивается. Если взят гипс—храните в герметичных мешках: гипс впитывает влагу и слеживается в глыбы.

СМЕСЬ № 2 -- это азот, фосфор, калий, магний, бор и молибден. Вносится как основное перед посадкой и используется для постоянных подкормок все лето. Роль: основное кормление растений.

Смешиваются: 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски 17-17-17 (цифры указывают соотношение N-P-K и даны на пакетах с удобрениями), 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль), 5 г буры или борной кислоты и 5 г одного из соединений молибдена (молибдат натрия, аммония или молибденовая кислота).

Учитывая все имеющиеся в продаже удобрения разного состава,

Т. Ю. Угарова рассчитала 144 варианта составления смеси № 2 по азоту, фосфору, калию и магнию. Приведу несколько самых общеупотребительных. Соотношение N-P-K, %, в смеси должно быть: 12--15 -- 7--9 -- 12--16%.

Мочевина, кг

Хлорид калия, кг

Калимагнезия, кг

Сульфат магния, кг

Нитроаммофос

а-23-23-0 2,7 кг 1,0 1,8 -- 1,0

-«- 2,7 1,0 -- 2,0 --

Двойной

суперфосфат 46 1,3 2,4 1,8 -- 1,0

-«- 1,3 2,4 -- 2,0 --

Простой

суперфосфат 19 3,2 2,4 1,8 -- 1,0

-«- 3,2 2,4 -- 2,0 --

Нитрофоска

11-10-11 6,0 1,0 0,75 -- 1,0

-«- 6,0 1,0 -- 1,6 --

К дозам, указанным в этой таблице, добавляется по 15--20 г соединений бора и молибдена.

На наших южных почвах полезнее простой суперфосфат—он содержит гипс. А на кислых почвах Нечерноземья полезнее двойной. Но разница небольшая.

СТРАТЕГИЯ КОРМЛЕНИЯ по Миттлайдеру призвана поддерживать постоянно высочайший питательный фон. Это напоминает мне откорм рождественского гуся. Тут выращиваются не просто овощи, а максимально мощные растения.

ПЕРЕД ПОСАДКОЙ на каждые 5 квадратных метров гряд вносится

900

г смеси № 1 и 450 г смеси № 2. Все это заделывается в почву и поливается.

КАЖДЫЕ 7--10 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА на каждые 5 кв. метров

грядок вносится чашка (225 г) смеси № 2. Смесь сыплется

тонкой полосой по центру грядки и обильно растворяется

водой. Грядки буквально заполняются водой. Она наливается

между

бортиками слоем до 5 см. Потом вода впитывается вместе с удобрениями. Т. Ю. Угарова предупреждает: сняв дефицит питания, очень легко получить дефицит влаги. Ведь чем больше солей, тем мокрее должна быть почва. Грядки Миттлайдера никогда не рыхлятся: корни растений подходят вплотную к поверхности, особенно по центру гряды. Поэтому при таком кормлении необходим ежедневный полив. Грядки поливаются всякий раз, когда поверхность почвы только начала подсыхать.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ КОРМЛЕНИЯ—исправительные подкормки. По внешним признакам определяют дефицит какого-либо элемента. Подкормку дают, рассыпая на 5 кв. метров грядки 200--300 г удобрения, содержащего только этот элемент. Микроэлементы добавляют опрыскиванием (внекорневая подкормка) растений растворами их солей в разведении 0,05--0,1%.

Т. Ю. Угарова приводит подробные характеристики разных удобрений и их поведения в почве, и массу нюансов составленных из них смесей. Кроме того, она описывает признаки дефицита пяти основных и десяти микроэлементов питания. Многие из признаков неоднозначны, проявляются в разных формах или схожи друг с другом. Я сдаюсь: учесть все это и использовать на практике под силу только большому мастеру и ученому. Поэтому я склоняюсь к органике и структурной почве: здесь легче кормить растения, нет такой опасности создать лимит влаги или дефицит какого-либо одного элемента (а опасность такого дефицита тем больше, чем выше питательный фон) и можно обойтись только весенним внесением смесей, добавив к ним питательные органо-микробно-минеральные поливы летом (о них—ниже).

Позволю себе резюмировать все изложенное.

Питание по Миттлайдеру—это работающий состав удобрений и способ, гарантирующий получение великолепных овощей. Однако только при ежедневных поливах. Кроме того, за сезон на грядки площадью 50 кв. метров высыпается около 50 кг удобрительных смесей. Дело не в деньгах: сейчас килограмм удобрений стоит примерно столько же, сколько килограмм овощей, то есть они, конечно же, окупаются. Дело в постоянном труде и в трудности не сорваться на дефицит влаги. Горожанам, бывающим на даче раз в неделю да еще качающим воду вручную, этот метод вряд ли под силу.

Миттлайдер строит свой метод целиком на теории возврата, изложенной когда-то Либихом: сколько вынесло растение элементов из почвы—столько их нужно туда добавить. Это так только отчасти. Думаю, нам, стремящимся и почву улучшить, и силы свои сберечь, не стоит забывать о способности органической почвы и накапливать, и предоставлять растению массу питательных веществ. Поэтому я рассматриваю органику и мульчу как основной фактор плодородия, а минералку—как помощь и средство при желании добиться от растений особенной массы. Это подтверждают и последние опыты с ЭМ-культурой. В теплицах, где применялся ЭМ, урожай был в 2--3 раза выше, а агрохимические показатели—гораздо ниже нормы! Может быть, агрохимия все-таки чего-то не учитывает? Например, биостимуляторов, образуемых микробами, или нерастворенных элементов, постоянно растворяемых ими же?..

Почему Миттлайдер пропагандирует гипертрофированно минеральный метод овощеводства в то время, как вокруг органисты добиваются также отличных результатов? Его книги пестрят рекламой его фирменных смесей. Уважаю хороший бизнес! Но все же, если бы не продажа удобрений, такой метод вряд ли так аргументированно и обоснованно замкнулся бы на минералке.

Я пытаюсь применять компромиссный вариант. Смеси Миттлайдера—да, однозначно лучше покупных удобрений. Но их—только весной в траншеи и в короба. Дальше—слой органики и слой мульчи делают свое дело. А подпитывать растения летом лучше всего «живым компотом».

5. ПИТАНИЕ, СТИМУЛЯЦИЯ И ПОЛИВ—ОДНОВРЕМЕННО

Самый простой «компостный чай»—из травы и сорняков. В бочку набивается зелень—почти целая бочка. Заливается водой. Как только забродит и появится «тухлый» запах—можно поливать. На одну часть «чая» нужно добавить 5--7 частей воды. Но есть способ не хуже.

Вот емкость с четверть куба, в которой отстаивается вода. Бухнем туда полкило любого комплексного удобрения. Растолчем и всыплем несколько таблеток микроэлементов. А нету—бросим по щепотке марганцовки, буры, горсть купороса (и медного, и железного), йода полпузырька. Бросим туда же пару лопат компоста—микробы на развод. Еще бросим полкило сахара, пару ведер гнилых фруктов, закисшее варенье и щепоть пекарских дрожжей: на сахаре дрожжи разведутся. А удобрения сильно ускорят размножение одноклеточных водорослей: вода скоро «зацветет». Через пару недель получится «компот», насыщенный и питанием, и микробами, и стимуляторами, которые выделяют микробы в большом количестве. Полив таким «компотом» здорово оживляет растения и дает долговременный эффект: микробы постоянно работают и улучшают почву под мульчой.

Если ваша емкость меньше, для полива соответственно разведите этот рецепт водой, чтоб не передозировать удобрения: плохо, если будет избыток азота.

Дрожжи оказались прекрасным стимулятором. Я беру полстакана сахара или стакан бросового варенья или сиропа на три литра воды, добавляю щепотку пекарских дрожжей, неделю бродит—получается бражка. Стакан этой бражки добавляю в ведро воды. Поливаю посев и рассаду раз в неделю, а взрослые растения—раз в месяц. Остальные поливы—просто вода или настой травы. На делянках с бражкой растения развиваются вдвое лучше, чем с помощью других покупных стимуляторов (а из них самый сильный—слащининский «Биостим»).

Гипотеза для проверки. Если соединить оба «напитка»—настоять и зелень, и компост, добавить и минералочки, и сладости, и дрожжей, -- получится очень эффективный и в любом случае безвредный настой. Можно сказать, напиток богов—«нектар и амброзия» для растений. Главное, не переборщить: если бочка почти полна зелени, разводить «чай» надо минимум 1:5, при этом в ведре, выливаемом под кусты, не должно быть больше 10--15 граммов комплексных удобрений. И еще раз напомню: даже такой «гербалайф» сработает только тогда, когда он может проникнуть глубоко в почву и там постоянно влажно!

.source memo.wdx .H 1 «УМНЫЙ ОГОРОД В ДЕТАЛЯХ» .H 2 СТР. 91 .H 3 В .H 4 В